Вторую часть нашей серии мы посвящаем съемке на свежем воздухе: наши объекты - пейзажи и архитектура. Выходя на улицу для вечерней прогулки или отправляясь в поход в горы, - везде вы можете найти подходящие сюжеты. Но что стоит учесть фотографу, какие настройки фотоаппарата выбрать, какие программы подходят лучше всего? Наши пять простых советов помогут вам.
Как фотографировать пейзажи и архитектуру: Ваши глаза «путешествуют» по фотографии, пока не остановятся у церкви.
1. Используйте подходящую технику
В 90% случаев для хороших фотографий пейзажей вам потребуется широкоугольный объектив. Большинство широкоугольных объективов с фиксированным фокусным расстоянием и зум-объективы имеют формат между 14 и 35 мм в пленочном эквиваленте. Кто хочет больше возможностей с одной камерой, тому стоит выбрать либо стандартный зум-объектив 24-70 мм для полноформатных камер или 18-55 мм для камер с матрицей APS-C.
А что в остальных 10%? Иногда для съемки пейзажей и архитектуры требуются «нормальные» или телеобъективы. Но они требуются, если вы находитесь далеко от объекта съемки. Профессионалы кроме того используют PC-E объективы или же шифт-объективы, которые можно сдвигать или поворачивать относительно кадрового окна. Зачем - мы объясним в пункте 4.
Как фотографировать пейзажи и архитектуру: Ночью для хороших снимков вам понадобится штатив. Или придется сильно открывать диафрагму и устанавливать высокие значения ISO.
2. Настройте камеру
Как правило, фотографии пейзажей и зданий - это натюрморты. Поэтому вы чаще всего вольны в выборе выдержки. Скорость срабатывания затвора зависит от времени суток: тысячные доли секунды днем или несколько секунд ночью для волшебных фотографий на длительной выдержке.
Важнее при этом значения диафрагмы. Наш совет - работайте в режиме приоритета диафрагмы (Av или A) и выберите значение диафрагменного числа между F8 и F16. Большие или меньшие значения не дают оптимальной резкости, ключевое слово - дифракция.
Кто хочет добиться наилучшего результата и получить максимально резкий фон даже на большом расстоянии, тому стоит заняться таким понятием как гиперфокальное расстояние. Под ним подразумевается расстояние фокусировки, которое вы выставляете на объективе, чтобы создать кажущуюся бесконечной глубину резко изображаемого пространства. Этот критерий зависит от фокусного расстояния, размера матрицы и значения диафрагмы, вам придется рассчитывать его самостоятельно, или за вас это может сделать программа-помощник.
Как фотографировать пейзажи и архитектуру: Фотомонтаж? Да нет же, просто HDR.
3. Правильная подготовка
На что нужно обратить внимание при пейзажной съемке? Навести и спустить затвор - и готово! Или? Не совсем: пейзажная съемка - одна из самых сложных областей фотоискусства. Светлое небо, глубокие тени - всё это требует большого динамического диапазона. Иначе у вас на фотографии прекрасно получится трава, но небо будет сильно пересвечено, а темные области фотографии «уйдут» в глубокий черный. В любом случае рекомендуем вам замер экспозиции по всему кадру и включите динамический оптимизатор, например, «Active D-Lightning».
Если у вас есть время, сделайте снимки в формате HDR или DRI. Поставьте камеру на штатив и сделайте несколько кадров с разными значениями экспопары (брекетинг). Сделайте минимум три, а лучше пять фотографий со значениями экспокоррекции в диапазоне от -2 до +2 EV, которые вы сможете соединить в одну фотографию на компьютере. Благодаря недоэкспонированию кадра вы получите яркое, рельефное небо, а на переэкспонированном кадре становятся хорошо видны детали даже в тени. Этот же совет подходит и для фотографирования в помещениях с окнами.
Как фотографировать пейзажи и архитектуру: Два цвета и больше ничего.
4. Правильно компонуйте кадр
При пейзажной съемке нужно не забыть еще о паре полезных вещей. Не заваливайте горизонт, для этого можно использовать уровень, аналоговый или цифровой. Не забудьте для получения красивого снимка про правило третей: две трети - небо, и одна треть - пейзаж, или наоборот. Так ваша фотография будет выглядеть естественно. Хорошо, если у вашей фотографии есть какой-нибудь смысловой акцент, например, красивый дом или симпатичное дерево.
При фотографировании задний вы столкнетесь с проблемой падающих линий. Кажется, будто дома заваливаются назад. Это происходит, когда при съемке вы держите камеру с наклоном вверх, чтобы сфотографировать всё здание. В конце концов, вам не отменить законы физики, поэтому придется в программе вроде Adobe Lightroom «выпрямлять» изображение. При этом частью вашей фотографии придется пожертвовать на кроп. При фотографировании не забудьте оставить вокруг здания немного пространства. Если не хотите с этим мириться, используйте так называемые шифт-объективы. Передвижением и вращением объектива вы можете выровнять этот перекос. Но цены на такие объективы начинаются от тысячи евро.
Как фотографировать пейзажи и архитектуру: Благодаря формату RAW можно немного отрегулировать динамический диапазон фотографии.
В любом случае рекомендуем вам снимать в формате RAW и поработать с динамическим оптимизатором. При последующей обработке недо- и переэкспонированные участки снимка вряд ли удастся качественно вытянуть, поэтому используйте штатив, даже если считаете, что можете держать камеру неподвижно. Его использование поможет вам создать великолепные снимки: например, панорамы, фотографии с длительной выдержкой, HDR.
авайте оглядимся по сторонам... Маленькие ветхие постройки, современные небоскребы, причудливой формы домики и завораживающие своей архитектурой храмы... Все это изо дня в день попадает в поле зрения городских жителей. На красивые картинки хочется смотреть не только глазами, но и через объектив фотоаппарата. Казалось бы, что сложного в фотографировании архитектуры? На самом же деле статичные объекты снимать совсем непросто.
Их внешний вид зависит от времени суток и сезона, особенностей погоды (как следствие, - от освещения), ракурса, окружающей обстановки. Порой то, что мы видим на снимках, вовсе не так красиво, как панорама, которая была перед глазами. Или же наоборот - ничем не приметный домик на фотографии выглядит драматично и очень живописно.
Архитектурная съемка весьма популярна, как самостоятельный жанр. Назвать ее простой не получится, однако сделать процесс фотографирования более понятным и результативным легко. Дадим несколько полезных советов и рекомендаций. Следуя им, вы постепенно улучшите навыки, будете помнить о важных моментах в композиции, кадрировании и освещении, сможете делать более оригинальные и разнообразные фотографии зодчества.
Поиск подходящего здания
Нас окружает бесконечное множество архитектурных объектов. Порой рука так и тянется к фотоаппарату, чтобы сделать еще и еще один кадр. Такой подход хорош для туристов, которым нужно «запомнить» как можно больше и привезти из поездки достаточное количество визуальных впечатлений, чтобы их хватило надолго. Тем же фотографам, кто хочет достичь определенного уровня мастерства в фотографии архитектуры, гнаться за количеством не стоит. Вы видите множество объектов съемки, но лишь некоторые выделяются из общей массы построек. Сконцентрируйтесь на них, изучите, определите, что именно привлекло ваше внимание и сделайте на этом акцент. 
Современные строительные материалы (стекло, кирпич, пластик, металл) имеют разнообразные расцветки и текстуры. Это можно красиво обыграть на снимке. Например, осенним солнечным утром здание с огромными окнами будет заливать теплым светом. В тандеме с опавшими листьями, устилающими тротуары, такой цветовой ансамбль окажется весьма привлекательным для взгляда и создания художественного образа.
Особенности объекта съемки
Стиль, постановка, ракурс... Все это во многом зависит от того, фотографируете вы дом с многовековой историей или современную футуристическую постройку. В первом случае лучше всего использовать простую композицию, прямые ракурсы и показывать объект съемки таким, какой он есть, в естественном окружающем антураже.
Фотографируя современные здания, вы можете проводить самые смелые эксперименты, выбирать неожиданные ракурсы, использовать широкоугольные объективы, которые «заваливают стены». В данном случае будут актуальны абстрактные фото. Вовсе необязательно снимать архитектурное сооружение полностью. Можно запечатлеть толику его фрагмента.
Концентрация на объекте съемки
Всем известное правило третей позволяет сделать снимок содержательным и правильно расставить акценты, когда окружение достойно поддерживает главный объект съемки.
Определите для себя задумку снимка. Если вы фотографируете старинное здание в историческом районе города, окружающие новостройки лучше убрать из кадра или сделать достойным фоном старины.
Если же это домик в живописном загородном поселке, соответствующая обстановка может лишь усилить красоту фотографии.
Освещение
Свет является одним из ключевых моментов в работе фотографа, конечно же. Использовать искусственное освещение при архитектурной фотосъемке практически невозможно (и уж точно нецелесообразно!). А значит, важно правильно выбрать время, максимально полно используя возможности естественного освещения. Наилучший вариант - боковой и фронтальный свет. В таких условиях удастся хорошо проработать детали, передать текстуру и стилевые детали. Обилие света и игра теней сделают снимок объемным и живым.
Сложнее всего работать, если солнце освещает объект сзади. Здание становится темным и «плоским», с грубыми тенями и плохой детализацией. В таком случае нужна более долгая выдержка, которая сможет «вытянуть» темные области. Оптимально при подобном освещении фотографировать силуэты архитектурных объектов.
Ночная фотосъемка
Но не стоит отказываться от фотосессии, если на улице стемнело. Особое освещение и ночная иллюминация делают здания совершенно непохожими на те, что открываются нашему взору в дневное время. Безусловно, условия съемки в темное время суток более сложные, но результат зачастую оправдывают все старания.
И здесь самое главное - обеспечить стабилизацию камеры. Как правило, для съемки архитектурных объектов в ночное время используют . Установите минимальные параметры , чтобы избежать заметных цифровых шумов, используйте таймер и .
Если съемка ведется в закатное время, очень важно беречь не только матрицу фотоаппарата, но и глаза в первую очередь. Не смотрите на солнце даже сквозь линзу объектива. Для настройки датчиков, сместите камеру немного в сторону, а затем поверните в нужном направлении. Если расположение будет не совсем точным, снимок можно обрезать, убрав случайно попавшие в кадр предметы.
Важность деталей
Получить интересные снимки можно, фотографируя как здание целиком, так и его фрагменты. Это особенно актуально для старинных домов с лепкой, росписью, фактурными элементами, композициями, символизирующими отдельные эпохи.
Порой нечто особенное можно рассмотреть даже в причудливых орнаментах кованых решеток, заборов, парадных лестниц.
В архитектурной съемке очень важен свежий взгляд. Вовсе необязательно фотографировать легендарные здания и всемирно известные достопримечательности, нечто особенное можно увидеть во всем, что нас окружает.
Дисторсия и линейная перспектива
Зачастую при фотосъемке зданий возникают различные искажения: создается впечатление, будто стены наклонены, крыша завалена, а то и вовсе кажется, что дом скоро обрушится. Такое часто случается из-за неправильного выбора точки съемки, а также слишком близкого расположения к объекту. Устранить эффект можно, отдаляясь от здания.
Есть и другой визуальный эффект. Здесь уместна аналогия с железнодорожными рельсами. Глядя на параллельные прямые, уходящие вдаль, мы будто бы видим их сужающимися где-то на горизонте. Так и со зданиями - только в вертикальной плоскости. Пожалуй, такое искажение, порой, добавляет художественности фотоснимку.
В любом случае - освоение съемки архитектурных сооружений добавляет умений и улучшает навыки, а значит, выводит ваше мастерство на новый уровень возможностей.
Продумайте заранее, какие здания, в каком стиле и при каком освещении вы хотели бы сфотографировать. Хотя отличными могут получиться и спонтанно сделанные фотографии, но с небольшими усилиями в плане организации процесса шансы получить хорошие снимки увеличиваются.
- Подумайте заранее, в какое время суток вы будете фотографировать. Прямой солнечный свет является самым нежелательным. Вместо этого лучше делать снимки при отраженном свете утром или вечером.
- Ночь тоже может быть хорошей альтернативой - особенно в случае со зданиями, которые подсвечиваются.
- Запланируйте достаточно времени на то, чтобы подготовить камеру и соответствующим образом её установить. В любом случае, при себе вам необходимо иметь штатив и подходящие объективы.
- Продумайте заранее, что для вас будет лучше - сфотографировать здание целиком или сосредоточить внимание на каком-то из его фрагментов.
- Подумайте заранее о перспективе: чтобы избежать появления на снимках сходящихся линий, вам может понадобиться, к примеру, расположенная чуть выше и чуть дальше позиция для фотографирования. Впрочем, иногда и искажение может быть использовано в качестве интересного стилевого средства.
Совет 2: для архитектурной фотографии нужен хороший штатив
Штатив позволяет использовать большую выдержку
При фотографировании архитектуры, особенно в ночное время, вам понадобится штатив. Чем больше будет используемое фокусное расстояние, тем легче получить размытое изображение.
- Для ночной фотосъемки возьмите штатив с высококачественной «головой», так как у дешевых штативов шаровой шарнир зачастую не очень хороший.
- Чем больше используемый вами объектив, тем больше получается расстояние между передней линзой и матрицей камеры. В числе прочего это означает еще и то, что при большем фокусном расстоянии изображение выглядит размытым чаще. Чтобы этого не происходило, необходимо брать с собой прочный и тяжелый объектив.
- Когда вы фотографируете со штативом, вы должны установить значение ISO на самое низкое из возможных, уменьшить диафрагму (например, на двузначное число диафрагмы) и увеличить выдержку. Таким образом вы достигнете оптимального качества изображения.
Здание снято с помощью ультра-широкоугольного объектива
При фотографировании строений очень важно использовать подходящий объектив. Только с их помощью вы сможете правильно снять здание.
- Вообще говоря, вам обязательно понадобится широкоугольный объектив. Прежде всего при съемке в городах, когда вы зачастую вынуждены фотографировать здания, находясь в непосредственной близости от них. С длинным фокусным расстоянием вы могли бы разместить в кадре только какой-то небольшой фрагмент, а вот ультра-широкоугольный объектив поможет сфотографировать здание целиком.
- Для таких особенных эффектов, как «Tilt-Shift», например, вам понадобится специальный объектив. Он еще во время съемки выпрямляет для вас косые линии. В качестве альтернативного решения можете использовать пост-обработку фотографий на компьютере.
- Теле-объектив можно использовать для того, чтобы запечатлеть мелкие детали на фасадах зданий. Кроме того, вы можете снимать строения с большого расстояния, чтобы благодаря теле-расстояниям добиться минимизации искажений.
В другой статье с практическими советами мы расскажем вам, что такое HDR-фотография и как она делается.
Фотограф имеет дело с весьма статичным и постоянным объектом. В отличие от других жанров, тут, за редким исключением, нельзя делать ставку на уникальность момента - приглянувшееся здание можно снимать в любой день, на протяжении многих десятилетий, выбирая погоду и освещение на свой вкус. Кроме того, велика вероятность, что идея сфотографировать интересное строение пришла в голову не только вам, особенно если оно красиво или имеет историческую ценность.
Для того чтобы получить хороший кадр, недостаточно просто запечатлеть результат работы архитектора - надо найти свежее оригинальное решение, подчеркнуть особенности здания, передать его суть и настроение.
Огромное значение в решении этой творческой задачи имеет правильный выбор точки съемки, и тогда получится найти выразительный ракурс, выстроить композицию кадра и планы.
Точка съемки определяется расстоянием, положением на плоскости и высотой. От расстояния зависит масштаб объекта и ракурс. Чем ближе фотограф к снимаемому предмету - тем тот получится крупнее. Ракурс - это перспективное искажение изображения. Дополнительную динамичность снимку можно придать, подойдя к зданию ближе и воспользовавшись широкоугольным объективом или наиболее коротким фокусным расстоянием в компакте. Ведь всегда интересно взглянуть на привычные очертания по-новому. Такой ракурс характеризуется сильно выраженной перспективой, образующей диагональные линии. Очень выигрышно смотрятся в этом ракурсе промышленные здания, мосты и стройки: подчеркиваются индивидуальные особенности конструкций, акцент смещается в сторону их мощи и значимости.
Съемка стандартными объективами и телевиками с большого расстояния, наоборот, дает более привычное взгляду изображение, тяготеющее к документальности и реалистичности.
Обойдя вокруг здания, смещая его в кадре чуть правее или левее, можно решить задачи композиции, переднего и заднего плана, а также найти наиболее выигрышный ракурс сооружения, сочетаемый с имеющимся освещением. Как правило, здания лучше снимать с угла, так, чтобы открыть взгляду две плоскости стен. Это передает объемность пространства и демонстрирует архитектурные особенности строения. В этом положении проще выявить диагонали, очень оживляющие изображение.
В некоторых случаях можно попробовать воспользоваться фронтальным ракурсом , но чаще всего он проигрывает в выразительности. Такой ракурс наиболее актуален в ситуациях, когда хочется подчеркнуть симметричность строения или продемонстрировать повторяющийся ритм образующих его элементов. Каноническим в этом плане является изображение Большого театра: снятое с фронтона, оно привлекает рисунком колонн, простотой геометрической формы крыши и некоторой обобщенностью силуэта. Скрасить скучноватое впечатление от идеального в целом изображения поможет присутствие переднего плана: деревьев, людей, малых архитектурных форм, а также умелое использование тональной перспективы и особенностей освещения.
Помимо переднего плана на фотографии, важно видеть и уметь анализировать фон. Снимки с размытым задним планом выглядят интереснее, для достижения этого эффекта надо правильно подобрать значение диафрагмы и выбрать позицию, с которой за снимаемым зданием есть промежуток до следующих (например, это может быть участок улицы). Передний план не должен отвлекать на себя слишком много внимания, но должен хорошо вписываться в композицию снимка и не сливаться со зданием. В идеале он должен отличаться от здания по тону или цвету, но не быть чрезмерно массивным или ярким. Хороши ажурные решетки, растения, скамейки, а также объекты, перекликающиеся формой с предметом съемки.
Отдельно хочется упомянуть о съемке из арки, когда изображение будто бы обрамляется некой рамкой. Чтобы избежать чрезмерного контраста освещенного пространства и темных стен подворотни, экспозиция замеряется по светлой части кадра, а стены арки и передний план лучше подсветить вспышкой небольшой мощности. В качестве альтернативного метода - при наличии штатива можно воспользоваться технологией HDR.
Часто проблему представляют провода, столбы и прочие малопривлекательные предметы, попадающие в кадр. При дальнейшей цифровой обработке снимка убрать их будет вовсе не сложно. Однако для облегчения этой задачи попробуйте с самого начала расположиться так, чтобы лишние артефакты попали на однотонные участки стен, неба, асфальта.
При выборе точки съемки необходимо учитывать положение солнца и прочих источников света. Желательно, чтобы свет падал на здание под углом, то есть источник света находился позади и сбоку от фотографа. Такое освещение подчеркнет украшающие здание детали и, за счет разной освещенности стен, продемонстрирует трехмерность объекта. Положение под углом против солнца предоставит возможность поймать красивые блики на окнах, особенно утром и вечером, когда светило достаточно низко над горизонтом. Такое освещение поможет скрыть недостатки здания или окружающего его пейзажа, снимок получится контрастным и броским.
В зависимости от положения по вертикали, различают нормальную, нижнюю и верхнюю точку съемки. Нормальной считается съемка приблизительно с высоты человеческого роста. Она позволяет передать вид на здание таким, как мы его обычно видим.
Нижняя точка наделяет монументальностью и величием, создает впечатление большего размера сооружения. В сочетании с резким ракурсом, получаемым при съемке на небольшом расстоянии широкоугольником, может возникнуть давящее ощущение нависающей громады (например, моста). При использовании нижней точки съемки, фоном для здания часто оказывается небо. Пушистые белые облака на голубом, цветовые переходы на восходе и закате необыкновенно украшают фотографии. Грозовое небо, особенно в сочетании с освещенностью фасада здания низко стоящим солнцем, создает тревожное настроение и придает всей сцене драматизм. Напротив, серое и скучное небо, равномерно затянутое унылыми дождевыми облаками, не лучшим образом сказывается на выразительности снимка, и, если только замысел фотографа не предусматривает передачи именно этого ощущения тоски, в такую погоду нижний ракурс лучше не использовать.
Верхняя точка съемки подчеркивает масштабность изображаемых пространств, показывает воздух, простор. Съемка сверху раскрывает общие планы изображения и приуменьшает значимость каждого отдельного строения. Снятые с большой высоты дома похожи на детские игрушки. Особого эффекта можно добиться при фотосъемке с высоты птичьего полета (из башен типа Останкинской, с вертолета или самолета). При таком взгляде проявляется неочевидный с земли рисунок улиц, кварталов, дорог и рек. Мы имеем дело уже не с архитектурными ансамблями, а с картиной города в целом. Еще интереснее снимать сельские участки: похожие на лоскутное одеяло разноцветные поля и аккуратненькие клеточки садов и огородов, с отчетливой планировкой и крошечными домиками-символами.
Верхний ракурс оригинален, отчасти именно потому, что нелегко устроить съемку при таких условиях. Он ассоциируется с романтическим настроением. К примеру, нарядные черепичные крыши старых городов будто приглашают побродить по ним, а ночные съемки мегаполисов придают ощущение мистического полета над дремлющим городом.
При съемке с крайних точек - нижней и, в особенности, верхней - большое значение приобретает положение линии горизонта, которую желательно размещать в точке золотого сечения (это приблизительно 35% от края кадра). В верхней или нижней части - зависит от того, на чем нужно сфокусировать внимание зрителя. Например, если это высокое здание на фоне красочного неба, то горизонт нужно опустить вниз; если требуется спроецировать строения на поверхность, приземлить их - располагаем линию в верхней части.
И наконец, поговорим о типичных проблемах, с которыми сталкивается фотограф при съемке архитектуры. Первая ошибка, которую обычно допускают начинающие фотографы - это съемка здания без нижней части. Из-за невозможности отойти достаточно далеко и при отсутствии широкоугольной оптики, все строение не умещается в кадр, - и вот уже рубятся кресты с куполов или (что бывает чаще) обрезается фундамент. Этого следует избегать - такие кадры почти никогда не бывают удачными. Если возможности уместить здание в кадре целиком нет, то лучше сосредоточиться на деталях, элементах отделки, фрагментах росписи, окнах, сфотографировав эти моменты крупным планом.
Менее очевиден, но крайне распространен еще один просчет: заваливающиеся вертикали. Снимая с нижней точки с близкого расстояния, фотограф получает очень активный ракурс: сильное перспективное схождение вертикальных линий здания. В результате искажается геометрия, и зрителю кажется, что строение будто бы падает. Небольшое перспективное искажение допустимо, считается естественным и придает ощущение высоты. Но при чрезмерном искажении, обусловленном использованием широкоугольников, очарование полностью пропадает, снимок становится неудобоваримым. Чтобы избежать этого, желательно отойти подальше и воспользоваться длиннофокусной оптикой. Если это невозможно, стоит поискать точку съемки приблизительно на середине высоты снимаемого здания, идеальный вариант - в доме напротив. Камеру надо держать вертикально: не в смысле ориентации кадра, а так, чтобы ось объектива проходила горизонтально, то есть не задирая вверх. Найти такую удобную позицию удается далеко не всегда, в этом случае отойдите так далеко, чтобы здание умещалось целиком в верхней половине кадра. Камеру держать надо вертикально, как и в предыдущем варианте. Впоследствии при кадрировании снимка избыточную нижнюю часть отрезают, и получается нормальное изображение без завалов.
Где бы в городе мы ни снимали, почти всегда в кадр попадает тот или иной предмет архитектуры. Это может быть здание, памятник, фонтан или обыкновенный жилой дом.
Как правило, чтобы наиболее удачно представить подобные предметы на фото, необходимы определенные знания о съемках архитектуры.
Что именно попадет в объектив - не так существенно, ведь в шедевральное фото может получиться даже если вы снимаете самый обыкновенный ларек.
Снимать архитектуру, как классическую, так и современную, далеко не просто. Главное - это пытаться до тех пор, пока не получится. Факторов, которые повлияют на фото очень много, а мы подобрали рекомендации, которые помогут вам быстрее поймать самый удачный кадр.
- Всегда имейте под рукой камеру , всегда готовьтесь к визиту локации
- Подбирайте оборудование в зависимости от жанра
- Не торопитесь
- Снимайте в различную погоду
- Используйте преимущества света и тени
- Точки зрения должны быть различными
- Обращайте особое внимание на линии
- Следуйте правилам композиции
- Не стесняйтесь черно-белых кадров
- Не забывайте о пост-обработке
Принцип следования этому правилу довольно прост - любая прогулка должна стать фотопрогулкой. Камера должна быть наготове в большинстве случаев, поскольку вы никогда точно не можете знать, где и когда вам на глаза попадется объект, достойный фотографии.
В принципе, любой профессиональный фотограф скажет вам, что подходящий кадр - вещь весьма неуловимая, поэтому лучше всего следовать принципу увидел-сфотографировал. Кадр зависит от света, от положения, от наличия персонажей, от настроения, времени суток и множества мелких элементов, которые могут сойтись только однажды. Поэтому, если камера всегда с вами, вы точно не упустите подходящего момента.
Если же вы нашли свою архитектурную модель, и отправляетесь с конкретной целью съемки, обязательно убедитесь в том, что на локации разрешено снимать. Если это частная территория, договоритесь с владельцем. Если здание офисное, проверьте часы работы.
И конечно, обязательно обратите внимание на прогноз погоды. Ведь именно от погоды будет зависеть настроение итогового кадра.
Подходящее фотооборудование для каждого типа съемок - это принципиально важный момент. Таким образом, практически для любого жанра есть наиболее подходящая техника. Для архитектуры наиболее выигрышны те же объективы, что и для пейзажей - широкоугольный, фишай или ультра широкоугольный.
Именно такие объективы позволяют получить наиболее удачную композицию, при этом предоставляя возможность поместить в один кадр здание целиком. Это, однако, касается не любого здания и не любой задумки.
Для редких случаев, когда даже широкоугольного стекла оказывается недостаточно, на помощь приходят камеры с возможностью панорамной съемки. Это могут быть зеркалки , беззеркалки и обычные цифровые камеры . Что там говорить, сегодня даже смартфоны позволяют создавать панорамы.
Как ни странно, большинство профессионалов сходятся в одной общей рекомендации - никогда не спешить при съемке архитектуры. Иногда создание идеального кадра занимает не просто несколько часов, а несколько дней и более. Преимущество архитектурных сооружений в этом плане очевидно - они никуда не денутся и вокруг меняются только погодные условия. Однако вам требуется хорошо исследовать снимаемый объект. Нужно это для того, чтобы не просто сделать первый попавшийся кадр, а выбрать наиболее удачный ракурс, дождаться подходящего света и зафиксировать здание так, чтобы у фотографии было настроение, эмоция и характер.
Кроме того, очень важно, чтобы важные архитектурные элементы здания были захвачены камерой, тем самым пересказывая стиль и эпоху.
Архитектурная съемка выделяется именно тем, что свет в ней воспринимается совершенно особенным образом. Например, солнечная и ясная погода, ровно как и “золотые часы” не гарантируют прекрасного результата. Напротив, опыт показывает, что штормовые облака и солнце, проглядывающее через них, дают интересные результаты. Аналогично, для архитектурных съемок хороши дожди, радуга и прочие чудеса погоды. Конечно, предсказать с точностью подобные эффекты не получится, но можно как минимум полагаться на прогнозы и следить за ними, чтобы выбирать наиболее подходящую для вашего кадра погоду.
Возвращаться к одному и тому же объекту можно в разную погоду и снимать в разных условиях, поскольку только опытным путем удастся понять, что же сработает лучше всего.
Свет - важнейший элемент в фотографии, это знает каждый, независимо от опыта и количества удачных фото. Здания, как мы можем с уверенностью утверждать, опираясь хотя бы на собственное зрительное восприятие, имеют свойство значительно меняться, в зависимости от освещения. Прямой солнечный свет и солнце, выглядывающее из-за туч дает различные эффекты, и совершенно иначе выглядят здания с ночной подсветкой. Совершенно закономерно и то, как меняется окружение: все вокруг может быть либо подсвечено, либо наоборот, затемнено. Само же здание может и вовсе поменять цвет.
Положение источника освещения и направление могут создать удивительные эффекты, например, силуэт здания в закате. Для этого нужно всего лишь снимать с той точки, где солнце спрятано за зданием. Разумеется, это стоит применять для строений, у которых интересная форма.
Особенно принципиальное значение свет имеет для современных небоскребов, покрытых стеклом: при их съемке можно использовать отражение и рефлексы.
Фотограф никогда не должен замирать на одном месте, он должен быть динамичен в поиске наилучшего ракурса. И иногда лучший ракурс может оказаться совершенно неожиданным. Снимать здание с фасада - довольно ленивый подход. Обойдите его вокруг, присматривайтесь к деталям и углам, изгибам и поворотам, смотрите через объектив.
Один из удивительных приемов - это съемка снизу. И не просто из центра, а от стен. Вид, который открывается мухе или пауку со стены - вот наша цель. Таким образом вы захватываете в кадр не только прямой вид, например, купол здания, но и стены, колонны и архитектурные элементы, которые в конечном счете дают значительно большее представление о здании.
Интересен и противоположный эффект - съемка издалека и сверху. Если у вас есть возможность подобрать место, с которого вы захватите в кадр здание целиком, используйте его.
Линии и изгибы - вот из чего состоит архитектурное сооружение. Поэтому успешному фотографу необходимо научиться смотреть на здание глазами архитектора - то есть видеть силуэты и очертания, фактически в виде скетча. Отличайте детали и части от целого.
Таким образом вы сможете разглядеть уникальные формы, которые и отличают объект вашей съемки от остального окружения и именно их в фотографии и стоит подчеркивать.
Например, квадратные здания получают преимущество при наличии перспективы - вверх или вперед, с расстояния или вблизи. Отразить же можно либо монументальность и приземистость строения, либо его стремление ввысь.
Гораздо увлекательнее работать со зданиями оригинальных форм, благо, современная архитектура нередко полагается на ломаные или мягкие формы. Они создают особый эффект, поэтому на фото их не обязательно ловить целиком. Иногда один угол здания на фоне неба или окружения создает достаточно настроения целому фото.
Композиция важна при любом типе съемки, не становится исключением и архитектурная фотография. Именно ошибки в композиционном построении кадра могут сильнее всего сказаться на результате. Например, неправильное положение при съемке может привести к искажению здания. Нередко, строения заваливаются, если композиция проработана неправильно.
Поэтому фотографу необходимо следовать правилам, таким как правило третей или более сложная его версия - золотое сечение. В этом, как правило, помогают современные камеры - на многих девайсах в видоискателе имеется встроенная сетка, разделяющая экран на 9 частей. С ее помощью очень просто понять, где именно стоит расположить объект, чтобы изображение получилось ровным.
Учитывать необходимо и естественное искажение, которое становится результатом использования широкоугольного объектива.
Так или иначе, основная цель фотографа в том, чтобы внимательно улавливать то, что находится в видоискателе. Это можно сделать как заранее, так и непосредственно во время съемки. Главное - не бояться пробовать и делать фото до тех пор, пока желаемый результат не будет достигнут.
Формы, как известно, не требуют цвета. Поэтому иногда обилие цветов только отвлекает от великолепно выстроенной композиции. Если вы сталкиваетесь с ситуацией, когда цвета в кадре слишком много, не спешите переходить на другую локацию или менять объект съемки. Попробуйте перевести фотографию в монохром. Это сразу выявляет свет и тень, фокусируя внимание зрителя на композиции и линиях, которые присутствуют на фото.
Однако, принимая решение о переводе фото в черно-белый формат, стоит учитывать два существенных момента. Первый - насколько важен фотографии цвет? Иногда цвет - это один из самых важных элементов архитектурного сооружения, поэтому его утрата может негативно сказаться. Второй - насколько важна форма. Если форма преобладает над цветом, тогда черно-белый формат фотографии подойдет.
В любом случае, определиться со стопроцентной уверенностью вы сможете только после того, как испробуете оба варианта.
Современные фотографы не любят выставлять напоказ тот факт, что многие из них используют средства пост-обработки. Тем не менее, ничего зазорного в этом нет. Напротив, иногда и специальное по, и соответствующие приложения помогают добиться результата, которого вручную при помощи одной лишь камеры получить не удастся. Разумеется, для того, чтобы возможности пост-обработки были шире, всегда нужно снимать в формате RAW. Позже, это даст вам опцию подтянуть экспозицию, исправить мелкие недочеты и так далее. Не стоит стесняться и кадрирования, поскольку нередко в процессе съемок рождается кадр, который цельно не так хорош как в деталях.
Здесь же мы имеем возможность исправить искажение, вызванное объективом, хроматические аберрации и виньетирование.
По традиции, наш главный совет - снимать, снимать и еще раз снимать. Ведь только при помощи практики можно достичь совершенства.
