Актинидия — размножение, болезни, посадка и уход. Все секреты актинидии: виды, сорта и особенности выращивания для разных регионов Болезни актинидии коломикта

Актинидия – вьющаяся лана, которая ценится среди садоводов не только из-за ее плодов, но и благодаря ее декоративности. Это растение можно назвать неприхотливым и сказать, что уход за ней довольно простой, ведь актинидия совершенно невосприимчива к болезням, что очень упрощает уход за ней. Актинидия может заболеть чаще всего из-за неправильной посадки или агротехники и другими грибковыми заболеваниями. На листве при этом проявляются пятна, и дело садовода – обработать растение фунгицидами.

Насекомые наносят вред актинидии еще реже, чем болезни. Вредителями актинидии могут стать жуки-листоеды, короеды и . Садоводу в этих случаях нужно провести профилактические работы, чтоб подавить распространение вредителей – очистить участок от растительных остатков и утилизировать их. Когда актинидия начинает активно расти, ее нужно обработать бордосской смесью, или в крайнем случае – инсектицидами.

Актинидия, несмотря на свою невосприимчивость к болезням и вредителям, нуждается в некоторых трудах и усилиях, что благотворно скажется на активности роста и качестве плодоношения. Если выращивать лиану возле подходящей опоры, она красиво обвивается по ней и придает декоративности. Актинидию практически не поражают в саду ни насекомые, ни вирусы или инфекции.

Филлостикоз листьев

По своей природе - это грибковое заболевание, при поражении которым на листве актинидии образуются большие пятна черного цвета с фиолетовым ободком. Повреждённые места на листовой пластине могут отпадать, из-за чего листья становятся дырявыми. Эта болезнь актинидии чаще всего поражает взрослые растения.

Разноцветные налет или плесень могут появится на листве актинидии, которые ослабели из-за плохих условий выращивания или из-за других инфекционных заболеваний. Вызывают их грибы, которые распространяет воздух. Когда эти наросты увеличиваются в размерах, растение начинает загнивать и погибает. Чтоб вылечить растение, нужно очищать участок от растительных остатков и уничтожать их, а также обрабатывать актинидию бордоской смесью.

Рамуляриоз листьев

При болезни актинидии рамуляриозом листьев на двух сторонах листовой пластины образуются пятна. Поврежденные листья нужно удалить и сжечь, а само растение обработать бордоской смесью.

Фитофторозная корневая гниль

Это грибковое заболевание, которое наносит вред побегам, корням и шейке корня. Заболевшее растение обычно теряет листву и ослабевает, рост притупляется.В зоне корневой шейки образуются пятна из камедетечением, которые отличаются цветом от нормального. Кора актинидии в результате начинает трескаться и отваливается. Если очень запустить болезнь и не лечить актинидию, она погибнет. Чаще всего эта болезнь актинидии развивается из-за неправильного полива, повышенной кислотности почвы и в общем из-за неправильного ухода.

Серая гниль

Белая гниль

Это также грибковое заболевание, из-за которого начинают гнить цветки, листва актинидии, побеги и ягоды. На поврежденных местах появляются грибницы в виде ватки. Во время дождливой погоде на грибнице образуются склероции черного цвета и начинает распространяться грибок. Он проникает через поврежденные места и инфицирует растение. болезнь чаще всего проявляется при влажном воздухе (95-98%) и оптимальной для нее температуре (15-18⁰С).

Червец

Это небольшое насекомое, длиной до 5 мм, которое обитает чаще всего на листьях или побегах. Тело самки имеет овальную форму, пару крыльев. Насекомое оставляет яйца снизу листовой пластины вдоль жил. Также насекомое способно выделять падь, где в дальнейшем будет развиваться грибок, что загрязняет растение. пораженные места растения при этом покрываются налетом белого цвета. Насекомое, высасывая сок из растения, ослабевают его и притупляют его развитие.

Профилактика болезней актинидии и меры борьбы

Важно держать растение в чистоте, ухаживать за ним и вовремя при необходимости удалять все пораженные или высохшие листья, после чего сжигать. Если регулярно промывать листья растения, опрыскивая их, можно избежать заболеваний и повреждений насекомыми.

В целях борьбы с болезнями актинидии нужно применять бордоскую жидкость, фунгициды в зависимости от особенностей болезни. Если растение повреждено каким-нибудь насекомым, нужно аккуратно щеткой почистить растение от него и смыть все его выделения. Также рекомендуется опрыскивать актинидию трижды с интервалом в неделю зеленым мылом, настойкой из табака, чеснока или цикламена.

Эффективно целях лечения использовать спирт или обрабатывать настоем из календулы, который можно приобрести в любой аптеке. В случае сильного поражения, необходимо обработать растение «Актеликом», «Вертимеком», «Фозалоном», «Фитовермом», «Нурелл-Д» или другими. Если не можете определиться, какой из предложенных препаратов выбрать, можно попробовать несколько и выбрать наилучший.

Таким образом, наряду с инфекционными болезнями, для киви в климате города Сочи имеют большое значение и неинфекционные болезни, такие как:

• 
  весеннее и осеннее подмерзание вегетирующих растений;
• 
  недостаток влаги к моменту созревания плодов;
• 
  недостаток элементов питания, а именно: фосфора, калия и магния;
• 
  избыток влаги в период покоя киви и в начальный период вегетации.

На фоне вышеперечисленных неинфекционных болезней на растениях киви, развиваются следующие инфекционные болезни: бактериальный рак, фитофторозная корневая гниль, белая и серая гнили.
Ботаничекая характеристика киви (Actinidia chinensis ).
А
Рис. 1. Четырехлетнее растение киви.
ктинидия китайская , или киви – Actinidia chinensis Planch . Растение двудомное, то есть на одном растении бывают либо мужские, либо женские цветки. Киви древовидная лиана высотой 6 – 10 м. Ветви красновато-коричневые, побеги покрыты густым щетинистым рыжеватым опушением. Листья очень крупные, округлые, тем­но-зеленые, с пильчатым краем, снизу и сверху густо покрыты красноватым щетинистым опушением. Черешки листа длинные, рыжеватые от густого опушения. Корневая система расположена поверхностно, поэтому нельзя глубоко рыхлить почву вокруг лиан киви, а также вносить гербициды. Цветка на коротких цветоножках, до 5 – 6 см в диаметре, сначала белые, затем меняющие окраску на золотисто-желтую. Плоды крупные, овальные, яйце­видные, округлые, масса 1 плода от 10 до 200 г, густоопушенные рыжеватыми волосками. Мякоть зеленоватая, нежная, тающая, кисло-сладкая, очень ароматная. Способны храниться до 120 дней. В плоде содержатся до 200 семян. Масса 1000 семян 1,3 г.

Хромосомное число 2n ≈ 116 (160).

Происходит из широколиственных лесов Центрального и Юго-Западного Китая. Растение зоны влажных тропических и суб­тропических лесов. Длительность периода вегетации составляет 235 – 245 дней. Способно выдерживать кратковременные пони­жения температуры воздуха до -8…-10 °С.

К
Рис. 2. Плодоносящее растение киви.

иви лиана, обладающая исключительной энер­гией роста. При наличии опоры растение поднимается на высо­ту до 20 м. Годичный прирост вегетативных побегов у отдельных сортов может достигать 5 м, а жировых – 8 – 9 м. Ствол лианы уже в 5-летнем возрасте имеет 4 – 6 см в диаметре. Молодые по­беги очень хрупкие – достаточно не­большого усилия, например порыва ветра, чтобы побег сломался у основания. Учитывая это, особое внимание уделяют подвязке к опорам, своевременной пинцировке и обрезке растений киви.

Р

Рис. 3. Цветок киви.
астения киви в течение 15 лет вегетации на Черноморском побережье Краснодарского края не поражались болезнями и вредителями. Затем в последние, годы были зафиксированы повреждение калифорнийской щитовкой и единичные поражения растений бактериальным раком, фитофторозной, корневой, гнилью, белой и серой гнилями.

Особенности роста и плодоношения.
Киви – древовидная лиана, обладающая исключительной энер­гией роста. При наличии опоры растение поднимается на высо­ту до 20 м. Годичный прирост вегетативных побегов у отдельных сортов может достигать 5 м, а жировых – 8 – 9 м. Ствол лианы уже в 5-летнем возрасте имеет 5 – 7 см в диаметре. Молодые по­беги буровато-зеленые, густо опушенные волосками красновато-коричневого цвета. Эти побеги очень хрупкие – достаточно небольшого усилия, например порыва ветра, чтобы побег сломался у основания. Учитывая это, особое внимание уделяют подвязке к опорам, своевременной пинцировке и обрезке растений киви.

У киви в сезонном цикле развития различают два периода – покоя, наступающего в начале декабря и оканчивающегося в се­редине февраля – начале марта, и вегетации – с марта по ноябрь.

В период покоя листья опадают, сокодвижение прекращается и растение способно переносить понижение температуры до -15…-17 °С. В условиях очень мягкой зимы сокодвижение не пре­кращается и понижение температуры до -5…-7 °С может быть губительным для невызревших ветвей. В условиях Сочи такая опасность возникает периодически в конце периода покоя киви, и феврале – начале марта, когда после продолжительной оттепе­ли возможны заморозки до -5 °С. В период покоя происходит дифференциация почек. Для этого очень важно понижение тем­пературы до 0…+4 °С в течение нескольких дней. Эта стадия проходит, как правило, с третьей декады декабря по первую де­каду февраля. В дальнейшем, при повышении среднесуточной температуры воздуха до +8…+10 °С, происходит набухание почек. Календарно это приходится на первую половину марта, прорастание почек наступает в третьей декаде марта и длится не более двух недель.

Сроки начала вегетации у разных сортов неодинаковы: у Аббот, Бруно и Монти прорастание почек наступает на 4 – 5 дней раньше, чем у Хейварда. Кроме сортовых особенностей, на сроки наступления этой фенофазы влияют погодные условия и верти­кальная зональность размещения плантации. Влияют и агротех­нические мероприятия: при поздних сроках зимней обрезки так­же может произойти задержка начала прорастания ночек. Поч­ки па ветвях киви подразделяются на два типа – вегетативные и смешанные. Из вегетативных почек развиваются вегетативные побеги, несущие только листья. Они образуются из спящих по­чек на многолетней древесине, а также могут произрастать из вегетативных почек однолетних ветвей после обрезки или полом­ки последних. Вегетативные побеги отличаются хорошей облиственностыо и сильным ростом, часто бывают с длинными междо­узлиями, достигающими 6 – 20 см. Вегетативные побеги образу­ются на протяжении всего периода вегетации: весной вырастают из спящих почек на многолетней древесине, а также из первой – четвертой почки от основания однолетних ветвей; вторая волна роста вегетативных побегов отмечается после проведения пинци­ровки и летней обрезки.

Интенсивность роста побегов по длине лозы у киви неодина­кова и уменьшается по мере удаления от основания к вершине. Первые один – два побега, а также побег из верхушечной почки имеют непрерывный рост. При зимней обрезке эту особенность необходимо учитывать, удаляя лишнюю часть ветвей.

Репродуктивные побеги образуются из смешанных почек од­нолетней ветви. В зависимости от силы роста растения и условий выращивания они бывают различной длины – от 30 см до 3 – 4 м. Оптимальный размер репродуктивного побега должен быть не более 2 – 2.5 м с длиной междоузлий 5 – 6 см. Количество репро­дуктивных побегов прежде всего связано с сортовой принадлеж­ностью. Удельный вес репродуктивных побегов в общем числе побе­гов у сорта Хейвард составляет 46 %, у остальных – более 70 %. Ко­роткие лозы образуют больше репродуктивных побегов, чем длинные. На репродуктивных побегах в зависимости от продол­жительности периода покоя, силы и возраста растения, сорта и освещенности из почек образуются соцветия из нескольких цветков. Число их зависит от оптимального сочетания вышеперечис­ленных факторов; как правило, количество цветков больше на первых репродуктивных побегах.

Формирование цветка завершается задолго до распускания почек. В частности, образование пыльцы в мужских цветках и семяпочек в женских заканчивается за 15 дней до прорастания почек и за 30 – 45 дней до цветения.

В условиях Сочи цветение наступает во второй декаде мая и длитсядо двух недель, причем мужские растения начинают цвести на 2 – 3 дня раньше женских и цветут более продолжительно, что дает возможность опылить все женские цветки. Основная масса цветков раскрывается к середине дня. Период цветения считается самым уязвимым с точки зрения получения высокого урожая и связан с множеством факторов окружающей среды. Прежде всего, необходимо соблюсти оптимальное сочетание чис­ла женских и мужских растений: их соотношение при закладке про­мышленной плантации должно составлять 6 – 8 женских растений на 1 мужское. Из растений-опылителей желательно иметь два сорта – один раннего, другой более позднего срока цветения – в целях обеспечения опыления женских сортов с различными сро­ками и продолжительностью цветения.

Опыление цветков происходит с помощью пчел. Цветки киви по внешнему виду хотя и малопривлекательны, но охотно посеща­ются пчелами, поскольку в период его цветения сравнительно мало цветущих медоносных растений. Пчел целесообразно раз­мещать на плантации из расчета 10 ульев на 1 га и устанавли­вать их вблизи мужских растений. Для активизации работы пчел необходимо опрыснуть цветущие растения раствором сахарного сиропа, настоянного на цветках киви.

При выращивании киви на дачных и приусадебных участках возможно проведение ручного опыления. С этой целыо собирают пыльцу в пробирку с помощью кисточки или встряхиванием цветка, затем пробирку, закрытую ватным тампоном, помешают в холодильник, где ее можно хранить в течение нескольких дней (при температуре не ниже +4 °С). При опылении пыльцу кисточкой наносят на рыльца пестика в середине дня. Можно также использовать для опыления мужские цветки, сорванные непосредственно перед опылением.

При благоприятных погодных условиях и качественном опыле­нии завязываются практически все оплодотворенные цветки. Для увеличения средней массы плодов необходимо нормировать их количество на растении: удалять часть завязавшихся плодов, ос­тавляя у крупноплодных сортов до 1000, у мелкоплодных до 2000 на одно растение.

Завязавшиеся плоды интенсивно развиваются в первой поло­вине вегетационного периода, затем происходит замедление роста плодов в августе – первой половине сентября. Во второй по­ловине сентября к октябре вновь активизируется рост плодов. В этот период в плодах происходит увеличение содержания саха­ров, семена полностью созревают и после соответствующей обра­ботки могут использоваться для посева. Плоды на растении могут сохраняться до декабря и прочно держатся па растении даже после опадения листьев. Эту особенность используют многие са­доводы-любители, производя сбор плодов, по мере потребности начиная с конца октября. Полной зрелости плоды большинства сортов киви в условиях Сочи к периоду сбора не достигают и по­этому подлежат дозреванию при хранении, что только улучша­ет их вкусовые и потребительские качества.

Формирование растений киви.
В практике выращивания киви существует несколько типов формирования растений, каждый из ко­торых имеет свои как положительные, так и отрицательные стороны. Наиболее распространенными системами являются паль­метта, полубеседка и беседка.

Пальметта. Известны три ее типа: одно-, двухъ- и трехъярус­ная пальметта. В Сочи в последние годы предпочи­тают одноярусную пальметту как наиболее экономичную. В этом случае формируют два противоположных рукава по проволоке шпалеры, натянутой на высоте 2 м от поверхности почвы. Двухъярусная пальметта имеет две проволоки, натянутые на высоте 1.2 и 2 м. При трехъярусной пальметте высота столба должна составлять не менее 3 м, а шпалерные проволоки необходимо натянуть на высоте 1.2 – 1.8 и 2,5 м. На Адлерской опытной станции используют модификацию трехъярусной пальметты. На каждом уровне шпалеры в противоположных направлениях формируются рукава: на одноярусной пальметте – 2, двухъярусной – 4, трехъ­ярусной – 6.
Ф

Рис. 3. Способы формирования растений киви по схеме пальметты: а – одноярусная; б – двухъярусная; в - трехъярусная
ормирование растения по типу одноярусной пальметты (рис. 3, а ) осуществляют в течение 3 лет при посадке хорошо развитыми 1,5–2-летними саженцами. В первый год при посадке саженец обрезают на 3 – 4 почки, которые весной образуют ве­гетативные побеги. Из молодых побегов оставляют наиболее сильный, остальные обламывают или обрезают секатором. Остав­ленный побег подвязывают к высокому колышку пеньковым шпа­гатом способом «восьмерка», во избежание перетяжки побега и врастания шпагата в стебель. При благоприятных условиях и хорошем уходе побег к концу вегетации может достичь шпалер­ной проволоки, натянутой на высоте 2,0 м. Его подвязывают к шпалере и обрезают верхушку на высоте 2 – 2.2 м с целью сти­муляции образования на следующий год боковых побегов для формирования двух рукавов. Побеги, образовавшиеся на второй год в верхней части шпалеры, по достижении ими длины 40 – 50 см направляют в противоположные стороны и подвязывают к шпалерной проволоке так, что они образуют 2 рукава. Следу­ет учитывать чрезвычайную хрупкость молодых побегов и прово­дить все операции с большой осторожностью. Кроме того, необ­ходимо следить на протяжении всей вегетации, чтобы побеги не обвивались вокруг проволоки или вокруг друг друга. Все обра­зовавшиеся на главном стебле побеги, за исключением двух, оставленных для формирования рукавов, в течение лета удаляют. Лимой второго года проводят обрезку рукавов на длину 2 м. В случае, если в первый год вегетации оставленный побег не до­стигает шпалерной проволоки, его следует во время зимней об резки вновь обрезать на нижние 3 – 4 почки и повторить весь цикл описанной выше технологии формирования растения. На 3-й год после посадки по всей длине рукава образуются боковые побеги, которые растут во всех направлениях. Их следует проре­живать, оставляя преимущественно растущие горизонтально или вверх на расстоянии 30 – 40 см друг от друга. После зимней об­резки на этих побегах будут сформированы смешанные почки и репродуктивные побеги, образующие цветки и плоды.

При формировании растения по типу двухъярусной пальметты (рис. 3, б ), так же как и в предыдущем случае, высаженные ра­стения обрезают, оставляя 3 – 4 нижние, хорошо развитые почки. Весной из молодых побегов оставляют один в качестве главного, я все остальные удаляют. В конце вегетации этот побег осторожно изгибают и подвязывают «восьмеркой» в двух местах к первой шпалерной проволоке на высоте 1.2 м, верхушку побега обреза ют. Весной второго года в месте изгиба пробуждаются вегета­тивные почки, из которых образуются побеги. Для формирования оставляют только два, один из которых (расположенный на уров­не или ниже шпалеры) по достижении 40 – 50 см подвязывают к первой шпалерной проволоке в противоположную сторону от ос­новного побега. Второй побег подвязывают к колышку и направ­ляют вверх, ко второй шпалерной проволоке, па высоте 2.0 м, где его подвязывают и изгибают, образуя рукав второго яруса. Обра­зующиеся на рукавах в начале лета побеги оставляют с проме­жутком 30 – 40 см, остальные удаляют. Последний побег служит продолжением рукава и его оставляют до размера, соответствую­щего схеме формирования. Остальные боковые побеги не подвя­зывают, и они составляют основу будущего урожая. На 3-м году жизни из побега, образовавшегося ниже второй шпалерной про волоки, формируется второй рукав верхнего яруса. По достиже­нии побегом длины 40–50 см его аккуратно подвязывают в двух местах к проволоке в противоположную сторону от основного по­бега. На первом ярусе шпалеры боковые побеги могут дать урожай уже на 3-й год.

При трехъярусной пальметте (рис. 3, в ) методика формирова­ния шпалеры аналогична описанной выше. На второй год из бо­ковых побегов второго яруса формируется побег продолжения основного стебля до третьего яруса па высоте 2.5 м, и рукава формируются точно так же, как и предыдущие.

Полубеседка. В отличие от описанных выше способов форми­рования полубеседка предусматривает формирование растений в полугоризонтальной плоскости. При этом способе на высоте 2 м на 25 – 30 см ниже верхушки столба крепят поперечную штангу длиной до 2 м. В верхней части столба протягивают несущую проволоку сечением 5 – 6 мм и четыре оцинкованные проволоки – по две с каждой стороны – сечением 3.5 – 4 мм. Центральная проволока предназначена для размещения основных рукавов, че­тыре боковые проволоки натягивают по две с каждой стороны на одинаковом расстоянии от центра, и они служат опорой для плодоносных побегов. При такой схеме формирования важно не допускать смещения центра тяжести во избежание перекоса консолей. Так же как и при одноярусной пальметте, формирование полубеседки осуществляют в течение 3 лет, при этом формиро­вание центрального ствола и скелетных рукавов идентично одно­ярусной пальметте. Отличается формирование боковых побегов, образующихся от скелетных ветвей: боковые побеги, или лозы, равномерно распределяют по обеим сторонам и подвязывают к боковым проволокам. Образующиеся на лозах из смешанных по­чек репродуктивные побеги располагаются на проволоке или сво­бодно свисают. Первый урожай возможен на третий год с еди­ничных побегов.

Беседка. Этот способ формирования киви применяют в основ­ном на приусадебных участках и для промышленных планта­ций он малопригоден из-за трудоемкости выполнения ухода за растениями в процессе эксплуатации, особенно при проведении зеленых операций у полновозрастных растений. Беседка пред­ставляет собой горизонтальную шпалеру, выполненную в виде сетки размером 50×50 см. Несущую проволоку сечением 5 – 6 мм натягивают по верху двухметровых столбов вдоль и поперек, образуя квадраты 4×4 м (но не более). По сторонам образовав­шегося квадрата натягивают шпалерную проволоку 3.5 – 4 мм диаметром с шагом 50 см. Посадку саженцев при такой системе формирования производят непосредственно около столбов с целью обеспечения возможности формирования скелетных рука­вов по направлениям несущих проволок. Длина рукавов состав­ляет половину расстояния между столбами. Принцип формиро­вания растений идентичен способу одноярусной пальметты или полубеседки, за исключением того, что здесь формируются 4 скелетных рукава. Преимущества формирования способом беседки – хорошая освещенность всей поверхности растения и лучшая устой­чивость к ветровым нагрузкам.

Болезни и вредители киви.
Вредители киви.
Калифорнийская щитовка (Diaspidiotus perniciosus Comst . ). Щиток взрослой самки округлый, окраска щитка темно-серого цвета. Диаметр щитка достигает 2 мм.

В условиях зоны влажных субтропиков калифорнийская щитовка развивается в 3 – 4 поколениях. Продолжительность развития одного летнего поколения от стадии бродяжек до появления бродяжек нового поколения – 65 – 70 дней. Через несколько часов после рождения личинки образуют над собой желтовато-белый щиток, который со временем становится серым, а затем он становиться почти черным. Зимуют личинки первого возраста под так называемым зимующим щитком, более плотным и черного цвета.

В
Рис. 4. Калифорнийская щитовка:
есной в конце марта – начале апреля личинки переходят во второй возраст, а в конце апреля превращаются в самок и самцов. В конце мая – начале июня начинается отрождение бродяжек первого поколения. Каждая самка в среднем отрождает 100 – 120 личинок. Личинки имеют ножки и называются бродяжками. Они выходят из под щитка матери и расползаются по растению.

Через несколько часов бродяжки присасываются к растению и остаются на этом месте до конца жизни. Вскоре после этого они выделяют восковые нити, которые переплетаются образуя щиток.

Отрождение бродяжек второго поколения начинается в начале августа. В конце сентября – начале октября появляются бродяжки третьего поколения, остающиеся зимовать.

В Сочи при благоприятных условиях часть личинок третьего поколения может развиваться до взрослых самок и самцов и в середине ноября дать бродяжек четвертого поколения, которые уходят на зимовку.

Калифорнийская щитовка поражает стволы, ветви, побеги, листья и плоды. Поселяясь на различных частях растений щитовка хоботком прокалывает ткань и питается соком. Вокруг присосавшейся щитовки образуется красное пятно, особенно хорошо заметное на плодах и молодых побегах. Кора в пораженных местах лопается, образуются неровности и трещины. Гибель растения начинается с засыхания молодых побегов и ветвей. Повреждения, наносимые калифорнийской щитовкой, могут служить источником проникновения инфекционных болезней киви.

Калифорнийская щитовка – карантинный объект, распространяется во всех стадиях развития с посадочным и прививочным материалом и плодами.

Вывоз посадочного и прививочного материалов из карантинных районов без ведома карантинной инспекции запрещается.

Меры защиты. Перед опрыскиванием, в период покоя растения необходимо провести на плантации следующие работы:

1. 
   Осенью провести прореживание кроны, удалить сухие сучья, листья и сухие ветви, уничтожить поросль.
2. 
   Удалить из сада и сжечь все срезанные сучья.
3. 
   Прочистить живую изгородь, если она есть.
4. 
   Очистить отмершую кору и сжечь ее.

Неинфекционные болезни и меры борьбы с ними.
Подмерзание растений осенью и весной. Растение киви при благоприятных климатических условиях может вегетировать круглогодично. Поэтому в случаях, когда осень или (и) зима были теплыми, а затем наступило резкое похолодание, возможно повреждение растний морозом, а иногда и полное вымерзание растений.

Меры борьбы. Растения накануне и после заморозков обильно поливаются и опрыскиваются. Влага сохраняет тепло, и растение не подмерзает. Также наиболее простым и эффективным способом борьбы с заморозками будет укрытие растений мешковиной, тряпками, а сверху еще и акрилом. Их надо привязать за углы с четырех сторон к основанию пальметты. Следующим способом предохранения растений является задымление дымовыми шашками или дымовыми кострами, а при особенно сильных заморозках (до -5…-6 °С и ниже) – сочетание двух способов. Дымовые кучи лучше приготовить заранее. Для этого надо положить на землю два кола крест-накрест, между ними поставить третий. На них плотно уложить сухой горючий материал (солому, хворост, дрова), затем сырой горючий материал (стружку, опилки, ботву, листья, навоз, хвою). Сверху добавить небольшой слой почвы. Перед зажиганием вертикальный кол убирается. Через отверстие в кучу будет поступать воздух, и она сможет дымиться. Такое устройство лучше расположить в междурядьях, между параллельными пальметтами с интервалом от 3 до 8 метров, в зависимости от силы ветра и интенсивности заморозка. Дымление необходимо начинать при понижении температуры воздуха до +2 °С и заканчивать через два часа после восхода солнца. Также надо иметь в виду, что наиболее холодное время приходится на предрассветные часы.

Надо знать наиболее уязвимые при заморозках части растений. Так, у киви, прежде всего, подмерзают плодовые почки. Повышению морозостойкости способствует опрыскивание растений со спящими почками слабым – 0.5 % раствором азотнокислого калия. У киви корневая система расположена поверхностно, поэтому следует позаботиться о сохранности от промерзания корней окучиванием землей или опилками корневой шейки по диаметру всего растения.

Увядание растений вследствие недостатка влаги. Растения киви весьма требовательны к влаге. Условия рос­сийских субтропиков по суммарному количеству годовых осадков (до 1500 мм) вполне отвечают требованиям культуры. Однако распределение осадков по периодам неравномерно, особенно в летние месяцы – период налива плодов – ощущается острый не­достаток влаги. Вместе с тем растения киви плохо переносят ее избыток.

Симптомами недостатка влаги является, потеря растениями тургора, который после полива восстанавливается. В случае если он не восстановился, произошла гибель растения или природа этих симптомов имеет инфекционный характер. Если растения испытывали недостаток длительное время, то может произойти частичное или полное опадение листьев, цветов или плодов.

Меры борьбы. В течение трех летних месяцев проводят не менее 6 поливов из расчета 300 м 3 /га за один полив. На молодых насаждениях возможно в первые два года проведение локальных поливов непосредственно под растения до полного насыщения корнеобитаемого слоя почвы. Суммарный расход поливной воды в сезон на тяжелых суглинистых почвах составляет около 2000 м 3 /га.

Солнечные ожоги. Если полив растений киви был произведен в неправильное время суток или не под корень, на листьях могут появиться солнечные ожоги. Солнечные ожоги возникают в результате перегрева капелек воды, оставшихся на листьях после полива. Капля воды на листе выполняет роль линзы, собирающей солнечные лучи. Ткани под каплями воды перегре­ваются, быстро отмирают, и на листе появляются разные по раз­меру и форме коричневые пятна.

Меры борьбы. Полив в благоприятное время суток. Наиболее благоприятное время суток – вечерние и ночные часы, когда снижается поверхностное испаре­ние, исключается вероятность солнечных ожогов листьев через линзы капель, а также повышается коэффициент использования влаги корневой системой. А также полив растений под корень.

Вымокание растений. Если выбор участка для плантации был сделан неправильно или не был сделан качественный водоотвод, дренаж участка, в месяцы с высокой нормой осадков или при орошении может произойти застой воды на участке. Следствием этого является недостаток почвенного воздуха и как следствие полная или частичная гибель растения. Застой воды способствует развитию инфекционных болезней поражающих киви.

Меры борьбы. Обязательно правильный выбор участка для закладки плантации киви. При застое воды на уже разбитой плантации необходимо произвести водоотвод, при помощи специальных водоотводных каналов, которые прокапываются в междурядьях. Также возможно выкапывание в междурядьях ям, которые по прошествии периода избыточного увлажнения закапывают. Дренаж осуществляется при помощи пластиковых труб, в которых делаются отверстия, и они закапываются в почву в междурядьях, отверстиями вверх, на глубину залегания корней. Трубы соединяют между собой и выводят с территории плантации. Раз 3 – 5 лет дренажные трубы требуют очистки.

Недостаток азота. На суглинистых почвах, с низким содержанием гумуса, которыми в основном пред­ставлены почвы российских субтропиков, растения в период ве­гетации чаще всего испытывают дефицит азота, приводящий в конечном итоге к потере продуктивности и даже гибели расте­ний. Недостаток азота вызывает угнетенность растения, измель­чание листьев, пожелтение пластинок листа и покраснение че­решков.

Меры борьбы. При появлении этих признаков следует провести азотную подкормку с поливной водой во избежание ожогов корневых во­лосков в поверхностном слое почвы. Возможна также внекор­невая подкормка слабым (0.1 – 0.2 %-ным) раствором мочевины.

Недостаток фосфора. Недостаток фосфора можно определить по изменениям цвета листа, который становится темно-зеленым и тусклым. Листья мель­чают, растение выглядит угнетенным, урожай резко снижается.

Меры борьбы. Своевременное и систематическое внесение фосфорных удобрений.

Недостаток калия. При большом дефиците калия листья приобретают красновато-бурый цвет, высыхают и опадают.

Меры борьбы. Своевременное вне­сение калийного удобрения (в том числе в подкормках) предот­вращает появление этих признаков. При недостатке калия можно провести подкормку растений калийной солью. Водным раствором которой поливают растения под корень или производят внекорневую подкормку.

Недостаток магния. Недостаток магния в растении выра­жается в появлении на пластинке листьев между жилками буро­ватых пятен, листья становятся желтовато-зелеными, растение выглядит угнетенным.

Меры борьбы. При недостатке магния вносят в почву сернокис­лый магний или проводят внекорневую подкормку 1 %-ным его рас­твором.

Другие факторы, влияющие на появление неинфекционных болезней, в почвенно-климатических условиях города Сочи не имеют существенного влияния на рост и развитие растений киви.

Исключением могут служить такие метеорологические факторы как: ветер (смерчи), ливни, град и молнии. Но они имеют периодический характер и, обычно, существенного вреда плантациям киви не наносят, если соблюдена агротехника их выращивания.

Инфекционные болезни киви.
Бактериальный рак (Pseudomonas syringae ) (рис. 4, 5). Симптомы по­ражения отмечаются на перезимовавших побегах в конце зимы – начале весны в виде опухолей, трещин, на которых собираются капли красно-бурого экссудата. В конце весны на листьях появляются водянистые бурые пятна, увядают побеги и цветочные почки. Из мест поражения выделяются бактерии, которые аэрогенно распространяются на другие растения. Листья перед наступлением стадии зрелости более восприимчивы, чем молодые и старые.

Способствуют развитию болезни низкие температуры, сильный ветер и обильные дожди.

Б
Рис. 5. Pseudomonas syringae . Фото: Gordon Vrdoljak, Electron Microscopy Laboratory, U.C. Berkeley.
актериальный рак сохраняется на поверхности растения. Распространяется с осадками, преимущественно при высокой влажности и низких температурах весной. Инфицирование происходит почти исключительно на тех плантациях киви, где посадки киви уже существовали ранее. Болезнь сильнее поражает растения ослабленные или поврежденные. Растения с недостатком азота также являются наиболее склонными к поражению бактериальной язвой, особенно сильно поражаются растения в возрасте от 2 до 8 лет. Заражение редко происходит в первый год посадки растений и ее никогда не бывает в питомниках.

З
Рис. 6 . Пораженный ствол растения.
ащитные мероприятия. Прямых мер борьбы с бактериальным раком, которые позволили бы в полевых условиях освободить больные насаждения от инфекции или улучшить состояние угнетенных, погибающих растений, нет. Косвенными путями борьбы с данным заболеванием являются способы, позволяющие ликвидировать или заметно снизить передачу инфекции от больных растений к здоровым. Поэтому очень важно вырастить здоровый посадочный материал, наиболее эффективный способ выращивания которого – отбор без бактериального материала и его размножение в условиях, предупреждающих повторное заражение через почву. Начинают отбор без бактериального материала с фитосанитарного контроля – браковки в течение нескольких лет (не менее трех) больных растений, то есть с симптомами заболевания, на маточнике первичного отбора. Для закладки без бактериальных маточников подходят земли, где в течение 12 – 15 лет не выращивали культуры, которые поражаются Pseudomonas syringae . И все же выращенный с таким трудом здоровый посадочный материал рискует в первые же годы попасть в условия, благоприятные для заражения, ведь найти подходящие земли для закладки новых насаждений очень сложно. Поэтому в производстве поступают проще: выбирают маточники для заготовки черенков, на которых при первичном обследовании менее 5 % больных кустов. Эти кусты выкорчевывают. С двух соседних кустов посадочный материал не заготавливают. Фитосанитарный контроль проводят ежегодно, отбраковывая больные кусты. Заготовленный таким образом посадочный материал позволяет получить растения без симптомов бактериального рака. Долговечность и продуктивность таких плантаций выше, чем заложенных больным посадочным материалом.

Рис. 7. Phytophthora cactorum , цикл развития
Рис. 8. Phytophthora cactorum , оогоний	Рис. 9. Phytophthora cactorum , спорангий

Фитофторозная корневая гниль [Phytophthora cactorum (Zeb . et Cohn .) Shoert ] (рис. 6 – 8). Поражаются1 – 5-летнне побеги, корни, корне­вая шейка. У пораженных растений отмечается слабый верхушечный рост, хлороз и опадение листьев, И области корневой шейки некротические пятна, резко отличающиеся от здоровой ткани, ча­сто опоясывают штамб с выделением камеди. Вблизи поверхно­сти почвы на коре корней коричневато черные пятна, охватываю­щие и слой древесины. Кора становится ломкой и отваливается. При сильной степени развития болезни растения погибают. Довольно часто встречается в питомниках при не соблюдении норм полива.

Способствуют развитию болезни Длительное переувлажнение почвы и слабая ее аэрация, повышенная кислотность (рН 4.3 – 4.5).

Защитные мероприятия. Соблюдение норм полива и своевременное внесение соответствующих доз извести, для приближения реакции среды к нейтральной. Уничтожение сильно пораженных растений. Обработка почвы фунгицидами.

Серая гниль (Botrytis cinerea cinerea Pers. ). Заболевание эпифитотайного характера распространения и в годы, благоприятствую­щие его развитию, поражает цветки, листья, молодые побеги, пло­ды. Поражаемые органы буреют, покрываясь порошащим налетом серого цвета. Зараженные серой гнилью цветки полностью, засы­хают.

B
Рис. 10. Botrytis cinerea , сфотографированный с высоким увеличением. Отдельные конидии развиваются на верхушках конидиеносцев подобно гроздьям винограда.
otrytis cinerea – гриб, который может повреждать большой диапазон плодов и овощей. На плодах киви, Botrytis cinerea не повреждает здоровые ткани, но быстро колонизирует поврежденные, стареющие или мертвые ткани растения. Такие как: части отцветших цветов (лепестки, чашелистики и др.), повреждения на стеблях, зеленые листья с пятнами отмершей ткани или поврежденные, отмершие листья, и иногда поврежденные или упавшие плоды. Все вышеперечисленные части растения могут служить источниками заражения в последующем. Некоторые поврежденные гербицидом сорняки, типа щавеля, могут также действовать как источник спор.

Также Botrytis cinerea может служить причиной поражения плодов при хранении. Заражение происходит во время или сразу после сбора урожая. Гниль начинает развиваться у основания плода, там, где ранее крепилась цветоножка, развивается эта гниль при хранении в холодильнике при температуре 0 °C, затем поражение распространяется на весь плод (рис. 11). Вторичное заражение происходит тогда, когда гриб распространяется от одного гнилого плода до смежного с ним плода в подносе или специальной корзине для хранения плодов киви (рис. 12). Внутри под кожицей пораженный плод прозрачный и пропитанный водой. Заканчивается поражение полным разложением тканей плода.

Цикл жизни гриба. Зиму Botrytis cinerea переживает в виде бездействующего мицелия или маленького, твердого, черного склероция. Весной, происходит прорастание, затем образуются конидии (бесполые споры), которые рассеиваются ветром. В течение сельскохозяйственного сезона заражение может происходить при подрезке растений киви у земли или из других источников (рис. 13). К листопаду осенью Botrytis cinerea значительно увеличивает количество спор до 9600 миллионов, которые попадают в почву с мертвыми и умирающими частями цветков и растений. Подобное увеличение количества спор может происходить на мужских растениях киви перед опылением женских растений (рис. 14). В середине сельскохозяйственного сезона Botrytis cinerea находится на стареющих лепестках около плода и в повреждениях. Во время отбора прививочного материала, зеленые листья с некрозами и мертвые листья – первичный источник заражения Botrytis cinerea прививочного материала (рис. 15). Исследования показали, что опушенные плоды киви – естественная западня для спор. И тысячи спор Botrytis cinerea были найдены на поверхности плода. Во время сбора урожая, споры на поверхности кожицы заражают место отрыва плода от ветки, что приводит к сгниванию плодов при хранении в дальнейшем. После сбора урожая цикл жизни Botrytis cinerea менее изучен.

Рис. 13 . Споры Botrytis cinerea на подрезанном побеге, место среза находилось рядом с землей
Рис. 14. Споры Botrytis cinerea на мужском цветке	Рис. 15. Отдельный инфицированный лист, заражение произошло при соприкосновении здорового листа и зараженного цветка

Для прорастания споры, инфицирования, роста и спороношения Botrytis cinerea необходима влажность. Оптимальная температура для развития приблизительно 18 °C. Распространение Botrytis cinerea всегда ограничивает один из следующих факторов: аэрация или солнечный свет. По этой причине плод, который выращивают при плотном навесе листвы, более вероятно будет поражен Botrytis cinerea , чем тот который выращивают под навесом листвы с хорошим проникновением солнечного света. Плод, который выращен на участках с высоким содержанием спор, будет иметь больше шансов к развитию Botrytis cinerea при хранении.

Меры защиты. Защита плодов киви начинается еще на плантации. Как упомянуто выше, доступ солнечного света и хорошая аэрация на плантации, а также хорошая гигиена – удаление источников спор Botrytis cinerea , вроде зараженных обрезков ветвей, все это длинный, но верный путь к сокращению риска заболевания растений и плодов Botrytis cinerea на плантации.

Обработка плодов после сбора урожая (сортировка, аттестация и упаковка) позволяет снизить передачу спор от поверхности одного плода на повреждение от сбора смежного плода. Уменьшение перемещения плодов также уменьшает передачу спор от плода к плоду.

Внутренняя часть ткани мешка для перевозки плодов киви может стать источником спор Botrytis cinerea , так быстро засорится от опушения плодов киви. Исследования показали, что мешки типа «рыболовной сети» могут уменьшить накопление спор в мешке.

«Проветривание» или «лечение» плодов при температуре окружающей среды по крайней мере в течение 2-х дней перед упаковкой и закладкой на холодное хранение значительно уменьшает гниль при хранения. Быстрое охлаждение плодов может увеличивать поражение плодов гнилью при хранении.

Необходимо фиксировать состояние плодов при хранении. Оптимальное время для проверки состояния плодов – после 10 – 12 недель холодного хранения, к этому времени почти все первичные инфекционные болезни будут иметь видимые симптомы. Возможна также ранняя проверка состояния плодов после 6 недель хранения – идентифицирует все главные болезни, но обнаруживает приблизительно 20 % инфекционных болезней от всего уровня заражения.

Для борьбы с Botrytis cinerea плантации киви обрабатывают фунгицидами, но в последнее время появились устойчивые к химическим обработкам штаммы. Опрыскивание dicarboximide было традиционным метод химического контроля относительно Botrytis cinerea . Однако Botrytis cinerea развил устойчивость к dicarboximide и препаратам на его основе «Ronilan» и «Rovral». Появились даже штаммы Botrytis cinerea стойкие к benzimidazole, препарат «Benlate». Поэтому эти пестициды должны использоваться разумно. А использоваться другие методы контроля Botrytis cinerea .

Белая гниль [Sclerotinia sclerotiorum (de By .)]. Загнивают цветки, листья, побеги, плоды. На них образуется обильная ватообразная грибница. Во влажную погоду на поверхности кон­денсируются капельки воды. На грибнице быстро формируются желвакообразные черные склероции неправильной формы, от 0.5 до 3 – 4 мм в диаметре, внутренняя ткань белая.

Распространяется возбудитель мицелием и склероциями. Про­никая через пораженные участки ткани растений, гриб вызывает первичное инфицирование. Склероции сохраняются в почве дли­тельный период, служа источником инфекции. Способствуют развитию болезни температура 14 – 16 °С и вы­сокая влажность воздуха (95 – 98 %).

Гриб, Sclerotinia sclerotiorum sclerotiorum , инфицирует цветы растений киви во время цветения. Он служит причиной серьезных потерь плодов киви. Более чем 400 разновидностей растений могут поражаться Sclerotinia sclerotiorum .

Имеются три отличных друг от друга стадии болезни. Первая стадия, Sclerotinia sclerotiorum заражение мужских цветов. Иногда можно видеть белый мицелий на гниющих цветках мужских растений. Вторая стадия, заражение женских растений в течение, или сразу после, опадения лепестков цветов. Развитие зараженного цветка происходит следующим образом: не завязавшийся плод и его цветоножка быстро сгнивают и приобретают светло-коричневый оттенок. Не завязавшийся плод обычно высушивается и остается прикрепленным к стеблю лианы в течение нескольких недель или месяцев (рис. 16).

Третья стадия, это загнивание плодов на лиане, которое может происходить в течение сентября, октября и ноября. Гниль первоначально появляется как маленькое бледное зеленое, мягкое повреждение на поверхности плода, довольно часто эта часть плода примыкает к частям цветка. При постоянно влажных условиях гниль будет прогрессировать, и увеличивать повреждение плодов. Изменение условий окружающей среды и/или естественных механизмов защиты растения, может останавливать развитие гнили. В этом случае на поверхности плодов образуются рубцы (рис. 17, 18). Рубцы бывают маленькие (3 – 4 мм шириной и до 1 см длиной) и большие (1 см шириной и до 2 – 4 см длиной).

Цикл жизни. Зимой Sclerotinia sclerotiorum сохраняются в почве как специальные структуры – склероции. Склероции – твердые, черные тела, которые формируются на инфицированных цветах и гнилых плодах. Весной склероции прорастаю в крошечные грибы, называемые апотециями, на апотециях образуются споры (аскоспоры). Аскоспоры первичный источник заражения Sclerotinia sclerotiorum . Споры существуют с конца октября до начала мая, хотя число аскоспор колеблется изо дня в день. Аскоспоры попадают на лепестки цветков и если условия благоприятны (тепло и высокая влажность), произойдет заражение. Осенью цикл начинается снова.

Рис. 19. Цикл развития Sclerotinia sclerotiorum

Теплая, влажная погода способствует распространению инфекции во время роста и развития растений, особенно в период цветения растений. Аскоспоры Sclerotinia sclerotiorum непосредственно не могут инфицировать здоровые зеленые ткани, но с легкостью инфицирует поврежденные или стареющие ткани, вроде опадающих лепестков цветов или тычинок. Как только гриб укореняется в этой ткани, он становится способен проникать и инфицировать здоровую ткань. Все условия окружающей среды необходимые для инфицирования до сих пор не выяснены. Также не выяснено следующие вопросы: время необходимое для инфицирования; действительно ли аскоспоры могут непосредственно инфицировать незрелые плоды киви; как долго Sclerotinia sclerotiorum может сохранятся в пределах цветочных тканей.

Меры защиты. В первую очередь это минимизация шанса инфицирования, например, поддержка относительно прореженный навес листвы, способствующий поддерживанию низкой влажности в пределах навеса.

Обработки фунгицидами, которые проводят с середины периода цветения до опадения лепестков цветов. Это время максимального риска заражения Sclerotinia sclerotiorum . К сожалению, Botrytis cinerea развил сопротивление к фунгицидам, используемым для контроля Sclerotinia sclerotiorum (dicarboximide и benzimidazole). Поэтому обработки фунгицидами проводят если это необходимо – если на плантациях уже имели случаи заболевания растений Sclerotinia sclerotiorum , а в период цветения ожидается высокая влажность.

Календарь мероприятий по защите киви от вредителей и болезней.

Срок	Вредитель, болезнь	Мероприятия	Концентрация
1	2	3	4
Период покоя (ноябрь – март)	Комплекс вредителей и болезней	Выполнение общепринятого ухода за растениями (вспашка междурядий, обрезка и уничтожение пораженных побегов). Очистка отмерших частиц коры на штамбах.	–
	Бактериальный рак	В очагах поражения предыдущей вегетации вырезка и удаление пораженной ткани. Дезинфекция зачищенных ножом до здоровой ткани ран медным купоросом и обработка садовым варом.	3 %
	Калифорнийская щитовка (зимующие стадии)	Опрыскивание при температуре не ниже +4 °С препаратами: Карбофос 50 %, КЭ БИ-58 Новый 40 %, КЭ	0.2 %
	Комплекс болезней, неинфекционный хлороз	Опрыскивание 1 раз в 4 года смесью: железный купорос медный купорос	1 %
	Комплекс болезней (серая, белая, корневая гнили)	Опрыскивание почвы смесью растворов: мочевины аммиачной селитры хлористого калия бордоской жидкостью	10 % 3 %
Набухание и распускание почек	Калифорнийская щитовка	По результатам выявления, опрыскивание одним из инсектицидов: Моспилан 20 %, КЭ Конфидор 20 %, КЭ	0,02 %
	Фитофторозная корневая гниль	При обнаружении полив почвы под корень растений раствором фундазола 50 %, СП	0.2 %
Завязывание плодов	Белая и серая гнили	При появлении опрыскивание одним из препаратов: Ровраль 50 %, СП Сумилекс 50 %, СП Байлетон 25 %, СП Фундазол 50 %, СП Триходермин ВКМ F-2477Д	0.2 % 0.1 %
Созревание плодов		Комплекс агротехнических мер – вырезка поврежденных и усыхающих ветвей
	Бактериальный рак	После зачистки пораженной ткани обмазка пастой, состоящей из: Триходермин ВКМ F-2477Д Натриевой соли КМЦ Овсяной муки	3 – 5
	Неинфекционный ожог листьев, плодов	Полив растений проводят под корень в утренние часы, оптимальные обрезка и формировка, принятые в данной зоне выращивания киви
После сбора урожая	Комплекс вредителей и возбудителей болезней	Проведение общепринятых мер – выбраковка и удаление пораженных бактериальным раком растений. Неглубокое рыхление почвы в рядах и междурядьях, удаление сорняков, компостирование опавших листьев, опрыскивание растений смесью: Карбофос 50 %, КЭ Хлорокись меди 90 %, СП	0.2

Список используемой литературы.

1. 
   Бёмер Б., Воханка В., «Атлас по защите растений от болезней и вредителей». Москва: «Контэнт», 2004.
2. 
   Плеханова М. Н., «Актинидия, лимонник, жимолость». Ленинград: «Агропромиздат», 1990.
3. 
   Тарасенко В. С., «Возделывание киви в России». Санкт-Петербург: редакционно-издательский отдел ВИР, 1999.
4. 
   Шкаликов В. А., Белошапкина О. О., Букереев Д. Д. и др. «Защита растений от болезней». Москва: «Колос», 2001.
5. 
   Шпаар Д., Бурт У. и др. «Защита растений в устойчивых системах землепользования», в 4-х книгах, книга 1. Торжок: ООО «Вариант», 2003.
6. 
   «Агроклиматическая характеристика района Большого Сочи». Ростов-на-Дону, 1967.
7. 
   www.cnshb.ru
8. 
   genome.jgi-psf.org
9. 
   www.univ-brest.fr
10. 
    www.viarulal.com.ar
11. 
    botany.utoronto.ca
12. 
    www.actahort.org
13. 
    www . biologico . sp . gov . tr
14. 
    www.biriz.biz
15. 
    www.umext.maine.edu
16. 
    www.hortnet.co.nz
17. 
    www.apsnet.org
18. 
    www.ua.es
19. 
    www.taggiasca.com

Актинидия зимо- и морозоустойчива. Актинидия светолюбива (в тени растет, но не плодоносит). Актинидия – двудомное растение (для получения урожая растения сажают парами). Актинидия растет на любых почвах, не привередлива к ее составу. Актинидия влаголюбива (корневая система находится на глубине пахотного слоя, поэтому боится пересыханий). Актинидия - лиановидный кустарник, поэтому требует опоры.

Актинидия - многолетний вьющийся лианообразный кустарник нескольких видов (самые распространенные - актинидия аргута и актинидия коломикта).

Актинидия – прекрасное украшение для беседки, изгороди, арки. У побегов нет воздушных корней, лианы совершенно безвредны для строений, поэтому их можно высаживать вблизи дома и позволять им виться по стенам.

Первый урожай актинидия дает через 3–4 года после посадки, максимальные урожаи получают с актинидий возрастом от 7 до 50 лет.

Актинидия имеет вьющийся стебель, который подымается вверх по деревьям и обвивает их. Листья актинидии кожистые, по краям мелко­зубчатые.

Актинидия - растение дву­домное, но встречаются экземпляры с обоеполыми цветками. Как растение двудомное, она требует подсадки отдельных мужских экземпляров. До цветения по внешним признакам пол актинидии определить невозможно.

цвет актинидии

Цветки актинидии белые, реже золотисто-желтые или красноватые. Плод - ягода с мелкими семенами.

Все виды актинидии - красивые декоративные растения, обладаю­щие качествами хорошего плодового растения, дающего ежегодно сладко- кислые, нежные и ароматные плоды.

Недостатки актинидии - неодновре­менное созревание ягод, легкое их осыпание и плохая транспортабель­ность.

Плоды актинидии в сыром и переработанном виде питательны, от­личного вкуса и аромата, содержат большое количество витамина С (больше, чем в чёрной смородине и лимоне).

Из плодов актинидии получается хорошее варенье, их вялят и замораживают.

Корневая система у актинидии нежная и ранимая, очень быстро пересыхает на открытом воздухе (при посадке подсушенных корней, актинидия долго болеет и плохо приживается). Располагается корневая система актинидии на глубине пахот­ного слоя, поэтому глубокой обработки почвы делать не следует.

Молодые саженцы актинидии первые несколько лет после посадки следует беречь от животных (в том числе кошек, собак), чтобы они не объедали побеги (их привлекает запах). Для защиты ограждают молодые растения металлической сеткой.

Выбор места для посадки актинидии.

Так как актинидия является хорошим декоративным растением, ее используют при декоративном озеленении домов, террас, усадеб.

Растения эти теневыносливые, но хорошо плодоносить могут только при достаточной освещенности. В сильной тени актинидия сбрасывает листья; молодые побеги начинают образовываться не снизу, а повыше (где больше солнца), поэтому снизу лоза оголяется.

Предпочтительнее размещать лианы у стены, обращенной на восток или на запад, в полутени или там, куда прямые солнечные лучи попадают хотя бы в течение половины дня.

Актинидии, посаженные с северной стороны постройки, в плодоношение вступают позднее - когда дотянутся своими побегами до высоты, где ничто не загораживает им солнечный свет.

При выращивании актинидий к югу от постройки или на открытом пространстве, у растений не бывает солнечных ожогов листьев, побегов или плодов. Однако при таком размещении важно предотвратить перегрев верхнего слоя почвы с корневой системой. Это вполне достижимо путем своевременного мульчирования почвы и полива, регулярного опрыскивания листвы в утренние и вечерние часы.

Актинидия неприхотлива к составу почвы, но хорошо развивается и растет на культурных, удобрен­ных и влажных суглинистых и супесчаных почвах.

Время посадки актинидии.

Лучший срок посадки - весна или начало лета. Но можно посадить и осенью, за 2-3 недели до наступления первых заморозков.

Требования к саженцам.

двухлетний сеянец актинидии

При покупке саженца обращают внимание не на высоту побегов, а на качество корневой системы, которая должна быть мощной и здоровой (должна иметь 2-3 основных разветвления длиной не менее 25-30 см). Корни должны быть свежими и влажными, если корни сухие и обветренные, то саженец может прижиться, но будет медленно расти.

Кора на стволе и на ветках саженца не должна быть сморщенной (иначе выкопан саженец давно и успел высохнуть). Отщипнув небольшой кусочек коры можно выяснить живой ли саженец (если обнажится зеленый низ, то саженец живой, если коричневый - то мертвый).

При покупке саженца осенью, имеющиеся листья на ветках аккуратно удаляют, не повредив почки на пазухах листьев.

При транспортировке корни купленного саженца оборачивают влажной тряпкой, вкладывают в целлофановый пакет.

Если будет обнаружено, что саженцы сильно подсохли, их опускают в воду на 2-3 дня (не более).

Если нет возможности сразу посадить купленный саженец, то его прикапывают в затененном месте на даче. Выкапывают неглубокую удлиненную ямку с наклоном в южную сторону. Саженец кладут в ямку наклонно. Засыпают так, чтоб под землей оказались и корни и половина длины побегов. Обильно поливают. В таком виде саженцы можно хранить 3- 4 недели без ущерба в качестве.

Подготовка саженцев актинидии к посадке.

Надо удалить надломленные, больные, подсушенные корни. То же самое необходимо сделать и с надземной частью саженца. Перед посадкой, чтобы избежать подсушивания, корни хорошо обмакнуть в глиняную болтушку.

Посадка актинидии.

На постоянное место высаживают 1-3-летние лианы, потому что растения постарше пересадку переносят очень плохо.

Актинидию высаживают одиночными растениями или рядами с междурядьем 3 метра и на расстоянии 1,5-2 метра между саженцами. Ряды размещать желательно с севера на юг, тогда летом кусты равномерно освещаются.
Величина (ширина и глубина) посадочной ямы должна быть такой, чтоб корни разместились в ней правильно, соответственно своей форме.
Посадочную яму выкапывают глубиной 30-50см, шириной от 40 см в диаметре, в зависимости от величины корневой системы саженца.

На дно слоем 10-15 см укладывают дренаж из гальки, гравия, битого кирпича или керамзита.

В каждую посадочную яму вносят:

• ведро перегноя;
• 200 г суперфосфата;
• 50 г аммиачной селитры;
• поллитровую банку стакана древесной золы.

Все удобрения хорошо перемешивают с обычной почвой так, чтоб заполнить ею яму на 1/3 объема. Затем насыпают слой обычной земли до половины объема ямы. Выливают ведро воды. Когда вода впитается, сверху, посередине ямы, размещают саженец. Саженец сажают так, чтоб корневая шейка была на уровне земли. Далее расправляют корни, чтоб не образовались пустоты. Обычной почвой (из верхнего слоя) засыпают яму окончательно.

Немного утаптывают землю. Опять поливают и мульчируют почву перегноем, торфом или другой органикой (трава, сено, солома) слоем 5-10 см.

У посаженного саженца прищипывают верхушку.

Уход за актинидией.

Основной уход (удобрение, рыхление, борьба с сорняками, вредителя­ми и болезнями) проводится как и для всех плодовых и ягодных рас­тений.

В первый год посадки, при сухой погоде, саженцы актинидии несколько раз в течение лета мульчируют, чтобы сохранять вокруг них рыхлый влажный поверхностный слой почвы. Утром и вечером листву опрыскивают, при необходимости притеняют от жарких солнечных лучей, особенно первые 2 года жизни на участке. Регулярно удаляют сорняки. Почву вокруг рыхлят осторожно, учитывая, что густо разветвленная корневая система актинидии залегает на глубине до 30 см.

На зиму саженцы засыпают опавшей листвой (слой 10-15 см).

Уход за плодоносящими лианами.
Каждый год весной, сразу после снеготаяния, почву вокруг актинидий рыхлят и прикрывают перегноем, компостом, соломой или опилками, полежавшими под открытым небом не менее года. Несколько раз за лето подсыпают землю под куст, чтобы не допустить обнажения корневой шейки. Осенью почву вокруг растений не перекапывают, а осторожно рыхлят на глубину 3-7 см.

Актинидии нужно часто поливать, так как почва вокруг корневой шейки должна быть постоянно влажной. Много влаги требуется и листьям. Для роста и нормального развития лиан необходима высокая влажность воздуха. Поэтому в сухую погоду актинидии опрыскивают. Желательно это делать утром и вечером.

Укрытие на зиму актинидии.

Молодые саженцы актинидии, в первые 3-4 года жизни (до начала плодоношения) укрывают на зиму торфом, перегноем, опавшей листвой.

Под зимнее укрытие желательно разложить отраву для грызунов. Мыши не едят побеги актинидии, но обустраивают в них гнезда.

Укрытие с лианы снимается обычно в начале апреля.

Взрослой, плодоносящей актинидии такого укрытия уже не требуется.

Подкормки актинидии.

Под каждый взрослый куст (с момента плодоношения, на 3-4-й год после посадки) ежегодно вносят:

• 30 г аммиачной селитры;
• Ведро компоста или перегноя.

В начале лета, ежегодно, под каждый взрослый куст выливают 10 литров разбавленного водой свежего коровяка (1:5) или ведро разбавленного птичьего помёта (1:10). Данные подкормки можно заменить подсыпкой в верхний слой грунта агролайфа.

В конце лета, ежегодно, под каждый взрослый куст вносят 0,5 литра древесной золы (вместо калийных удобрений) и 100 г суперфосфата (после плодоношения).

Сбор урожая актинидии.

Актинидия плодоносит каждый год. В период полного плодоношения средний урожай со взрослой лианы составляет от 10 кг.

Ягоды актинидии начинают созревать в конце лета – начале осени. Созревают они неодновременно (в течение трех недель).

Созревшие плоды становятся более тёмно-зелёными или слегка желтоватыми, некоторые – полупрозрачными, так что сквозь стенки плодов просвечивают мелкие семена.

Ягоды в тени созревают намного раньше, чем на солнце.

У некоторых лиан спелые ягоды не осыпаются. Однако часто созревшие плоды актинидии осыпаются и разбиваются, если попадают на твёрдую поверхность.

Ягоды актинидии дозревают в тени, в проветриваемом помещении, в течение недели. Нельзя сушить ягоды в вымытом состоянии и сушить их под прямыми солнечными лучами.

Ягоды актинидии можно употреблять свежими, можно приготовить из них варенье, джем, сок, вино, компот, кисель. Можно повялить плоды. Осыпавшиеся мягкие ягоды актинидии хорошо использовать для винной закваски и приготовления вина.

«Сырое» варенье» – самый ценный продукт переработки актинидии. Созревшие плоды очищают от хвостиков, разминают деревянным пестиком и добавляют сахар (на 1 кг ягод - 1 кг сахара). Через 3-4 часа, как раствориться сахар, разливают варенье по банкам (под капроновые крышки) и хранят в холодильнике до весны. Такое варенье используют как составляющая для компотов, в качестве начинки для пирога.

Сорта актинидии:

Актинидия аргута.

Самая крупная из актинидий. Мощная лиана с деревянистыми стеблями-канатами дли ной до 30 м и толщиной 8-10 см. Обвивается вокруг деревьев. При отсутствии крупных деревьев актинидия перебрасывается с одного дерева на другое или стелется по земле, образуя густые заросли. Актинидия аргута - двудомное растение. Цветет с конца июня до конца июля. Цветки зеленовато-белые. Начинает плодоносить, достигнув высоты 6-8 м.

Актинидия коломикта.

Плоды округлые, тупые, сжатые с боков, зеленоватые, сочные, сладкие, нежные, с сильным ананасным ароматом, весом от 1,5 до 10 г, со­зревают в сентябре-октябре. Растение зимостойкое, урожайное, иногда дает до 30 кг плодов с одной лианы.

Древовидное лианообразное вью­щееся растение, достигающее высоты 7 м. На открытых местах стелется по земле и образует заросли. Растет медленнее актинидии аргута, но более морозостойка.

Плоды темно-зеленые, тупоконические, сладкие, с нежной аромат­ной мякотью. Урожайность - до 5-7 кг с одного куста.

Актинидия ананасная.

Зимостойкий сорт, вступает в плодо­ношение на 7-й год, урожайность - до 5 кг с куста. Кусты широкорас­кидистые, достигают 6,5 м высоты. Побеги гладкие, бурые, с коричне­выми пятнышками. Листья овально-остроконечные, двоякопильчатые.

Плоды сплюснутые с боков, темно-зеленые, сочные, сладкие с лег­кой кислотой, вкусные, с сильным ананасным ароматом, весом 2-3 г, созревают неодновременно (август-сентябрь), слегка осыпаются, хра­нятся не более 3-4 дней; пригодны для употребления в свежем и пере­работанном виде.

Вредители и болезни актинидии.

Актинидиям наносят вред пятнистость листьев, вызываемая грибком филокстиктой актинидиевой. Выявлены и другие возбудители пятнистостей - рамулария и дискозия.

На актинидии аргута отмечено заболевание листьев в виде мучнистого паутинного налета. Повреждения этими заболеваниями сходны, они выражаются в основном в пятнистости листьев.

Плоды актинидий поражают плодовая гниль, а также серая и зеленая плесень. Наиболее сильно поражаются гнилью плоды актинидии аргута.

Из насекомых существенный вред актинидии коломикта причиняют жуки-листоеды. В начале вегетации они выедают набухающие почки, а с июня личинки жуков - мякоть листьев. При массовом размножении жуков от листьев остаются лишь жилки.

Листьям актинидии коломикта наносят также вред гусеницы пяденицы кишмишевой. В отличие от жука-листоеда они выгрызают на листьях крупные дыры. Отмечены незначительные повреждения актинидии златоглазками, короедами и другими вредителями.

Меры борьбы с болезнями заключаются в опрыскивании кустов и механическом сборе поврежденных частей растений (листьев, веточек, плодов). С целью профилактики для опрыскивания используют 1% бордоскую жидкость и 0,4% купрозан. Первый раз обрабатывают после выхода почек из коры, в дальнейшем обработку повторяют через 10-15 дней.

Против мучнистой росы растения обрабатывают молотой серой и 0,5% раствором кальцинированной соды; обработку повторяют через 10 дней. В борьбе с фузариозным увяданием всходов следует прежде всего обеззараживать семена путем опудривания гранозаном и дезинфицировать ящики, короба и рамы парников 5% раствором формалина.

Актинидия (Actinidia ) – двудомный вид растения в виде куста-лианы, из семейства Актинидиевых, в высоту достигает десяти метров, диаметром до пяти сантиметров. Имеет мочковатые разветвлённые корни, которые в основном располагаются на поверхности грунта.

Побег красновато-коричневого цвета либо темный коричневый цвет, блестят, имеет вьющиеся и прямостоящие ветки. Если имеется опорное приспособление, то Актинидия укрепляется на ней, лиана растет вверх, если нет приспособления опоры, то Актинидия расстилается на почве. Листочки зеленого цвета, поочерёдные, сплошные, на длинном черешке, эллиптической, яйцевидной либо округлой формы. У некоторых растений, в особенности мужские растения Актинидии, их характеризует пестролистность.

До цветения у множества листков кончики белые, по окончании цветения – розоватые. Чуть позже – красно-малиновые. Цветки одного пола, состоят из пяти лепестков, обладают приятным запахом, белоснежные или розовые, на тонкой цветоножке. Мужской цветок Актинидии собирается в щитковидное соцветие до пяти штук. Женские цветочки одиноки. Цветут в начале лета.

Плоды Актинидии созревают под конец августа. Плоды являют собой зеленые многосемянные ягоды с продолговатыми, темного цвета полосочками. В длину плоды Актинидии достигают трех сантиметров, в ширину до полтора сантиметра. Спелый плод Актинидии мягкий, ароматный, вкусный, сладковато-кислый вкус. Растение Актинидии начинает плодоносить на девятом году жизни.

Актинидия – уход:

Освещение:

Актинидия любит достаточное освещение, но выдерживает и значительный тенек, однако если Актинидия будет в сильном затенении в момент цветения, то пестролистность не проявляется.

Температура:

Актинидия не привередлива к температурам, при развитии в природной среде, растение выживает при понижении температуры до -45°С. Иногда могут подмерзать невызревшая верхушка годичного побега.

Полив:

Актинидию нужно обильно поливать, касается это особенно в засушливый летний период с жаркой погодой, плохая переносимость растения сухого грунта и воздуха.

Влажность:

Актинидия обожает повышенную влагу в воздухе, не любит сухой воздух в засушливые периоды. Влажность должна составлять не ниже 60%, поэтому рекомендуется дополнительно опрыскивать растение Актинидии.

Подкормка:

Подкормка Актинидии проводится в период плодоносности растения. На протяжении двух лет, в зимний период 1 раз вносятся вместе с перегноем удобрения с хлористым калием и суперфосфатом.

Пересадка:

Благоприятным временем для пересаживания Актинидии является осенний период. Пересадку лучше всего делать вместе с комом из почвы, что б меньше повреждалась корневая система. Разрешают делать пересадку и в начале весны, до того, как начинается сокодвижение.

Размножение:

Размножать можно растение Актинидии с помощью семян, но зачастую размножение происходит вегетативно, так, как семена теряют быстро свою всхожесть. Вегетативное размножение Актинидии происходит с помощью черенков, воздушным отводком и корневым отпрыском. Черенок хорошо укореняется и начинает плодоносить раньше, чем Актинидия выращенная из семян.

Некоторые особенности:

Растение Актинидии неустойчивое к поздним весенним заморозкам, которые часто вызывают повреждения побега и цветочков, не одновременно созревают плоды и осыпаются. Зачастую сбор плодов происходит в пару приемов, если есть такая необходимость, то твердый плод снимается за пару дней до спелости и дозревают они в комнатных условиях, однако при таком методе ягоды теряют свой вкус и с легкостью могут впитать сторонний запах.

Актинидия – болезни и вредители:

Актинидия устойчивая к вредителям и заболеваниям, однако возможно поражение филлостиктозом, мучнистой росой и другими грибковыми болезнями поражается растение. Заболевание Актинидии заметно сразу тем, что на листьях образуются пятна различных форм. В таком случае используется суспензия бордоская смесь, которую можно назвать еще бордоской жидкостью, больные листки собираются и уничтожаются.

На печать

Василий Товстелев 3.02.2014 | 1409

Актинидия - это лиана с крупными листьями, ароматными белыми цветками и съедобными плодами. Рассмотрим некоторые особенности этой культуры.

Актинидия легко размножаются семенами, черенками, отводками. Растение двудомное. Цветет актинидия поздно, во второй половине мая, иногда даже в июне. Женские цветки появляются поодиночке. Определить их можно по хорошо заметной желтой завязи в основании цветоложа. Мужские цветки растут пучками, со множеством тычинок. Есть отличия и в листьях актинидий. У коломикты они шершавые, а у аргуты - гладкие. Кстати, многие заблуждаются, считая аргуту не такой морозостойкой, как коломикта.

Актинидии декоративны. В первой половине лета на листьях коломикты появляются белые и светло-розовые пятна, а иногда - ярко-малиновые. После цветения пестрая окраска несколько тускнеет, но не исчезает. В декоративных целях лиана подходит для создания плотных перегородок, разделяющих участок на зоны. Ее можно пустить по фасадному решетчатому забору, или отгородиться от соседнего участка. Актинидию можно использовать для озеленения беседок, стволов засохших деревьев. Своими мощными стеблями-лианами, перебираясь с дерева на дерево, она придает саду тропический колорит.

Агротехника

Актинидия коломикта и аргута любят влажную, рыхлую почву. Молодые растения теневыносливы, но по мере роста требуют все больше солнца. В густой тени могут не дать того урожая, на который вы рассчитываете. Предпочтительнее осенняя посадка. Высаживаем укорененные черенки в открытый грунт, при этом почву не перекапываем. Опоры для растений сделали из металлических труб. Знаем по опыту, что деревянные - прослужат недолго, и растения окажутся без поддержки. Опоры должны быть высотой не менее 2 м (оптимально 2,5 м).

Обрезка

В обрезке актинидий есть свои особенности. Как и виноград, их нельзя обрезать во время сокодвижения, чтобы лоза не истощилась. Делаем это в начале осени или зимой, чтобы раны успели слегка затянуться. Основные направления - омоложение и формировка кроны.

Впрочем, в нашем саду пара кустов растет совершенно не по правилам. Лианы (коломикта и аргута) выросли огромной стеной, полностью вытеснив ряд женьшеня. И, судя по росту и плодоношению, такое положение дел их вполне устраивает. Мы их не обрезаем, не подкармливаем. Ощущение дикой природы, которое создают растения, кажется интересным и уместным. В нынешнюю жару так и хочется спрятаться под манящую прохладу ветвей.

Сбор урожая

Плоды коломикты созревают в июле-августе. При этом вначале они размягчаются, после чего быстро опадают. Поэтому мы стараемся собирать ягоды в самом начале их созревания. Аргута радует урожаем немного позже - в сентябре-октябре. Причем плоды практически не осыпаются.

Саженцы, выращенные из черенков, начинают плодоносить на второй-третий (коломикта) или на четвертый-пятый год (аргута). Выращенные из семян - лишь на седьмой год. С одной взрослой лианы мы собираем 5-7 кг ягод. Меньше килограмма было только в самые неблагоприятные годы. Чаще всего встречаются ягоды правильной цилиндрической формы, но могут быть и шаровидные. По вкусу они напоминают киви. Кожица у плодов чрезвычайно тонкая, мякоть нежная и она словно тает во рту. Ягоды актинидии весьма богаты витамином С. Достаточно съедать всего по две штуки, чтобы обеспечить суточную дозу этого витамина.

На печать

Читайте также

Сегодня читают

Выращивание Как сажать клубнику в августе, чтобы не беспокоиться об урожае в следующем году

Как правильно посадить клубнику в августе, чтобы получить превосходный урожай на будущий год? Мы собрали в одной статье...