Пристроенная к дому теплица была задумана еще на самой ранней стадии проектирования. Основное назначение – выращивание рассады для своего приусадебного хозяйства и для продажи излишков. Эта теплица изначально планировалась как «холодная» теплица, зимой планировалось поддерживать температуру на уровне 2-4 градусов тепла, главное, что она не опускалась ниже 0. В это время в ней должны были сохраняться не-которые уличные растения, которые могут в сильные морозы погибнуть (самшиты, сеян-цы сирени) и растения которым не нужна высокая температура зимой (лавры, розы, мандарины привитые на трифолиору и т.д.), конечно теплица может использоваться для вы-гонки тюльпанов. Ну а весной (с конца февраля) при повышении температуры, она может использоваться для производства рассады цветов и овощей.
Для улучшения условий освещения выбрана ступенчатая конструкция аналогичная так называемым клинским теплицам ХIХ века, при которой стеллажи с северной части расположены выше, чем с южной (на схеме слева). Из-за этого же с северной стороны теплицы остекление не делалось, так, как света оттуда все равно зимой не бывает, а поте-ри тепла существенно возрастают.
Для снижения затрат тепла пол теплицы опущен ниже уровня земли на 60 см, сте-ны сделаны из кирпича ¼ (изнутри) и железобетона снаружи.
Так как колодезная вода в нашей местности жесткая и многие растения не могут расти при поливе ею больше 6-10 месяцев (мирты, лимоны) то в теплице сделаны из кирпича емкости суммарного объема примерно на 15 м3 для сбора дождевой воды. Для водонепроницаемости в кладочный раствор и в раствор для оштукатуривания добавлена соответсвующая добавка. Кроме того изнутри емкости обработаны битумом или акри-ловой мастикой. Вода собирается как с самой теплицы, так и с дома. В 2010 году этого объема хватило на весь период без осадков.
Для того, что зимой теплый воздух не уходил в верхнюю часть теплицы, остекление сделано в два конька, в этом случае теплый воздух не собирается напрасно в самой высокой точке конструкции и перепады температуры около пола и в самой верхней точке не превышает 2 градусов. Для проветривания и охлаждения в летний период сверху сделаны фрамуги из 6 мм сотового поликарбоната и форточки на боковой поверхности. Преду-смотрена возможность принудительной вентиляции - в северной стене оставлены отверстия для вентиляторов.
Правая часть используется как подсобка, причем под полом хранятся запасы поч-вы, клубни, горшки. Сама подсобка используется для хранения мототехники, а также как небольшая мастерская, там же установлен резервный генератор.
При строительстве дома котел был установлен с запасом мощности достаточным для поддержания кроме нормальных условий в доме - положительной температуры в этой теплице при -15о -18о на улице. Исходя из этого, были рассчитаны и установлены регистры. Недостаток тепла планировалось восполнять электроэнергией. Количество дней в году, когда температура опускается ниже этих показателей, обычно не превышает 15-20. Но перебои в электроснабжении вынудили сначала поставить чугунную разборную буржуйку, вместо которой в этот году сложил колпаковую отопительную печь, рассчитанную как на дрова, так и на уголь. Для повышения съема тепла с нее использовал обдув бытовым вентилятором, а для более ровного распределения тепла в горизонтальную пластмассовую трубу диаметром 100 мм установил канальный вентилятор. Первые моро-зы этого года в 26-28 градусов теплица с добавлением новой печи, теплица выдержала блестяще. Наличие большого объема воды позволяет заметно снизить суточные колебания температуры как летом, так и зимой. Например зимой даже при наступлении морозов ниже расчетных, достаточная теплоемкость заглубленной теплицы позволяет 1-2 суток не начинать дополнительно отапливать теплицу несмотря на высокие теплопотери через стекло.
Односкатная теплица являет собой капитальное сооружение с несущими фермами и ограждением из стекла или другого материала. Другой вариант — каркасная конструкция из реек, которая покрыта пленкой из полиэтилена. Период эксплуатации последней не является продолжительным, однако на ее возведение понадобится потратить небольшое количество денежных средств. Сегодня чаще всего конструкции капитальных теплиц на приусадебных участках встречаются в виде отдельно стоящих сооружений.
Рисунок 1. Схема устройства односкатной теплицы.
Однако при всех своих преимуществах они имеют и недостатки:
- Неудобный подход к парнику в зимний период.
- Высокая стоимость материалов, которые понадобятся для проведения строительных работ.
Подобные недостатки можно минимизировать путем сооружения пристенного парника.
Подробнее об устройстве канализации можно узнать на сайте 1pokanalizacii.ru .
Теплицы с односкатной крышей
Подобные конструкции в большинстве случаев сооружаются в качестве пристроек к стенкам частных домов, хозяйственных построек и специально возведенным конструкциям. Скат размещается под конкретным углом. Угол нужно выбирать, исходя из климатических особенностей региона. Несущий элемент подобной крыши является полуфермой, которая покрывается пленкой из полиэтилена, стеклом или поликарбонатом. В большинстве случаев обыкновенная крыша с одним скатом для парника имеет ширину 3,5-4,5 м. Длина будет зависеть от размеров стенки, к которой примкнет конструкция. Высота боковой стены парника чаще всего составляет 1-1,8 м. В данном случае все будет зависеть от того, какие растения планируется выращивать в возводимой постройке. Схема односкатной теплицы из дерева изображена на рис. 1.
Полуфермы для парников из дерева изготавливаются из обрезных досок таких размеров: ширина — 80-110 мм, толщина — 45-50 мм. Далее нужно выполнить расчет фермы или найти готовый проект. Исходя из полученных данных, оптимальный шаг установки реек — 2,2-2,7 м. Перед изготовлением конструкции доски следует обязательно обработать антисептическим средством. В нескольких местах в верхней части полуфермы надо будет прикрепить стяжки с сечением 100х50 мм. К данным элементам в дальнейшем будут крепиться шпросы. Шаг установки последних — 45-50 см. Для изготовления шпроса нужно взять балку из хвойных пород деревьев. На рейках не должно быть сучков. Сечение элементов — 75х50 мм. Шпросы с сечением 45х35 мм понадобится прибить к торцевым частям парника. Данные элементы не допускается соединять по длине, так как в таком случае защитить их стыки от дождевой воды будет очень сложно.
Устойчивость изготавливаемого сооружения будет зависеть от качества фиксации боковой стены и ската крыши. В месте, где соединяются стены и скат, понадобится подготовить пазы в форме ромба. Глубина пазов составляет 1 см. Основание полуферм надо устанавливать между несколькими анкерами, которые в дальнейшем бетонируются в основании.
Вернуться к оглавлению
Односкатные каркасные теплицы
В постройках подобного типа опорным элементом среднего ряда шпросов будут стяжка и стойка, которая прибивается к опорной стенке. Вертикальную боковую стену парника можно выполнить из профилированного бруса. Элементы скрепляются со шпросами или стойками идентичных размеров. Каркасную конструкцию парника можно изготовить из брусков со сторонами по 7,5 см.
Для того чтобы можно было производить высадку растений, понадобится изготовить полочки из досок толщиной приблизительно 30-40 мм. Боковые стены полочек должны иметь высоту 0,2-0,3 м. Полки надо опирать на стойки и стяжки. Рассада выращивается на специальной полочке, которая подвешивается к стяжкам с помощью держателей из стали. Таким образом можно полноценно использовать объем изготавливаемой конструкции.
Вернуться к оглавлению
Пристенный односкатный парник
У стенки частного дома, которая направлена на юг, можно установить теплицу односкатную, которая называется пристенной. По конструкции это ½ парника с двускатной крышей. Подобная постройка надежно защищается стеной частного дома с северной стороны от плохих погодных условий. Если в парнике планируется выращивать растения, которые требуют различной освещенности, то парник нужно устанавливать в направлении с востока на запад. В таком случае освещенность южной стороны будет отличаться от северной.
В случае постоянного сильного ветра в связи с воздухообменом в парнике нарушится тепловой режим. Поэтому следует поддерживать необходимую температуру воздуха. Это может привести к дополнительным расходам электрической энергии. Воздухообмен выращиваемым растениям крайне необходим, нельзя допускать того, чтобы он был зависим от ветра, который дует лишь в определенный момент времени. Для этого рекомендуется использовать естественные средства защиты.
Прямое сообщение с частным домом является большим преимуществом, так как появляется возможность комфортного обслуживания парника. Однако зимний сад можно использовать, не прибегая к прямому сообщению с хозяйской постройкой. В отличие от стен дома, легкие строительные материалы не способны поглощать тепло на таком уровне, чтобы отдавать его в случае понижения температуры. Водо- тепло- и энергоснабжение для пристенной постройки обходятся гораздо дешевле, что является дополнительным преимуществом.
В летний период времени подобную конструкцию понадобится затенять и часто проветривать.
Вернуться к оглавлению
Последовательность действий по изготовлению теплицы
Элементы, которые нужны:
- цемент;
- щебень;
- песок;
- вода;
- армирующая сетка;
- стальные профильные трубы;
- стеллажи;
- лопата;
- устройство для сварки;
- перфоратор;
- саморезы;
- гайки;
- шайбы;
- болты.
Процесс устройства пристеночной конструкции можно условно разделить на следующие этапы:
- Земляные работы.
- Сооружение основания.
- Сборка каркасной конструкции из стальных профильных труб.
- Устройство односкатной кровли.
- Установка внутренних стеллажей.
- Монтаж системы автоматического полива.
Перед выполнением земляных работ нужно определиться, в каком месте будет размещаться постройка. Как уже говорилось ранее, лучшим вариантом является южная стенка частного дома.
Понадобится выполнить разметку основания и выкопать траншею под заливку бетона. Оптимальная глубина траншеи — приблизительно 45-50 см. Ширина основания в большинстве случаев составляет 2,5 м. Ширина траншей равняется 20-30 см. Траншею можно выкопать своими руками, не нужно привлекать дорогостоящую технику.
Затем производится заливка бетонного раствора до уровня на 10-20 см выше уровня грунта. Опорные трубки каркасной конструкции парника рекомендуется на данном этапе закрепить в бетоне.
Для удобства бетонирования трубок понадобится забить их на 12-15 см в землю, выставить по отвесу и приварить к установленной сетке.
Оптимальная высота внешнего края постройки — 2 м. Сечение опорных столбиков должно быть 40х40 мм, торцевых — 20х40 мм. Широкие элементы торцевых трубок должны быть ориентированы параллельно основанию. Шаг установки элементов — 60 см.
Чтобы получить рассаду ранних овощных сортов или выращивать теплолюбивые культуры в прохладном климате, без теплицы не обойтись. Из множества разных тепличных конструкций можно подобрать для своего участка самую подходящую модель. Эта статья познакомит вас с односкатной теплицей и подскажет, как соорудить её своими руками.
Особенности конструкции односкатной теплицы
Как и в других подобных сооружениях, в односкатной теплице можно установить стеллажи для цветочных горшков, а можно насыпать земельные грядки для овощных культур. Отличается она своей конструкцией: у неё только один скат, за счёт чего стены получаются разной высоты. Такое строение располагается обычно одной стеной к возвышенности или пристраивается к стене дома или забора.
Достоинства
У односкатной теплицы есть целый ряд существенных преимуществ.
- К ним относятся:
- компактность конструкции, особенно пристенной, что позволяет рационально использовать место на небольшом земельном участке;
- экономность, т. к. для строения у капитальной стены дома нужно меньше строительных материалов;
- легче провести коммуникации от дома (электричество, воду);
- односкатная крыша не задерживает осадки (дождь, снег);
- легко отапливать за счёт близости к отапливаемому дому и небольшого пространства;
- надёжность благодаря креплению к капитальной стене;
- защищённость стеной дома от сильных ветров и морозов;
- экономия времени, т. к. односкатная конструкция быстрее собирается, чем двускатная.
Недостатки
- Стоит упомянуть и о недостатках такого сооружения:
- нехватка полезной площади для высокорослых огуречных и томатных кустов, подходит больше для выращивания рассады с последующей пересадкой на постоянное место;
- стена дома закрывает с одной стороны от солнечного света;
- строительство возле жилого дома нужно вести осторожно, чтобы не повредить коммуникации.
Знаете ли вы? Жители многих северных стран пристраивают теплицы к своим домам. Это не только экономно и практично, но ещё и красиво, ведь можно в любое время выйти в теплицу и отдохнуть там в окружении растений и цветов.
Выбор оптимальных размеров теплицы и нужных материалов
- бетонная основа - крепкий и надёжный фундамент, многие годы будет удерживать зимнюю теплицу, но затратный вариант;
- короб из деревянных брусьев - более доступная и простая конструкция, предназначена для сезонной теплицы из лёгких материалов;
- столбчатый фундамент или основание без фундамента - зарытые в грунт и закреплённые сваи (деревянные брусья или железные трубы), к которым крепится лёгкий каркас летней теплицы или парника.
Теплице с односкатной крышей не обязательно располагаться только у дома или забора – существуют постройки, стоящие отдельно
Пошаговая инструкция строительства деревянного фундамента :
Важно! Для фундамента советуют брать брусья из лиственницы. Они более прочные и меньше портятся от влажности.
Сборка торцевых сторон
Все части каркаса можно собрать по отдельности, а затем соединить их, прикрепляя к фундаменту. Для пристенной теплицы, у которой высота задней стены составляет 252 см, передней - 152 см и ширина торца - 173 см (размеры могут быть свои), для сбора боковых стен понадобятся:
- брус со срезом 50×100 мм и длиной 236 см - 2 шт.;
- такой же брус длиной 196 см - 2 шт.;
- брус длиной 69 см - 2 шт.;
- укосина длиной 163 см - 2 шт.;
- поперечина длиной 61 см - 3 шт.;
- поперечина длиной 26 см - 4 шт.
Для креплений используют уголки и саморезы. Все брусья и поперечины торцевых стен нужно собрать согласно чертежу:
В одной из боковых стен нужно сделать двери из брусьев 50×100 мм. Необходимые элементы:
- вертикальные брусья по 187 см - 2 шт.;
- поперечины по 42 см - 3 шт.;
- дверные петли - 2 шт.
Двери нужно собрать, а после сбора всей теплицы - повесить на петли
Сборка каркаса
Наружная и задняя стены собираются из брусьев сечением 50×100 мм. Из них нужно вырезать детали разной длины:
- лежни, верхние и нижние, длиной 508 см (длина теплицы) - 4 шт.;
- вертикальные поперечины для наружной стены высотой 152,4 см - 12 шт.;
- вертикальные поперечины для задней стены высотой 252 см - 12 шт.;
- горизонтальные поперечины для крепления вертикальных брусьев длиной 42 см - 22 шт.
Вертикальные поперечины задней части нужно с верхнего края обрезать на 30° для склона крыши
Сборка стенок:
- Между лежнями, верхним и нижним, на расстоянии 42 см нужно разместить вертикальные поперечины (короткие для фронтальной части, длинные - для пристенной). Проследить, чтобы срезанные углом торцы длинных поперечин крепились к верхнему лежню задней стены.
- Скрепить их уголками и саморезами.
- Каждую стенку закрепить горизонтальными поперечинами.
Готовые стены нужно установить на деревянную основу, прикрепляя к ней винтами под прямым углом. Задняя стена должна стоять вплотную к дому, прикреплённая к нему досками. Все щели нужно залить монтажной пеной.
Важно! Перед тем как собрать каркас, все деревянные бруски нужно покрыть специальными средствами, отпугивающими насекомых и защищающими от плесени и гниения: смолой, красящей пропиткой или другими биозащитными средствами .
Крыша собирается также из брусьев 50×100 мм. Из них нужно сделать:
- стропила длиной 187 см - 12 шт.;
- поперечины по 42 см в длину - 22 шт. (11 - для центрального скрепления и 11 - для конька).
Стропила соединяются с поперечинами уголками и саморезами. Торцы стропил необходимо обрезать под углом для плотного соединения с верхними лежнями стен: примыкающий к стене дома - 30°, к фронтальной стенке - 60°. Теперь кровля укладывается на верхние лежни и прикрепляется саморезами. Затем устанавливаются боковые стенки.
Нужно не забыть сделать в крыше 2–3 форточки для проветривания. Они изготавливаются из тонких брусьев сечением 50×50 мм, располагаются между стропилами и фиксируются на петлях.
Обшивка каркаса
Самые лучшие проекты теплиц производятся из поликарбоната.
- Он обладает рядом преимуществ, которых нет у плёнки и стекла:
- хорошо пропускает солнечный свет и распределяет его по всему внутреннему пространству;
- защищает от ультрафиолетовых лучей;
- легко выдерживает высокие и низкие температуры;
- хорошо держит тепло;
- лёгкий и простой в использовании материал.
Знаете ли вы? Поликарбонат был случайно изобретён немецкими химиками в начале 1950-х гг. и благодаря своей лёгкости и прочности использовался в производстве деталей для самолётов, космических кораблей и военной техники. А первые теплицы из сотового поликарбоната появились в 1970-х гг. в Израиле.
Что делать:
- Аккуратно разрезать поликарбонатные листы строительным ножом на части нужных размеров.
- Заклеить торцы листов специальными клейкими лентами: верхний край - герметизирующей, а нижний - перфорированной лентой. Благодаря этому конденсат не будет скапливаться внутри.
- На расстоянии 4–5 см от края просверлить отверстия для термошайб с запасом в 2 мм.
- К каркасу приложить лист поликарбоната так, чтобы защитный слой был снаружи, а соты располагались вертикально.
- В отверстия вставить термошайбы и закрутить саморезы, но не перетягивая, чтобы лист не прогнулся и не лопнул.
- Срезы двух листов соединить стыковочными профилями.
- Подобным образом прикрепить все листы.
- Щели заполнить пеной.
- Провести коммуникации. Теплица готова.
Поликарбонат - хрупкий материал, он нуждается в деликатном уходе, чтобы остаться неповреждённым. Чтобы теплица бесперебойно функционировала многие годы, за ней нужно ухаживать соответственно сезону:
- весной - перед новым посевом проводят генеральную уборку, которая включает мытьё поликарбоната внутри и снаружи водой, тряпкой и мыльным раствором (пользоваться грубыми щётками и чистящими средствами нельзя, чтобы не повредить поверхность);
- летом - если очень жарко, можно сделать затенение с помощью укрывного материала или обрызгать стены и крышу теплицы раствором мела, который легко смывается водой из шланга;
- осенью - убирают остатки всех растений, дезинфицируют почву специальными средствами и вносят удобрения;
- зимой - нужно следить, чтобы снег не задерживался на крыше и не скапливались сугробы у стен, сметать его нужно мягким веником, чтобы избежать царапин на поверхности, можно слоем снега покрыть грядки внутри для увлажнения.
Из всего вышеописанного следует, что соорудить теплицу из поликарбоната с односкатной крышей совсем несложно. А следуя приведённым выше советам и инструкциям, с этим справится даже новичок.
Когда мы слышим слово «теплица», то сразу представляем отдельно стоящую конструкцию или расположенный посредине огорода парник. Однако последнее время на загородных участках, дачах стал набирать популярность довольно интересный, рациональный вариант парникового устройства – пристенная теплица. Данное решение удобно, практично с любой точки зрения: сокращение затрат на строительство, на обогрев (так как конструкция примыкает к стене жилого дома), экономия пространства на участке. По мнению дачников, садоводов, самым удачным, практичным вариантом является пристенная теплица с односкатной крышей, изготовленная из поликарбоната.
Крыша у такой теплицы может быть любой формы, однако, с практической точки зрения, именно односкатный вариант имеет множество плюсов. Также эта теплица может выглядеть как временная (не капитальная) конструкция с натянутой полиэтиленовой плёнкой на каркасе из труб или деревянных балок. Если подходить к делу серьёзно, то лучше потратить немного больше времени, строительных материалов, чтобы сделать надёжный, эстетически привлекательный парник, который прослужит вам не один год.
Фото временной теплицы:
Односкатная теплица
Такая форма крыши способствует естественному удалению природных осадков, солнечные лучи будут проникать в парник под углом 90 градусов, равномерно рассеиваться по всей площади помещения. Почему именно из поликарбоната? Этот современный строительный материал является идеальным для построек такого типа: он пропускает солнечные лучи, одновременно защищая растения от ультрафиолета (специальный поликарбонат, рекомендованный именно для теплиц). Данный ячеистый материал не боится сильных морозов, равно как и запредельной жары. Он обладает малым весом (в 14 раз легче стекла), высокой прочностью (в 50 раз крепче того же стекла). Поликарбонат лёгок в монтаже, хорошо сверлится, режется, пластичен, обладает не плохой теплоизоляцией.
Поликарбонат, фото:
Пристроенная к капитальной стене дома теплица из поликарбоната может быть использована по прямому назначению. А может использоваться, как зимний сад, комната отдыха или даже небольшой тренажёрный зал. Вы можете сделать внутренний вход/выход прямо из дома, провести отопление, электричество – словом, обустроить данную пристройку по своему усмотрению. Однако в нашей статье речь идёт именно о теплице для растений, поэтому будем рассматривать поликарбонатную конструкцию в этом контексте. Для максимального использования природного естественного освещения рекомендуется пристраивать теплицу к южной стороне дома. Таким образом, самая «холодная» северная сторона будет блокирована – это как раз требуется для комфортного развития, роста растений.
Упрощённый вариант пристенной теплицы, фото:
Пристенная теплица своими руками
Возвести временный каркас, наскоро сбитый в стратегических местах, обтянутый полиэтиленовой плёнкой довольно легко, специфика обустройства такой конструкции не требует детального описания. Поэтому мы рассмотрим более усложнённый вариант, с закладкой фундамента, установкой долговечного каркаса. Односкатная теплица своими руками пристраивается к несущей части дома. Фундамент выполняет роль опоры для будущего каркаса. Традиционный ленточный фундамент как нельзя лучше подходит для данной постройки.
Рассмотрим рабочие этапы подробнее:
- Производим замеры теплицы, размечаем границы фундамента согласно плану.
- По наружным углам периметра забиваем колышки, натягиваем шпагат (верёвку).
- Роем траншею под фундамент, ширина – примерно 25-30 см, глубина определяется индивидуально (согласно степени промерзания почвы в вашем регионе зимой). Как бы там ни было, рекомендуемая глубина фундамента должна составлять не менее полуметра.
- По углам траншеи устанавливаем несущие опоры – они являются основой каркаса. Если планируются деревянные основания, то заглубляемые под землю части опор должны быть предварительно покрыты смолой (или обожжены на огне). Такой приём продлит эксплуатационный срок деревянных деталей, воспрепятствует разрушению, загниванию.
- Те опоры, которые примыкают к стене жилого дома, должны быть надёжно к ней прикреплены. Если это дерево, то его крепят при помощи строительных скоб. Если металл, то крепить его к стене можно при помощи ударных дюбелей либо особых крепёжных элементов.
- На дно фундаментной траншеи засыпаем слой щебня, примерно 10 см.
- Замешиваем цементный раствор (цемент, гравий мелкой фракции, вода, песок). Если рассматривать пропорции стройматериалов по весу, то состав будет выглядеть примерно так: 10 кг цемента, 30 кг песка, 40 кг гравия, 40-50 литров воды. Следует учесть изначальную влажность песка.
- Покрываем гравийную подушку получившимся бетонным раствором.
- Устанавливаем маячные блоки (в нашем случае пустотелые) по углам фундамента (вдавливаем их в свежезалитый бетон). Берём строительный уровень и таким образом выкладываем весь фундамент этими блоками.
- В выемки блоков заливаем цементный раствор, а саму блочную кладку укрепляем по бокам землёй (подсыпка).
- Чтобы всё было аккуратно, выравниваем верх заливки при помощи мастерка, на данном этапе фундамент должен быть на одном уровне с поверхностью почвы.
- Начиная с углов, выкладываем 5 рядов красного кирпича (ему не страшна влага), не забываем про натянутый шпагат (для ровной кладки).
- После того, как кладка застынет, замазываем швы.
Далее следует очередь установки каркаса, как уже упоминалось выше, он может быть стальным, деревянным, алюминиевым или пластиковым. В любом случае, материал должен быть крепким, устойчивым, лёгким. Если рассматривать установку деревянного варианта, то изначально устанавливается, закрепляется нижний горизонтальный лежень (деревянный брус – опора для стоек). Верхний лежень прикрепляется к стене скобами или подходящими крепёжными деталями. При помощи ленточной пакли или джута заделываются все имеющиеся щели. Далее устанавливаем откосы между верхним и нижним лежнем, крепление производится посредством врезки.
Каркас теплицы, фото:
Когда возводится односкатная теплица, наклон крыши заранее высчитывается согласно климатическим особенностям региона проживания (характер, количество осадков, сила ветров). Оптимальный угол наклона должен составлять 25-35 градусов. Водосточная система монтируется с одной стороны. Форточки (места под них, петли) определяются на этапе монтажа поперечин крыши.
Каркас теплицы закрепляется при помощи шурупов, металлических уголков, саморезов, гвоздей. Если дерево заменяется металлом, то используются соответствующие элементы крепежа, применяется сварочный аппарат. На этапе монтажа каркаса устанавливаются входные двери (если они изначально определены по проекту). Теплица, пристроенная к дому, своими руками возводимая, подразумевает установку одинакового количества поперечин каркаса. Если, к примеру, длина конструкции составляет 5 метров, то на задней (примыкающей к дому) и на фасадной стене должно располагаться по 12 вертикальных поперечин. Аналогичное количество стропил также идёт на монтаж кровли (не забываем про угол наклона).
Пристенная теплица из поликарбоната
Раскрой поликарбонатных листов производится «в размер». Все замеры должны производиться особенно тщательно. Во избежание разлома листа крепёжные отверстия необходимо просверливать не менее, чем на 4-5-ти см от края. Для сохранения внутреннего микроклимата, тепла, особенно если возводится пристенная зимняя теплица, все стыковочные места на поликарбонате нужно заклеить специальным скотчем (герметизировать стыки). В полостях материала не должен скапливаться конденсат, особенно это актуально для нижних и верхних торцов. Армированный алюминиевый скотч отлично подойдёт для данных целей. Соединение листов поликарбоната и каркаса теплицы производится при помощи специальных термошайб, резиновых прокладок.
Монтаж поликарбоната, фото:
Для пущей надёжности, чтобы быть полностью уверенным, что ваша односкатная теплица имеет надлежащую герметизацию, тщательно проверьте все стыковочные швы. Обследуйте область фундамента, места стыковки каркаса с несущей стеной, крышу, все обнаруженные щели тщательно задуйте монтажной пеной или заштукатурьте. На завершающем этапе в теплице проводится электричество, устанавливаются дополнительные источники тепла, обустраивается внутренний интерьер (стеллажи, дорожки).
Отдельно стоит упомянуть о более упрощённом варианте покрытия для теплицы – плотной полиэтиленовой или армированной плёнке. Теплица из плёнки имеет такой же самый каркас, как и её поликарбонатный аналог. Разница заключается только в материале покрытия, которое наматывается на рейку, после чего она прибивается тонкими гвоздями к нижнему лежню и стойкам каркаса. Ширина плёночного полотна должна равняться длине рейки.
Пристроенная теплица из плёнки, фото:
Такая теплица не рассчитана на зимний сезон. Рейки с плёнкой при желании извлекаются из углублений, образованных гвоздями (например, в тёплый день). С наступлением ночи или прохладной погоды плёнка опускается на своё место (рейки устанавливается в изначальное положение). Армированная плёнка более долговечна, лучше держит тепло. С наступлением осени рейки с плёнкой снимают, моют, тщательно просушивают, убирают в помещение до следующего сезона. При бережном обращении плёнка может прослужить до 5-ти лет.
При грамотно проведённых работах, правильно налаженной вентиляционной и поливочной системе ваша пристенная теплица станет оптимальным местом для комфортного развития, роста растений. А если вы проведёте в неё отопление, то сможете ускорить созревание овощных культур, повысить урожайность.
