Крепкий и надежный дом в первую очередь зависит от фундамента. Определяться с основанием строения необходимо заранее. На сегодняшний день отличным вариантом является буронабивной вид фундамента с ростверком. Он прекрасно подходит для частных домов и различных хозпостроек.
Этот вид основания — универсальный, поэтому самым распространенным. Такой фундамент, как и другие его разновидности, имеет свои положительные и отрицательные стороны.
Преимущества
- для возведения фундамента не требуется какое-либо разравнивание почвы или рытье котлована. Он прекрасно выдерживает установку на всех неровных поверхностях;
- фундамент под планируемый дом очень быстро устанавливается. Для достижения полной готовности ему требуется всего 7-8 дней. Этого гораздо меньше показателей, которые имеются в нормативах установки ленточного фундамента;
- приемлемая цена – в два раза дешевле монолита;
- дом, который установленный на столбах, не подвержен затоплению. Благодаря расположению дома на 30 см над землей ему не страшны ливни и паводки;наиболее легкий процесс проведения канализации и качественного водопровода в дом.
Недостатки
- сравнительно небольшой срок эксплуатации – до 70 лет;хорошая несущая способность. Чаще всего буронабивной вариант фундамента используется для одноэтажных, имеющих небольшую площадь зданий. Поэтому этот фундамент требует точного расчета, чтобы основа могла выдержать нужную нагрузку, и оставался дополнительный запас прочности;
- данный вариант практически полностью исключает обустройство подвала;нельзя возводить кирпичный коттедж на подвижном грунте.
Особенности буронабивного базиса с ростверком
Популярность данного основания обусловлена тем, что каждый домашний мастер сможет ее соорудить самостоятельно. Для технологии фундамента нет необходимости в использовании сп
ецтехники, и в ней применяется доступный строительный материал. Кирпичный дом гораздо тяжелее строения из газобетона. Поэтому для него используются сваи с большим диаметром и глубиной. Чаще всего такой фундамент перекрывается с помощью плит перекрытия, а сложные участки фундамента выполняются монолитным способом.
Подошва ростверка не является несущим элементом фундамента.
Буронабивное основание – это особый столбчатый фундамент, имеющий круглое сечение. Для свай обычно используются трубы, изготовленные из толстостенной стали, а также трубы асбестоцементные.
Металлическая опора имеет большую прочность и хорошую устойчивость к всевозможным механическим повреждениям. Асбестоцементные опоры устойчивы к коррозии, что дает преимущество перед металлом. Ведь без должной специальной обработки он быстро ржавеет.
Монтаж фундамента
Перед началом установки необходимо грамотно посчитать толщину опор и их нужное количество, отталкиваясь от нагрузки, которую может оказать кирпичный дом на его основание.
Монтаж основания имеет несколько этапов:
- Первый этап заключается в разметке участка, основных узлов участка, в том числе расположение всех опор и правильный промежуток между сваями. Чем оно меньше, тем крепче получится фундамент. Усредненное расстояние – 1,5-2м. Их располагают под всеми участками строения, обладающие наибольшей нагрузкой: печка, углы дома и стены, которые являются несущими.
- Столбы нужно углублять ниже уровня фактического промерзания почвы на 25-30 см. Размер лунок должен соответствовать диаметру труб (в среднем 15-25 см). Сваи должны выступать над землей не более чем на 45 см.
- Сооружение опоры. В соответствии с разметкой бурят скважины. В нее вставляется труба. При установке свай необходимо пользоваться уровнем, соблюдая строгую вертикальность. Все части свай, выступающие над поверхностью земли должны быть одного габарита. Специалисты советуют перед загрузкой сваи в скважину, тщательно смазать ее прогретой мастикой из битума или обмотать несколькими слоями специального водостойкого армированного скотча.
Самый основной процесс установки основы можно осуществлять двумя вариантами:
Свая вставляется в скважину. В нее вставляется две арматуры. Они должны располагаться на 30 см над уровнем поверхности и так же под ней. Затем труба выставляется с помощью уровня и заливается строительным раствором. Заливать нужно с обоих сторон. Имеющиеся концы арматуры, которые выступают из сваи будут применяться для возведения ростверка.
Труба на треть заполняется бетоном. Во время наполнения труба начнет постепенно подниматься. После поднятия трубы на 12-15 см, в нее вставляются прутья арматуры. Нужно следить за тем, чтобы арматурные прутья не выступали за основание трубы. Внизу раствор создает уширение, которое препятствует выталкиванию сваи вверх. Труба устанавливается по уровню. После этого вся труба полностью заполняется бетоном. Для создания основания для ростверка, нужно поместить в трубу шпильку, которая должна выступать на 25-30 см.
Арматуру перед использованием нужно обработать специализированным составом, защищающий металл от влаги и от износа.
Если фундамент планируется установить на сыпучем грунте, то перед монтажом свай нужно:
- Необходимо смешать гравий и песок в соотношении 1:1.
- Засыпать слой данной смеси в пробуренную скважину.
- На песок с гравием нужно уложить влагостойкий материал (прочный целлофан или рубероид). После этого можно монтировать сваи.
Буронабивной фундамент: подготовка и заливка
Цокольная часть начинается с установки дна опалубки ростверка. Его можно оформить в виде щитов, которые укладываются на лаги, или в виде песчаной подушки, заполняющей весь периметр данного основания.
Металлические щиты или деревянные панели используются при работе с высоким ростверком (от 50 см). Их монтируют на систему подпорок, которая может принять на себя вес бетонной заливки.
С низким ростверком (20-40 см) используется песчаная гидроизолированная подушка. Промежуток заполняют утрамбованным песком. А сверху на него укладывают слой гидроизоляции.
После завершения предыдущего этапа, можно приступать к формированию бортов опалубки. Для этих целей применяется съемная опалубка или деревянный каркас. Борта устанавливают вдоль линии балок или по периметру. Во внутреннюю часть конструкции монтируется армирующий каркас, созданный из горизонтальных прутьев, соединенных с вертикальными штырями каркаса опор.
Заключительным этапом является заливка опалубки ростверка. Процесс должен выполняться непрерывно, поэтому заранее нужно подготовить необходимый объем бетона.
Заливается фундамент с помощью бетона М-200, начиная с нижней части основания. Сначала раствор заливается по трубам в скважины свай (слои по 30-40 см). После этого раствор прессуют. Далее можно приступать к заливке опалубки ростверка. Заполняется конструкция также на 30-40 см, хорошо штыкуя слои. После завершения работы все нужно укрыть пленкой и оставить на 2-3 недели, периодически смачивая верхний слой фундамента.
По истечению срока можно демонтировать всю опалубку и продолжать строить дом. За это время прочность основы достигнет 75% от всего расчетного значения.
Как укрепить буронабивной базис
Ошибки бывают у всех и со временем, из-за неправильного монтажа или неправильных расчетов, фундамент может перекосить. Но можно все поправить:
- в том месте, где дом просел, нужно вырыть траншею и залить монолитной основой;
- второй способ – просверлить небольшие отверстия во всех сваях, вставить анкера, а затем приварить к ним армированные прутья. Таким образом, обеспечивается прочная и надежная связь между сваями, и дом будет надежнее;
- третий вариант – поднять просевший край строения с помощью спецтехники и залить в этом месте монолитное или ленточное основание.
Буронабивной вид фундамента с ростверком известен использованием недорогих материалов и несложных технических работах. Соблюдение всех правил строительства обеспечит дом с долгим сроком эксплуатации и высокой надежностью.
Сегодня в строительстве часто применяют армопояс из кирпича. Прежде чем приступить к рассмотрению процесса изготовления армопояса, необходимо для начала понять, из каких материалов его создают. В основном это железобетонный слой, который расположен вдоль наружных стен по периметру постройки.
Схема армирующего пояса из кирпича: 1 – стена, 2 – перекрытие, 3 – армирующий пояс, 4 – мауэрлат, 5 – элементы кровли.
Предназначение армопояса
Основная задача такого строения заключается в том, что он повышает эффективность несущих стен из газобетона и кирпича, тем самым сохраняет целостность здания и не дает просесть грунту. В процессе строительства используют два варианта поясов.
Первым вариантом армопояса из кирпича является ростверк, то есть когда его изготавливают, то бетон заливают в траншею. Ее выкапывают под ленточный фундамент, высота которого составляет примерно 0,4 м. При этом ширину ростверка делают примерно 0,12 м.
Ростверк – верхняя часть фундамента, распределяющая нагрузку на несущие элементы здания.
Ростверки выполняют не только под внешними, но и под внутренними стенами. Первый пояс считается основным гарантом прочности будущего дома, поэтому его установить необходимо обязательно.
Ко второму варианту относят способ укладки армопояса по всему периметру, то есть сверху фундамента, его высота составляет примерно 0,4 м. Благодаря такому маневру происходит равномерное распределение нагрузки на фундамент, и если его установить правильно, то второй укреплять не обязательно.
Чтобы изготовить армированный пояс, достаточно будет взять армированную сетку, диаметр прутьев которой будет составлять 12 мм. А второй пояс можно применять во всех процессах строительства, но бывают такие моменты, что он может и не понадобиться.
Третий вариант армопояса заключается в том, что его укладывают сверху кладки кирпича и между плитами. Такой вариант пояса выполняет несколько функций: он позволяет распределить равномерную нагрузку и тем стягивает стенки, в результате чего происходит защита их от трещин. Кроме этого, с помощью него можно добиться равномерной нагрузки сверху проемами окон и дверей, что позволит применять обыкновенные перемычки вместо балок.
Четвертый вид армопояса монтируют под плитами на 2-м этаже. В принципе, он обладает теми же характеристиками, что и третий вариант.
Вернуться к оглавлению
Как самим выполнить армопояс
Строительство армопояса можно осуществить своими руками. Для начала подготовьте нужные материалы и инструменты, а именно:
Земляные работы заключаются в удалении плодородного слоя грунта и укладки песчаной подушки под ленту фундамента.
- Во-первых, бетон обязательно должен быть марки 200.
- Во-вторых, необходимо подготовить прутья.
- В-третьих, будет нужен экскаватор.
- В-четвертых, в строительном магазине кроме бетона нужно купить проволоку и арматуру.
- В-пятых, необходим будет песок или граншлак.
Самым первым этапом считается подготовка ростверка. Для этого необходимо определить глубину, на которой заложен фундамент. Правда, все это будет зависеть от качества грунта, глубины примерзания почвы зимой и от уровня грунтовых вод.
Когда определили глубину, нужно выкопать траншею по всему периметру будущего здания. Для облегчения труда нужно использовать экскаватор, так как работать вручную будет сложно. Но не стоит радоваться тому, что используете технику, так как стенки выкопанных ям придется ровнять лопатой самостоятельно.
Это необходимо для того, чтобы избавиться от следов зубьев черпака экватора, так как нам нужна ровная и твердая поверхность.
Когда выкопали и выровняли траншею, переходим к засыпанию песка, тем самым формируем песчаную подушку. Высота песка должна быть примерно 100 мм, но не делайте толстый слой — это категорически запрещено.
Но бывают такие случаи, когда слой песка необходим больше чем 100 мм, то тогда необходимо его смешать со щебнем. Обычно такое делают, если у траншеи неровное дно. И чтобы его выровнять, используют много песка или заливают бетон. Правда, такой вариант довольно дорогостоящий, но более надежный.
Ведь экономить на постройке дома не нужно. Когда насыпали песок, его утрамбовывают и разравнивают. Для положительного результата его нередко поливают водой, тем самым обеспечивают хорошую трамбовку.
Благодаря армированию ростверк становится максимально устойчивым к изгибающим нагрузкам.
После этого переходим к укладке арматуры. В основном строители в качестве арматуры применяют металлическую сетку из прутьев, имеющих диаметр 12 мм и 5 жил.
Когда вы будете заливать ее бетоном, то следите, чтобы она не коснулась основания. То есть ее необходимо утопить в бетоне, тем самым вы защитите ее от ржавчины. Вот поэтому когда происходит момент заливки бетона, старайтесь следить, чтобы сетка опиралась на половину кирпича, но тем самым приподнимаясь от песка.
Если ваш будущий дом строится на местах, где сильные подводные воды или грунт состоит из глины и песка, то тогда ростверк надо изготавливать надежным. Для этого лучше всего возьмите каркас, а не сетку. Арматурный каркас представляет собой сетку, которая объединяет в себя их две, причем они располагаются сверху армированного пояса.
Для основания ростверка используют граншлак вместо песка. Так как через некоторое время он превращается в бетонное основание.
Для того, чтобы зафиксировать прутья, нужно взять вязальную проволоку, но категорически запрещается соединять ее с помощью сварки.
А теперь переходим к самому последнему этапу, это заливание бетона. Для его равномерного заливания в траншеи устанавливают маячок, то есть вертикальный колышек. По нему можно будет ориентироваться в процессе заливания бетона.
До того, как начать возводить стены, нужно подготовить поверхность, на которую будут опираться первые блоки. Пока что у нас уровень ростверка на 25 сантиметров ниже, чем уровень плит. Именно для этого мы заказали обыкновенный строительный кирпич и начинаем работы по его укладке.
Мы как всегда заказали с запасом, авось пригодится. Ведь если кирпича не хватит — его очередная доставка выльется в копеечку! По нашим дорогам пройдет только супер-пупер аппарат. Соседи, не ругайтесь, мы все исправим =)
Все паллеты с кирпичом мы разгрузили на один угол пола. А зря, потому что потом заколебались их растаскивать по всему периметру. Надо было сразу распределить. Ну да ладно, это же не на целый дом кирпичей. Когда манипулятор уехал, мы потихонечку разнесли кирпичики вокруг рабочей поверхности.
Честно говоря примеривались и так и сяк, как его лучше уложить, но как ни клади, идеально ровно выставить горизонталь все равно не получится. А вот довести поверхность до перепада — 2-3см можно. Этим и занялись.
Вместе с началом укладки, прошлись по всем плитам перекрытий и запенили продухи монтажной пеной. В будущем это будет плюсом в теплоизоляции. Минус в том, что внутри продухов все еще остается вода, но эту проблему мы еще решим, ведь сейчас она все равно туда затекает сверху, из производственных отверстий под петли.
Мы никогда в руках кирпич не держали и не претендуем на звание лучшего кирпичеукладчика, поэтому в помощь наняли местного каменщика. И вот так, втроем, занимались укладкой. Кто мести, кто носит, а кто кладет. Для таких вот работ специально купили бетономешалку в Леруа Мерлен. Правда с первой не повезло — у нее был производственный дефект, пришлось менять. А вот вторая уже служит верой и правдой. Сам раствор покупали готовый, чтобы не ошибиться с пропорциями.
За пару дней работа по укладке кирпича была сделана. Вот что получилось.
Как видно, перепад между плитой и кирпичной кладкой все равно есть и его надо устранять. Ведь весь смысл строительства из газобетона — положить первый ряд блоков на идеально ровную поверхность и тогда остальные ряды тоже будут ровными. Конечно это та еще заморочка, но ничего не поделаешь, придется ровнять! Выглядит это примерно так…
Сперва делаем небольшую опалубку и стараемся выровнять ее с помощью лазерного уровня.
Нужно выйти на приблизительно одинаковый уровень по всему периметру. Где-то получается толстый слой, а где-то совсем небольшой. Не забываем хорошенько насыщать стяжку водой, потому что кирпич под ней забирает всю влагу себе и очень быстро появляются трещины. Поэтому нужно постоянно проливать и проливать.
Даже самая надежная конструкция дома может разрушиться из-за постоянного воздействия влаги. Ее защита включает целый комплекс мероприятий, в число которых входит грамотно выполненная гидроизоляция между фундаментом и цоколем или стеной. Некомпетентные застройщики могут высказывать мнение о том, что она вовсе не требуется, так как подземная часть здания итак изолирована по всем правилам. Но данное утверждение ошибочно. Фундамент обязательно требуется ограждать от кирпичной или газосиликатной кладки. Дело в том, что вертикальная гидроизоляция в процессе эксплуатации дома может повредиться из-за подвижек грунта и в процессе даже незначительных осадок. Тогда только горизонтальная защита способна будет спасти стены от капиллярного поднятия влаги.
Задачи горизонтальной гидроизоляции
Устройство гидроизоляции считается хлопотным мероприятием, но ни один дом без нее не простоит долго, даже если он построен на горе, а грунтовые воды залегают на большой глубине. Всегда найдутся причины для появления конденсата и проникновения влаги внутрь конструктивных элементов. Ведь кроме подземных вод, существуют еще дождевые и талые воды, оказывающие не менее губительное действие на фундамент и стены строения.
Главная задача гидроизоляции заключается в предотвращении контакта конструктивных элементов строения с влажной средой, а в случае намокания фундамента – в создании надежной преграды на пути поднятия капиллярной влаги в несущих стенах.
Между кирпичной кладкой и фундаментом устраивается горизонтальная гидроизоляция еще на этапе строительства. Конечно, существуют способы ее выполнения уже после возведения стен, но они являются либо слишком трудоемкими, либо чересчур дорогостоящими. Решение сэкономить на материалах или элементарная забывчивость «мастеров» может привести к существенным проблемам и сложностям в дальнейшем, поэтому игнорировать важность влагозащитного слоя не следует.
Нижнюю горизонтальную гидроизоляцию укладывают на уровне подошвы фундамента, но речь в этой статье идет не о ней, а о верхнем изолирующем слое. При его устройстве применяются рулонные материалы, такие как рубероид, толь, стеклоизол, гидроизол, рубемаст и т.д. Для создания водонепроницаемого ковра между фундаментом и кладкой из кирпича или блоков необходимо:
- выровнять верхнюю поверхность фундамента раствором;
- уложить гидроизоляционный материал в два слоя.
Для надежности допускается фиксация рубероида горячим битумом. Мастику, в этом случае, рекомендуется наносить непосредственно на подготовленные полотна, а после укладки – прижать полужестким валиком. В случае наличия на рулонах крошки, поверхность следует предварительно зачистить, иначе стыковка окажется некачественной.
При отсутствии подвального помещения выполняется двойная горизонтальная гидроизоляция стен:
- первый слой – между фундаментной частью и кладкой цоколя;
- второй слой – в кирпичной или блочной стене, не доходя до нижнего уровня перекрытия первого этажа или лаг около 10-15см.
Полосы рубероида или другого рулонного материала укладываются заподлицо с кладкой, но они могут несколько выступать за пределы стен. Чтобы добиться аккуратного внешнего вида, ровные края разрезанных вдоль полотен рекомендуется ориентировать наружу, а «рваную» сторону - обращать внутрь дома. Кроме того, следует учитывать, что материал должен укладываться по длине внахлест.
Удачное сочетание вертикальной и горизонтальной гидроизоляции дома обеспечивает максимальную герметичность конструкций. А отсутствие в них влаги может гарантировать долгий срок эксплуатации дома и невозможность появления сырости и грибка во внутренних помещениях строения.
Зачем нужна гидроизоляция между кладкой и фундаментом
Стыковка кирпича с бетонной поверхностью предполагает некоторые особенности. Они заключаются в том, что монолит под действием влаги может становиться прочнее, а смоченная водой кладка постепенно разрушается. Замерзшая при минусовой температуре влага способна откалывать куски даже от поверхностно пропитанного кирпича, в результате чего стены начинают постепенно осыпаться. И это не говоря о том, что в доме появляется сырость, неприятный запах и плесень, трудно поддающаяся выведению.
Пористая структура кирпича содействует быстрому поднятию капиллярной влаги вверх по стенам.
Устранение ошибок
Многие владельцы домов, упустившие шанс своевременного устройства гидроизоляции между кладкой и фундаментом, обращаются к специалистам за помощью. Сложность заключается в том, что защитный слой должен располагаться по всему периметру коробки в ее нижней части. То есть для того, чтобы уложить изоляционные материалы, здание, по идее, нужно демонтировать или приподнять каким-то образом. Но такие варианты просто невозможны и не рассматриваются.
На самом деле, есть пару способов для исправления ситуации. Один из них не требует больших материальных вложений, но выполнять его придется достаточно долго. Второй вариант несколько проще, но намного дороже. Что выбрать? Решение этого вопроса оставим хозяину.
Первый способ заключается в частичной, поэтапной разборке кирпича на уровне стыка стены с фундаментом. Вначале убирается небольшой фрагмент кладки, затем прокладывается гидроизоляция из стеклохолста или другого современного материала, после чего проемы вновь заполняются вынутыми кирпичами, а швы зачеканиваются. Через 3-4 недели приступают к работе на следующем участке. Долго, зато дешево.
Второй способ предусматривает инъецирование участка «фундамент-кладка» специальным составом. Он проникает в пустоты, поры и микротрещины, создавая водонепроницаемую преграду. Наклонные отверстия (шпуры) бурят на глубину не более 2/3 толщины стены и под давлением вводят в них герметизирующий гель или полимерно-цементные смеси.
Другая технология основывается на установке инъекторов в кладке и бетонном монолите на срок не менее двух недель. В этом случае идет постепенное наполнение шпуров гидроизоляционными составами. Работы по инъецированию следует доверять профессионалам, имеющим опыт подобных работ.
Строительство фундамента всегда заканчивается формированием цоколя. Для этой цели используют разные материалы, а особой популярностью пользуется кирпичная кладка. Для ее правильного выполнения следует придерживаться определенных правил и в точности следовать общепринятой инструкции.
Зачем на фундамент укладывают кирпичный цоколь
Цоколь является важной частью дома, которая воспринимает значительную нагрузку от вышестоящих конструкций. Он является своеобразным продолжением ленточного фундамента, поэтому для его устройства должны применяться качественные материалы с высокой влагостойкостью. Для таких целей идеально подходит обычный красный кирпич. При его применении можно достигнуть следующих целей:
- можно получить дополнительный гидроизоляционный слой, поскольку кирпич плохо пропускает влагу;
- удается выровнять поверхность фундамента, что особенно актуально при наличии существенных перепадов;
- удается снизить расходы на заливку и закладку цоколя из бетона;
- обычный красный кирпич имеет высокую прочность и износостойкость, потому переживать о преждевременном разрушении цоколя не стоит.
Инструменты и материалы, используемые во время работы
Для кладки кирпича на поверхность фундамента необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:
- кельма или мастерок. Применяются для укладки и перемешивания раствора, убирания излишков;
- молоток каменщика. Пригодится, когда будет необходимо расколоть кирпич на части определенного размера;
- отвес. Предназначен для проверки вертикальности создаваемой конструкции;
- строительный шнур. Натягивается между крайними кирпичами и позволяет осуществлять кладку строго по одной линии;
- порядовка кирпича используется для ускорения процесса кладки, поскольку размечает ряды по толщине всех присутствующих элементов;
- деревянное правило. Применяется для контроля над качеством внешней поверхности создаваемой конструкции;
- емкость для приготовления раствора или бетономешалка;
- строительный уровень. Повышает качество цоколя, поскольку помогает контролировать наличие даже незначительных перепадов уровня.
Для создания качественной кирпичной кладки необходимо закупить достаточное количество песка, воды и цемента. Иногда в строительный раствор добавляют глину или известь. Если они будут присутствовать в растворе, их также необходимо подготовить к работе. Чтобы в процессе выполнения кладки по фундаменту не столкнуться с недостачей какого-либо материалов, все они должны закупаться с запасом в 7–10%.
Выполнение гидроизоляции и разметка
Гидроизоляция и разметка фундамента под цоколь должны выполняться на первоначальном этапе работ. От правильности выполнения данных процессов завит срок службы и внешний вид создаваемой конструкции.
Гидроизоляция фундамента
Гидроизоляция фундамента по горизонтальной поверхности необходима для предотвращения проникновения капиллярной влаги в кирпичную кладку и конструкцию стены. В данном случае специалисты рекомендуют установку водонепроницаемого слоя осуществить дважды. Первый раз гидроизоляция укладывается на поверхность фундамента, второй – на готовый цоколь.
Для этой цели чаще всего используют рубероид. Лучше всего укладывать его в два слоя, чтобы первый перекрывал швы второго на 10–15 см. Установку рубероида разрешается выполнять только на идеально ровную поверхность, на которой отсутствуют вмятины и выпуклости.
Максимально допустимый перепад по высоте должен составлять 1,5 см. Если он превышает 2 см необходимо осуществить выравнивание поверхности. Это можно сделать при помощи утолщенного кладочного шва или устройством тонкой стяжки из обычного цементно-песчаного раствора.
Установку гидроизоляции в виде рубероида выполняют несколькими способами:
- непосредственно на поверхность фундамента без применения дополнительных клеящих составов;
- с использованием горячего битума;
- разогревая поверхность рубероида горелкой.
Разметка фундамента
Специалисты укладывают кирпич на цементно-песчаный раствор, но предварительно рекомендуется разложить его насухо. Это необходимо для того, чтобы определить толщину вертикального шва. Стандартное значение 1 см. Если после раскладки окажется, что ряд выступает или короче от фундамента, рекомендуется увеличить или уменьшить ширину шва на 0,2 см.
Такой подход поможет осуществить кладку с цельных элементов без половинок или четвертей. Такой цоколь будет выглядеть более привлекательно. Если от половинок и четвертинок не обойтись, необходимо точно определить их размер и место размещения.
После раскладки материалов без раствора необходимо отметить на фундаменте места размещения вертикальных швов. После этого каждый элемент аккуратно снимают и устанавливают с использованием клеящего состава. Кирпич укладывают в том же порядке. В противном случае вертикальные швы могут сместиться из-за отклонений от стандартных размеров используемых материалов.
Выравнивание поверхности фундамента кирпичной кладкой
Для выравнивания поверхности фундамента используются несколько методик:
- применение опалубки, в которую заливается бетон;
- установка кирпича;
- обтяжка сеткой с последующей отделкой штукатуркой;
- установка дополнительного слоя теплоизоляции.
При выравнивании фундамента необходимо придерживаться стандартов относительно толщины горизонтального шва. Самое большое значение не должно превышать 1,2 см. При этом отклонение по уровню на каждые 10 м. не должно быть больше 1,5 см.
Технология кладки цоколя кирпичом
Кладка кирпича на поверхность фундамента должна выполняться с учетом некоторых правил, что обеспечит высокое качество создаваемой конструкции.
Подготовка необходимых материалов
Готовить раствор нужно непосредственно перед выполнением основных работ. Его необходимо использовать в течение 3 часов, поскольку он быстро твердеет и теряет свои свойства. Готовку цементно-песчаного раствора можно осуществлять в бетономешалке или сделать все вручную.
Берут подходящего размера таз и засыпают песок и цемент (4:1), используя специальную растворную лопату. После перемешивания сухих компонентов добавляется вода и 2–3 капли жидкого мыла (придаст раствору дополнительную пластичность). Все ингредиенты тщательно перемешивают, чтобы получить смесь с однородной консистенцией.
Специалисты рекомендуют предварительно замочить кирпич в обычной воде на 15 минут. Кладка такого материала будет происходить намного легче и позволит без проблем устранить мелкие дефекты, появляющиеся во время работы. После предварительного замачивания материала получаются швы, которые будут намного крепче обычных. Это достигается отсутствием проникновения капиллярной влаги из раствора в кладку.
Технология выполнения кладки кирпича
Для качественной кладки кирпича следует использовать следующую инструкцию:
- Вначале выставляются углы, которые должны находиться на одном уровне. Между ними натягивается шнур для кладки следующих кирпичей.
- Раствор для нижнего ряда наносится непосредственно на рубероид, распределяется кельмой, чтобы он не доходил до краев на 2–3 см.
- Толщина шва обычно составляет 12 мм, а при армировании достигает 16 мм (применяют металлическую сетку).
- Угол формируют с двух кирпичей, уложенных под прямым углом. Для надежной фиксации используется строительный молоток.
- Лишний раствор удаляется кельмой. Он наносится на боковые грани красного кирпича для формирования вертикальных швов.
- Положение каждого кирпича проверяется при помощи уровня и отвеса.
- Все элементы кладки тщательно прижимаются к поверхности, что обеспечивает надежность создаваемой конструкции.
- Кирпичи на углах укладывают на несколько рядов выше, что позволяет натягивать между ними шнур для формирования всей кладки.
- Во время работы качество кладки углов проверяется угольником, уровнем и отвесом.
Допустимые погрешности:
- в вертикальной плоскости до 10 мм;
- в горизонтальной – 5 мм.
При выявлении небольших дефектов их можно устранить при помощи варьирования толщины шва. Но если перепады по уровню большие, избавиться от них таким способом невозможно. Поэтому в процессе кладки каждого ряда необходимо уделять должное внимание каждому кирпичу. Особенно тщательно нужно формировать углы, которые влияют на качество всей конструкции.
