Размножение кустарников черенками. Размножение плодовых деревьев и кустов Черенкование деревьев

Размножение растений – это трудоёмкий и не всегда дешёвый процесс. Но обзавестись понравившимся растением мечтают многие садоводы. Поэтому размножение при помощи зелёных черенков стало настоящим лидером среди различных способов разведения растений в садоводстве. Этот метод дает возможность при наличии побега желанного любимца сравнительно быстро и с минимумом затрат вырастить практически все древесные растения. К тому же этот метод позволяет в более сжатые сроки, чем, например, при размножении сеянцами, получить взрослые растения, способные к цветению уже через пару лет.

В данной статье речь пойдет об основных принципах и методике проведения зелёного черенкования, различных специфических особенностях и наиболее оптимальных периодах проведения этой процедуры как для хвойных, так и для лиственных сортов деревьев, а также об основных этапах ухода за укореняющимися черенками.

Большая часть древесных растений поддаётся размножению стеблевым черенкованием и реже – корневым черенкованием. Оптимальным возрастом для донорского растения, с которого будут нарезаны зелёные черенки, — это возраст от 4-5 лет до 9-10 лет. При этом следует учесть, что чем хуже растение поддаётся укоренению, тем более молодым должно быть маточное растение (оптимально 2-4 -летнее).

Основным залогом успешного черенкования любого вида растений является своевременное проведение этой процедуры, т. е. правильный выбор срока в соответствии с учётом климатических условий, календарных сроков роста и одревеснения растения: несозревшие молодые побеги зачастую не способны образовать корневую систему и попросту загниют, а если затянуть с нарезкой черенков, их нижняя, почти одревесневшая часть будет непригодна к использованию. В среднем для черенкования лиственных пород деревьев будет универсальным период с конца весны до средины лета.

Черенкование хвойных растений

Оптимальным периодом для проведения черенкования хвойных считается период с апреля по май (в период, когда ещё не начали активно набухать почки) или же в период с июня по июль (когда у растений уже проходит период активного роста).

Специфической особенностью хвойных растений является способность выделять на местах срезов смолу. Поэтому при проведении их черенкования перед посадкой обязательно следует выдержать посадочный материал в течение нескольких часов в воде – это улучшит всасывание влаги после высадки. Перед самой посадкой срез нужно обновить.

С целью помочь отростку образовать корневую систему, рекомендуется обнажить большую площадь камбия, что значительно повысит вероятность образования корней. Для этого внизу черенок расщепляют около 1 см вдоль растения.

Следует также знать, что для черенкования ели, дуглассии, пихты для использования пригоден только основной побег, так как боковые побеги не способны образовать симметрично-ярусные ветви.

Черенкование цветущих кустарников

Самый лучший период для черенкования цветущих кустарников – это период их цветения. При этом стоит учесть, что брать на черенки ветки, на которых есть цветы или почки цветов, не рекомендуется.

Основные правила проведения черенкования:

1. Маточные растения должны быть нестарыми и быть абсолютно здоровыми.
2. Работы по нарезке черенков производят чистым и очень острым ножом.
3. На черенки режутся свежие молодые побеги, которые ещё не затвердели и имеют зелёную кору.
4. Для получения черенков в основном используют среднюю часть побега, так как нижняя часть зачастую уже слишком одревесневшая, а верхняя ещё очень мягкая.
5. При черенковании верхушечным черенком (когда в качестве черенка используется верхняя часть полноценного отростка как лиственных, так и хвойных) на нем должна остаться верхняя почка.
6. С целью минимизировать потерю влаги черенками процедуру рекомендуют производить либо в дни, когда нет яркого солнца, либо ранним утром.
7. Если на черенке присутствуют крупные листья, их рекомендуют обрезать вполовину.
8. Свежесрезанные черенки опускают в сосуд с водой.
9. Для определения нужной длины черенка хорошо бы знать о размере междоузлий: у растений, узлы которых не слишком большие, на черенках должно быть 3-4 междоузлия, а у растений с более длинными расстояниями между узлами – до 2 междоузлий. В среднем длина у нарезанных зелёных черенков составляет от 3-4 до 11-12 см, так как при большей длине велика вероятность, что они не приживутся.
10. По толщине черенки не очень хорошо нарезать из слишком тонких побегов.
11. При помощи острого ножа нарезку чубуков выполняют, удерживая на весу приготовленный побег. Верхний срез должен производиться под прямым углом (это уменьшает поверхность испарения) непосредственно над почкой (исключение составляют черенки, которые планируется укоренять в теплице и при этом задействовать установку для искусственного тумана, — в этом случае срез дают наклонным, что позволит влаге не задерживаться на нем), а нижний – под острым углом на расстоянии 0,5-1 см от почки, причём желательно напротив неё.
12. Рекомендуется удалить листья с нижней части черенков.
13. Свеженарезанные черенки надо опрыскать, поместить в емкость с водой (её лучше наливать немного) и накрыть смоченной водой тканью.
14. Если растение плохо переносит долгое погружение в воду, его подготовленные черенки лучше поместить во влажный торф или полиэтилен.

В основном, при массовой высадке зелёных черенков используют теплицы либо холодные парники. Если же речь идёт всего о нескольких черенках, можно использовать обычные горшки. Почву для высадки в горшках будет лучше взять рыхлую, плодородную, смешанную с песком, а поверх добавить небольшой слой просто одного песка. В общем же для высадки черенков оптимальным вариантом будет использование смеси торфа и либо песка, либо перлита, либо вермикулита поровну.

Перед высадкой низ черенков рекомендуется обработать фитогормонами. Посадка черенка производится вертикально на глубину 1-2 см. Хорошо было бы зафиксировать его при помощи колышка, а грунт вокруг будущего растения хорошо утрамбовать. Друг от друга черенки обычно высаживают на расстоянии 6-7 см, а между рядами делают отступ до 10 см.

Следующим этапом является полив: его проводят очень аккуратно. Затем следует прикрыть высаженные черенки и притенить их.

Температурный режим воздуха играет немаловажную роль в процессе успешного укоренения: он не должен быть меньше 20 градусов, а для плохо поддающихся процессу укоренения растений важен ещё и температурный режим почвы: в идеале он должен быть на несколько градусов больше, чем температура воздуха.

Парники для произведения полива советуют открывать по несколько раз в день (желательно в солнечные дни), а также рекомендуется проведение орошения черенков препаратом «Эпин», что положительным образом скажется на процессе укоренения растений.

Уход за высаженными черенками

1. Защита от яркого солнца.
2. Регулярный и своевременный полив.
3. Прополка сорняков
4. Рыхление почвы
5. Окучивание и мульчирование укоренившихся растений перед зимовкой (при этом стоит учитывать холодостойкость высаженных растений: если это достаточно хорошо укоренившиеся и устойчивые к холодам растения, то им будет достаточно обычного покрова снегом, а если это розы либо более теплолюбивые хвойные, то дополнительно рекомендуется провести утепление при помощи каркаса с плёнкой и слоя опилок или листьев.

Основные этапы процесса укоренения черенков

положительным сигналом, который свидетельствует о том, что укоренение протекает правильно, есть:

• появление внизу черенка нароста (каллюса)
• появление корней
• движение почек в рост
• появление отростков (на этом этапе уже можно ненадолго открывать парники с целью закаливания побегов, постепенно увеличивая время и частоту проветриваний)
• полное открытие парников, которое производят ближе к концу лета либо в начале осени, — оно свидетельствует о состоявшемся укоренении черенков
• посадка черенков в открытую почву – сроки для высадки у разных растений отличаются: если это хорошо растущие лиственные растения, то они могут хорошо прижиться при высадке их на почву уже осенью, а для большинства хвойных, которые растут и приживаются более медленно, рекомендуется выращивание на месте первоначальной посадки черенков на протяжении нескольких лет.

Выводы

1. Зелёное черенкование является одним из наиболее распространённых и дешёвых способов размножения многих растений.
2. Для лиственных видов растений предпочитаемым периодом для проведения черенкования является период активного роста.
3. У большинства хвойных черенкование проводится либо в период набухания почек, либо по окончанию активного роста.
4. Черенкование сиреней и чубушников производят в период их цветения.
5. Для черенкования подходят молодые и здоровые растения.
6. Высаженные черенки необходимо затенять от прямых солнечных лучей, регулярно поливать, рыхлить почву и полоть сорняки.
7. Свидетельством удачного черенкования есть появление на нижней части отростка каллюса и появление корней.

Сад – своими руками

Черенкование – это один из способов вегетативного размножения, который позволяет без особых материальных и физических затрат и за сравнительно короткое время вырастить практически любое растение из его вегетативной части (побега).

Что касается древесных растений, то их размножают в основном стеблевыми и лишь отчасти (в мизерных объемах) корневыми черенками. Следует отметить, что стеблевые черенки подавляющего большинства древесных растений в обычных условиях укореняются с трудом. Поэтому в крупных питомниках, да и на частных подворьях, специализирующихся на производстве посадочного материала, никак нельзя обойтись без туманообразующей установки. Эта система полива в сочетании с теплицей, покрытой пленкой, позволяет поддерживать оптимальные условия, необходимые для укоренения черенков, а именно: высокую стабильную влажность воздуха в сочетании с умеренной влажностью почвогрунта. Помимо этой установки, в настоящее время все чаще для получения высококачественного посадочного материала прибегают к использованию стимуляторов роста, в растворе которых черенки замачивают перед высадкой в теплицу.

Метод размножения зелеными черенками сейчас завоевывает все большую популярность и становится уже одним из основных в декоративном садоводстве. Для нарезки черенков создаются специальные маточники, состоящие из маточных растений, которые используются лишь для нарезки с них черенков. Наиболее продуктивным возрастом маточных растений считается промежуток от 5 до 10 лет жизни, что же касается трудноукореняемых растений, то черенки с них берут, когда они достигают 2-3-летнего возраста.

Так как все растения – это биологически разные организмы, то и наиболее оптимальный период нарезки зеленых черенков у них тоже разный. И его выявление – важное условие получения хорошего посадочного материала.

В средней полосе России наиболее оптимальный период для нарезки зеленых черенков лиственных пород приходится на конец мая – начало июня.

При соблюдении сроков черенкования, образование корней проходит гораздо лучше, к тому же это экономит сами побеги. Если же затянуть со сроками и приступить к зеленому черенкованию позже, то значительная часть побегов (почти треть) из-за своего одревеснения уже не используется.

Черенки аронии, рябины и калины (снизу вверх)

Лучшие сроки зеленого черенкования сортовых сиреней и чубушников приходятся на время их цветения, однако следует помнить, что нарезать черенки с побегов, имеющих цветки или цветочные почки, нельзя.

Однако не всегда период черенкования связан с периодом цветения, у многих других видов и форм лиственных пород наиболее благоприятное время – период интенсивного роста побегов. Несколько позже – в самом конце мая можно нарезать черенки у барбариса, бересклета, буддлеи, вейгелы, волчника, гортензии, жимолости, лапчатки, калины, кизила, ракитника, рододендрона и гумми. С черенкованием этих культур вы не опоздаете даже в том случае, если приступите к заготовке черенков в первой декаде июня.

Что касается хвойных пород, то здесь есть два периода: первый обычно приходится на самый конец апреля либо начало мая, еще до начала набухания почек. Например, в это время заготавливают побеги туи западной, ели, пихты и можжевельника. Второй период черенкования хвойных – летом, когда побеги закончат свой активный рост, обычно это бывает с середины июня до середины июля. Есть среди растений и такие, которые дают крайне низкий процент укоренения даже при соблюдении всей технологии черенкования. К таким растениям относится большинство хвойников и кленов, а также дуб, липа, береза; среди кустарниковых растений плохо образуют корни ирга и голубика.

Итак, определившись со сроками черенкования, приступим к самой операции.

Начнем с нарезки черенков: побеги готовы для того, чтобы их нарезали на черенки тогда, когда они еще достаточно гибкие, а кора – зеленая, при сгибании они не должны издавать хруст. У большинства видов древесных растений черенки нарезают лишь из средней части побега, а слишком мягкую верхнюю часть тоже отбрасывают, как и слишком одревесневшую нижнюю. Если черенок срезается из верхней части побега лиственных и хвойных пород (верхушечный черенок), то почку, расположенную на вершине, оставляют на черенке.

Что же касается времени нарезки черенков, то оптимальным считаются раннее утро или пасмурный день. Так минимизируется испарение с черенков. Помимо времени нарезки, испарение можно уменьшить и путем укорачивания листовой пластинки приблизительно наполовину. Затем срезанные черенки помещают нижними концами в сосуд с водой или в раствор фитогормона.

Для успешного образования корней также очень важны длина черенка и его толщина. Очень тонкие черенки нежелательны, поскольку плохо укореняются, а вот длина черенка напрямую зависит от размера междоузлий. Если на побеге междоузлия короткие то черенки нарезают с 3-4 междоузлиями, а из побегов с длинными узлами обычно получаются черенки с двумя междоузлиями. В среднем же длина зеленых черенков колеблется от 3 до 12 сантиметров. Следует помнить, что слишком длинные черенки хуже укореняются. Также не следует брать для черенкования жирующие побеги. Например, у калины их очень просто отличить от нормальных побегов, они, как правило, гораздо более толстые, чем обычные годичные приросты, и имеют более крупные листья.

Технология нарезки черенков из побегов проста: держа заготовленный побег на весу, острым ножом нарезают из него побеги. Обычно верхний срез черенка делают прямым, делается это для уменьшения испаряющей поверхности. Производить его лучше непосредственно над почкой. А вот нижний срез необходимо делать косым и на 0,5-1 см ниже основания почки – лучше на противоположной ее стороне. Нижние листья с черенков обязательно удаляются. Какое же количество листьев нужно оставлять? Вот несколько примеров: для калины достаточно оставить один целый и половинку листа на вершине черенка, для ирги – 2-3 листа, для рябины – 1,5 листа, для смородины, крыжовника, черемухи, жимолости и других подобных культур – 2 листа.

Нарезанные черенки необходимо сразу же поместить в емкость с водой или растворенным в ней фитогормоном. Что касается черенков хвойных растений, таких как сосна, ель или лиственница, то их обязательно нужно выдержать в воде 2-3 часа. Делать это необходимо потому, что на поверхности среза черенков выделяется смола, которая препятствует всасыванию воды из субстрата после посадки. Перед посадкой таких черенков необходимо обновлять срез. Желательно также на черенках хвойных растений, для облегчения корнеобразования, делать продольный раскол основания на глубину до одного сантиметра. Делается это для того, чтобы обнажилась большая поверхность камбия, и его клетки легче образовывали корни.

Несколько слов следует сказать и о самом субстрате. Состоит он из смеси торфа с песком, обычно в пропорции 1:1, реже – 1:2; иногда в качестве субстрата используют смесь торфа с вермикулитом либо смесь торфа с перлитом в равных долях.

Высаживают черенки обычно в утренние часы, особенно в крупных теплицах. В них в полдень из-за жары невозможно выполнять любые работы. Помещают черенки в грунт вертикально, при этом плотно обжимают вокруг них субстрат. Глубина посадки во многом зависит от размера черенка, а также от породы растения. Черенки ягодных и плодовых культур сажают на глубину 1–1,5 сантиметра, а декоративных кустарников – на 2,5 сантиметра. Расстояние между черенками в рядах оставляют равным 4-7 сантиметрам, а между рядами – 5-10 сантиметрам. В обычных парничках сразу же после посадки черенки поливают через мелкое сито и накрывают рамой, в больших теплицах – включают туманообразующую установку.

Оптимальной температурой для укоренения черенков большинства древесных пород является 20…25°С. Что касается трудноукореняемых культур, то для них важно, чтобы температура почвы была на 3-5 градусов выше температуры воздуха.

Поливают черенки, высаженные в небольшие теплички, обычно 5-6 раз в день, в пасмурную погоду – несколько реже, в больших теплицах туманообразующие установки имеют реле времени, которое срабатывает по нескольку раз в час для того, чтобы поддерживать высочайшую влажность воздуха в сооружении.

Вскоре после высадки черенков на них начинает образовываться каллус, а потом – и корни. Обычно высаженные в конце мая – начале июня черенки можно пересаживать на доращивание уже в середине сентября.

Желаю всем успехов!

Николай Хромов,
кандидат сельскохозяйственных наук,
научный сотрудник,
отдел ягодных культур ГНУ ВНИИС им. И.В. Мичурина,
член академии НИРР

Преимущества и недостатки . Выращенные из зеленых черенков саженцы сохраняют все присущие материнскому растению качества. Можно размножить и те растения, которые не образуют семян, и те, что получить одревесневшими черенками не удается.

Корневая система у растений, выращенных из зеленых черенков, как правило, мощнее, чем у полученных из одревесневших черенков или посевом семян. Корнесобственные растения часто выносливее, чем привитые, а в случае гибели надземной части ценный сорт восстановится от корня. И корневую поросль (у вишни, сливы, облепихи) в дальнейшем можно использовать для размножения.

Но не лишен этот способ и недостатков: черенки укореняются в июне - августе, ткани корней и молодого прироста не успевают вызреть к наступлению холодов, следовательно, зимой им требуются особые условия. Корнесобственные растения иногда вступают в плодоношение позже, чем привитые, их корневая система поверхностная, нет у них основного стержневого корня, поэтому они более требовательны к влажности почвы.

Чтобы черенок укоренился. Для успешного укоренения зеленых черенков требуются высокие температуры (20-25°) и влажность (на уровне 100 %) воздуха; а температура почвы желательна на 2-5° выше температуры воздуха. И еще необходимые условия: постоянное увлажнение, наличие у черенков листьев, достаточная освещенность. Черенки трудноукореняемых пород приходится обрабатывать искусственными гармонами-стимуляторами.

Оборудование череночника. Для поддержания высокой температуры я применяю пленочные укрытия. Неплохо подходят низкие (60-100 см) пленочные тоннели или теплицы. Годятся и другие типы укрытий. Обязательно надо предусмотреть меры против перегрева воздуха под ними. В прошлом году по своим чертежам я заказал на одном из московских заводов термогидравлические цилиндры. Расширяющаяся при нагревании жидкость выталкивает поршень, который открывает форточку в теплице или приподнимает каркас пленочного тоннеля. Такая система терморегуляции работает безотказно.

Над черенками натягиваю влажную ткань, светлую и не очень плотную, чтобы не слишком затенять растения. Это также предохраняет черенки от перегрева и создает высокую влажность воздуха. В пленочном тоннеле ткань натягиваю на каркас, прямо под пленкой, а в теплице - непосредственно над черенками и постоянно ее увлажняю. Черенки опрыскиваю водой раз 5-6 в жаркий день и 2-3 раза - в пасмурный, до полного увлажнения листьев. Считаю, что лучше располагать черенки не ниже, а выше общего уровня земли. Хорошо поднять их на стеллажи. Тогда удается температуру почвы сделать равной или чуть выше, чем температура воздуха. Можно добиться этого и другим способом - с помощью биоподогрева.

В череночнике можно укоренять самые разные культуры и сорта. Правда, для самых упрямых требуется дополнительное оборудование, позволяющее сократить сроки укоренения и повысить качество получаемых из зеленых черенков саженцев. Это - установка искусственного тумана. При периодическом распылении над зелеными черенками мельчайших капель воды на листьях постоянно есть тонкая водяная пленка. Она предохраняет черенки от высыхания и перегрева, способствует быстрейшему их укоренению. При искусственном тумане отпадает необходимость поливать и притенять черенки в череночнике, так как в нем поддерживается необходимая влажность воздуха, снижается его температура.

В моей установке искусственного тумана три основных элемента - блок управления, погружной вибрационный насос и трубопровод с форсунками. Форсунки дефлекторного типа: тонкая струйка воды разбивается в мельчайшую водяную пыль, попадая на отражатель (дефлектор). Распыл получается гораздо мельче, чем в центробежных форсунках, которыми комплектуются садовые опрыскиватели.

Чем мельче капельки воды, тем лучше чувствуют себя черенки. Вода подается насосом из резервуара, в котором она поддерживается на постоянном уровне (в простейшем варианте я использовал металлическую бочку и автоматику от смывного бачка). Давление воды в 3-4 атм обеспечивает отличный распыл. Вибрационные насосы развивают давление до 4,5 атм. Мощности хватает на 5-8 форсунок, каждая отуманивает до 1 м2. Под форсунками и трубопроводом растения не следует располагать - здесь возможна капель.

Блок управления я сделал из деталей электронного будильника, сейчас также можно приобрести похожий блок управления в любом садовом магазине. Вот что он умеет: включает установку утром и выключает вечером в установленное время и через определенные промежутки времени (5-30 мин) кратковременно (на 5-30 сек) включает насос. Время включения насоса и паузу между включениями устанавливаю так, чтобы листья всегда были влажными, а почва не переувлажнялась.

Стимуляторы образования корней. Для лучшего укоренения перед высадкой черенки обрабатываю стимуляторами. Таблетки гетероауксина вполне подходят для укоренения практически всех размножаемых зелеными черенками культур. Стимуляторы применяю в виде водяных растворов, в которые погружаю нижние срезы черенков. Недостаточные концентрации и время обработки задерживают корнеобразование, а избыточные - могут привести к гибели черенков.

Есть и сухой способ применения стимуляторов - в виде пудры на основе талька, в которую обмакивают предварительно смоченные нижние срезы черенков. Работать с ней проще и удобнее. Правда, в последние годы качество ее стало настолько хуже, что я (да и некоторые мои знакомые) отказался от нее.

Субстрат и контейнер. Зеленые черенки можно высаживать прямо на гряду в череночнике. Но даже в этом случае я готовлю почвенную смесь (субстрат) специально: компост, выветренный торф и перлитовый песок. Компоненты в равных количествах тщательно перемешиваю и насыпаю слоем 15 - 20 см. Можно использовать и другие почвенные смеси, но в любом случае они должны быть рыхлыми и влагоемкими. Кислотность субстрата стараюсь получить близкую к нейтральной (рН 5,5-7). Для этого иногда приходится добавлять доломитовую муку. Сверху насыпаю перлитовый песок слоем 3 - 4 см. Он препятствует развитию грибных болезней и сдерживает появление сорняков. Вместо него можно брать промытый крупный песок. Минеральные удобрения в субстрат не добавляю - они могут вызвать ожоги молодых корешков. Только после укоренения, когда растения тронутся в рост, провожу удобрительные поливы жидким комплексным удобрением. К осени черенки развивают мощные корни. При высоком проценте укоренения выкопать отдельный саженец, не повредив корней соседних растений, затруднительно. Чтобы избежать этой неприятности, стал высаживать каждый черенок в отдельную емкость (контейнер) - полиэтиленовый мешочек с отверстиями в дне. Можно для этой цели использовать и керамические, торфокартонные или пластмассовые горшочки. Наполняю их таким же субстратом, предварительно просеяв его через сетку с 5-миллиметровыми ячейками. Если черенки буду доращивать на грядках, контейнеры делаю небольшими: диаметром 4-5 см и высотой 6-8 см. Если укорененные черенки пробудут в контейнерах до весны, то удобны такие размеры: диаметр 6 - 8 см, высота 10-15 см (для винограда и клематисов, к слову, высоту увеличиваю до 20- 25 см). А если черенки пробудут в контейнерах до следующей осени, то объем увеличиваю еще в 1,5-2 раза.
Контейнеры наполняю субстратом (сверху - обязательно санитарный слой). Составляю их в деревянные ящики, высаживаю в них черенки и помещаю в череночник. Вес ящика с контейнерами не превышает 10 - 12 кг. При работе с прозрачными контейнерами легко контролировать процесс окоренения - на второй - пятый день после образования корни уже видны под пленкой.

Контейнеры позволяют решить еще одну проблему - как сохранить черенки зимой. Выращенные на грядках саженцы зимовали у меня под воздушно-сухим укрытием. Каркас высотой 40-60 см я накрывал рубероидом, а поверх - полиэтиленовой пленкой. Торцы оставлял открытыми до наступления холодов. Весной в первые оттепели откапываю снег от торцов и проветриваю укрытие. Под воздушно-сухим укрытием отлично зимовали у меня в Подмосковье розы, неплохо чувствовали себя и черенки плодовых культур, гибель за зиму не превышала 10%. А укорененные в контейнерах черенки я просто убираю на зиму в подвал. Падение температуры до минус 5° им не страшно, а если надо было увлажнить, сверху накладывал снег. Не следует допускать повышения температуры во второй половине зимы более 3 - 5°, так как растения могут тронуться в рост.

Саженцы, выращенные в контейнерах, не уступают растущим на свободе. В любое время с ранней весны до поздней осени их можно пересадить в открытый грунт или перевезти на большое расстояние без риска повредить корни. При пересадке в течение лета растения даже не приостанавливают роста. Название сорта я надписываю прямо на полиэтиленовой пленке шариковой ручкой или запаиваю этикетку в край контейнера.

Что, когда и как черенкую. Очень важно выдержать оптимальные сроки черенкования. Лучше всего укореняются побеги в состоянии интенсивного роста. Побеги, наиболее подходящие, легко гнутся, не ломаясь. При черенковании придерживаюсь следующих правил: побеги для заготовки черенков срезаю в утренние часы, заворачиваю во влажную ткань и помещаю в прохладное место; черенки нарезаю острым ножом или бритвой (секатором не пользуюсь) - чем чище срез, тем лучше укореняются черенки. Обычный размер черенка от 5 до 15 см с одним или несколькими междоузлиями. Нижний лист удаляю, верхние, если нет искусственного тумана, укорачиваю наполовину. Верхний срез делаю прямым, над почкой, нижний - косой, непосредственно под почкой; черенки связываю в пучки, прикладываю этикетки и ставлю в сосуд с раствором стимулятора для корнеобразования. Для большинства культур это - гетероауксин в концентрации 100-200 мг/л (1-2 таблетки на 1 л воды), время обработки для каждой культуры - определенное количество часов при температуре 20°; в череночнике черенки размещаю так, чтобы они почти не соприкасались листьями (пo схеме 5X5 см), заглубляя при посадке на 3-5 см; если черенок погибнет, немедленно удаляю его из рассадника, а лунку дезинфицирую крепким раствором марганцовки; после укоренения черенки постепенно закаливаю, сокращая опрыскивания и увеличивая время проветривания укрытия.

Кроме этих общих правил, у разных культур при черенковании - свои особенности.

Смородина укореняется настолько легко, что вполне можно обойтись без тумана и стимуляторов. Сроки черенкования июнь - июль. Для красной, белой и розовой смородины применяю гетероауксин (100 мг/л, 24 ч).

Крыжовник. Сроки черенкования - июнь. Гибриды американских сортов (Колобок, Орленок, Смена, Северный Капитан) хорошо укореняются и без тумана и без стимулятора, а крупноплодные европейские сорта требуют и того и другого, в тех же дозах, что и смородина. Лучше укореняются черенки с пяткой из побегов 2- 3, порядков.

Жимолость укореняется очень хорошо и быстро (на 5 - 7-й день). Черенкую ее в период от начала цветения до созревания ягод. Верхушки и самые нижние части побегов не использую. При черенковании в поздние сроки обрабатываю гетероауксином (как смородину). Можно брать короткие черенки с одним узлом.

Актинидия хорошо черенкуется с середины июня. Тонкие травянистые верхушки побегов не укореняются. Нарезаю черенки длиной 10-15 см и обрабатываю их гетероауксином (100 мг/л, 24 ч). Можно обойтись без тумана, тогда листья укорачиваю наполовину. При 25° днем и не ниже 18° ночью черенки укореняются через 3 недели. Обязательно надо принять меры к тому, чтобы в череночник не проникли кошки.

Облепиху черенкую в июне - начале июля с применением стимулятора - гетероауксина (300 мг/л - 10-14 ч или 100 мг/л - 24 ч). Черенки с 8-10 листьями, 2-3 нижних листа удаляю. Верхушки побегов укореняются только под туманом, зато вырастают лучшие саженцы облепихи. Без тумана листья укорачиваю наполовину.

Лимонник размножается хуже, чем актинидия. Без искусственного тумана мне удавалось укоренить только единичные черенки лимонника. При использовании тумана и гетероауксина (200 мг/л - 12 ч) укоренялось 70 %. Черенки нарезаю длиной 10 см с 2 - 3 листьями.

Виноград. Пробовал размножать только те сорта, которые рекомендованы для Подмосковья (Московский Устойчивый, Московский Белоягодный). При черенковании с середины июня до конца июля стимуляторов не требуется. Черенки заготавливал с одним междоузлием, лист укорачивал наполовину (даже под туманом). Контейнер нужен в этом случае большой: диаметром 10 см, высотой 25-30 см. К осени вырастают побеги до 30 см. Чем позже срок черенкования, тем меньше прирост. Черенки, посаженные в августе, укореняются, но побегов не дают. При поздних сроках черенкования (с 10 июля) черенки обрабатываю гетероауксином (100 мг/л - 12 ч). На зиму укорененные черенки убираю в подвал.

Вишня некоторых сортов прекрасно размножается черенками. У сортов Гриот Московский и Куйбышевская Ранняя мне удалось под искусственным туманом при обработке гетероауксином (200 мг/л - 24 ч) укоренить 80 % черенков, нарезанных из боковых побегов трехлеток 14 июня.

Слива. Некоторые сорта отлично размножаются черенками. Особенно хорошо удается размножить клоновый слаборослый подвой, укореняется практически 100 % черенков.
Конечно, не все с зеленым черенкованием стало получаться сразу. Были и неудачи. Прочел, например, что этим способом можно размножить груши таких прекрасных для Средней полосы страны сортов, как Лада, Чижовская, Кафедральная. А мне их укоренить так и не удалось. Однако надежды не теряю. Думаю, научусь и этому.

Среди бесчисленного количества сортов и гибридов сладкого перца существуют такие, как например перец «Рамиро», чья популярность имеет буквально мировые масштабы. И если большинство овощей на полках супермаркетов безымянны, и практически невозможно узнать об их сортовой принадлежности, то имя этого перца «Рамиро» непременно будет на упаковке. И, как показал мой опыт, этот перец стоит того, чтобы о нем узнали и другие огородники. В связи с чем и была написана эта статья.

Осень - самое грибное время. Уже не жарко, по утрам выпадают обильные росы. Поскольку земля ещё тёплая, а сверху уже нападала листва, создавая в приземном слое совершенно особый микроклимат, грибам очень комфортно. Грибникам в это время тоже комфортно, особенно по утрам, когда прохладнее. Самое время тем и другим встретиться. И, если не представлены друг другу - познакомиться. В этой статье познакомлю вас с экзотичными, малоизвестными и не всегда съедобными грибами, похожими на кораллы.

Если вы человек занятой, но при этом не лишены романтики, если у вас есть свой участок и вы наделены эстетическим вкусом, то изучите возможность приобрести этот замечательный декоративный кустарник – кариоптерис, или Орехокрыльник. Он же «крылоорешник», «синий туман» и «синяя борода». В нём, действительно, в полной мере сочетаются неприхотливость и красота. Своего пика декоративности кариоптерис достигает в конце лета и осенью. Именно в это время он цветёт.

Айвар из перца - овощная икра или густой овощной соус из болгарского перца с баклажанами. Перец для этого рецепта запекают, причем довольно долго, затем ещё и тушат. В айвар добавляют репчатый лук, помидоры, баклажаны. Для заготовки на зиму икру стерилизуют. Этот балканский рецепт не для тех, кто любит делать заготовки по-быстрому, недоваренное и недопеченное - не про айвар. В общем, подходим к делу обстоятельно. Для соуса выбираем на рынке самые спелые и мясистые овощи

Несмотря на простые названия («липки» или «комнатный клен») и статус современного заменителя комнатных гибискусов, абутилоны – растения далеко не самые простые. Они хорошо растут, обильно цветут и радуют здоровым видом зелени только в оптимальных условиях. На тонких листьях быстро проявляются любые отклонения от комфортного освещения или температур и нарушения в уходе. Чтобы раскрыть красоту абутилонов в комнатах, стоит найти для них идеальное место.

Оладьи из кабачков с пармезаном и грибами - вкуснейший рецепт с фото из доступных продуктов. Обычные кабачковые оладушки легко превратить в нескучное блюдо, добавив в тесто несколько пикантных ингредиентов. В кабачковый сезон побалуйте семью овощными оладьями с лесными грибами, это не только очень вкусно, но и сытно. Кабачок - универсальный овощ, он подходит для фаршировки, для заготовок, для вторых блюд, и даже для сладкого есть вкусные рецепты - из кабачка делают компоты и варенье.

Идея выращивания овощей на траве, под травой и в траве поначалу пугает, пока не проникнешься естественностью процесса: в природе ведь всё происходит именно так. С обязательным участием всей почвенной живности: от бактерий и грибков до кротов и жаб. Каждый из них вносит свой вклад. Традиционная обработка почвы с перекопкой, рыхлением, подкормками, борьбой со всеми, кого мы считаем вредителями, разрушает создававшиеся веками биоценозы. К тому же требует больших затрат труда и ресурсов.

Что сделать вместо газона? Чтобы вся эта красота не желтела, не болела и выглядела при этом, как газон... Надеюсь, что умный и догадливый читатель уже улыбается. Ведь ответ напрашивается сам собой – если ничего не делать, ничего и не будет. Конечно, существует несколько решений, которые можно использовать, и с их помощью сократить площади газона, а значит, снизить трудоёмкость ухода за ним. Предлагаю рассмотреть альтернативные варианты и обсудить их плюсы и минусы.

Томатный соус с луком и сладким перцем - густой, ароматный, с кусочками овощей. Соус готовится быстро и получается густым, потому что этот рецепт с пектином. Делайте такие заготовки в конце лета или осенью, когда овощи созрели под солнышком на грядках. Из ярких, красных томатов получится такой же яркий домашний кетчуп. Этот соус - готовая заправка для спагетти, а ещё его можно просто намазать на хлеб - очень вкусно. Для лучшей сохранности можно добавить немного уксуса.

В этом году часто наблюдала картину: среди роскошной зеленой кроны деревьев и кустарников то тут, то там словно свечи «горят» высветленные верхушки побегов. Это хлороз. О хлорозе большинство из нас знает еще с уроков школьной биологии. Помнится, что это недостаток железа... А ведь хлороз - понятие неоднозначное. И не всегда высветление листвы означает нехватку именно железа. Что такое хлороз, чего не хватает нашим растениям при хлорозе и как оказать им помощь, расскажем в статье.

Овощи по-корейски на зиму - вкусный корейский салат с помидорами и огурцами. Салат кисло-сладкий, пикантный и чуть острый, потому что приготовлен с приправой для корейской моркови. Обязательно заготовьте на зиму несколько баночек, холодной зимой эта полезная и ароматная закуска будет весьма кстати. Для рецепта можно использовать перезревшие огурцы, заготавливать овощи лучше поздним летом или ранней осенью, когда они созрели в открытом грунте под солнышком.

Осень для меня - это георгины. Мои начинают цвести уже в июне, и все лето соседи заглядывают ко мне через забор, напоминая, что я обещала им к осени несколько клубней или семян. В сентябре в аромате этих цветов появляется терпкая нотка, намекающая на приближающиеся холода. А значит, пора заняться подготовкой растений к длинной холодной зиме. В этой статье поделюсь своими секретами осеннего ухода за многолетними георгинами и подготовкой их к зимнему хранению.

На сегодняшний день усилиями селекционеров выведено, по различным данным, от семи до десяти тысяч(!) сортов яблони культурной. Но при огромнейшем их разнообразии в частных садах, как правило, растёт всего пара-тройка популярных и полюбившихся сортов. Яблони - крупные деревья с раскидистой кроной, и много таких на одном участке не вырастишь. А что если попробовать выращивать колоновидные сорта этой культуры? В этой статье расскажу именно о таких сортах яблонь.

Пинджур - икра из баклажанов по-балкански со сладким перцем, луком и помидорами. Отличительная особенность блюда - баклажаны и перец сначала запекают, затем очищают от кожицы и долго томят в жаровне или в кастрюле с толстым дном, добавив остальные овощи, указанные в рецепте. Икра получается очень густой, с ярким, насыщенным вкусом. На мой взгляд, этот способ приготовления - лучший, из всех известных. Он хоть и более хлопотлив, но результат компенсирует трудовые затраты.

В отличие от размножения одревесневшими черенками метод зеленого черенкования даёт возможность получать корнесобственные растения намного большего спектра культур.

Поскольку многие виды, у которых одревесневшие черенки не способны развивать придаточные корни, хорошо укореняются на стадии зеленых и полуодревесневших побегов.

Размножение зелеными черенками известно давно. Оно издавна практикуется в цветоводстве для клонирования таких культур, как гвоздика, флокс, хризантема, георгины, герань и тому подобное Но после открытия регуляторов роста - ауксинов и создания систем искусственного тумана данный метод завоевал твердые позиции в плодово-ягодном питомниководстве.

Сроки зеленого черенкования зависят от фазы развития побегов. Для косточковых культур (вишня, слива, персик) максимально удачным является зеленое черенкование в фазе интенсивного роста побегов, для которой характерны быстрый рост, зеленая окраска коры и слабое одревеснение нижней части побега. В средней полосе данная фаза как правило приходится на первую половину июня.

Для таких культур, как яблоня, айва, крыжовник, лимон и тому подобное лучшие сроки приходятся на конец фазы роста, когда побеги полуодревесневают, а кора частично буреет.

Культуры, отличающиеся высокой корнеобразовательной способностью, к примеру, облепиху, черную и красную смородину можно черенковать в обеих фазах.

Практикой установлено, что процессы корнеобразования активнее протекают в тканях, лишенных хлорофилла. Отбеливание тканей осуществляется при отсутствии света. Поэтому в целях отбеливания частей стебля молодых побегов рекомендуется установка светоизоляторов из черной пленки либо окрашивание коры черной масляной краской на основе сажи. Как правило отбеливанию подвергают каждое второе междоузлие на побегах маточного растения.

Пленочные светоизоляторы шириной около полутора сантиметров обвивают кругом междоузлий и закрепляют липкой лентой. Черную краску также наносят на междоузлия кольцом шириной 1,5 сантиметра. Краска обязана быть разведена только натуральной олифой без скипидара.

Через две недели после светоизоляции побеги срезают и нарезают из них черенки. У каждого черенка отбеленное междоузлие должно быть нижним. Нижний лист черенка удаляют, а у верхнего листовую пластинку обрезают наполовину.

Поверх питательного грунта в рассаднике насыпают влажный, песок слоем 5 сантиметров. Основания черенков обрабатывают ростовым веществом и погружают в песок до уровня черешка верхнего листа. Рассадник укрывают прозрачной пленкой и в дневное время постоянными частыми опрыскиваниями поддерживают в нем влажность воздуха, близкую к ста процентам. Укоренение осуществляется в течение 25 - 40 дней.

Наиболее эффективной технологией размножения растений жимолости синей является размножение зелеными черенками. В условиях Центрально-Чернозёмного района России этот способ размножения для жимолости не разработан. Не определены оптимальные элементы зеленого черенкования, схемы размещения черенков, условия их успешного укоренения. Настоящие рекомендации позволяют использовать в производственных условиях высокоэффективные приемы ускоренного размножения жимолости синей.

Успех зеленого черенкования жимолости во многом зависит от культивационных сооружений, наличия дренажа, подготовки субстрата и от качества полива. Укоренение зеленых черенков рекомендуется проводить в пленочной теплице ТПВ 10.1.11-86. Почва на участке, где установлена теплица, должна быть хорошо дренированной, чтобы удалить избыток влаги. Толщина грунта для корнеобразования 30 см., грунт органоминеральный состоит из смеси торфа и других органических материалов с добавлением минеральных компонентов. Для поддержания оптимального режима воздушной и почвенной влажности, следует использовать мелкокапельное орошение с помощью туманообразующих установок. Режим полива должен обеспечивать постоянное наличие мелких капель воды на листьях. Почва на глубине при этом 15-20 см должна быть хорошо увлажненной. Условия укоренения: верхний слой субстрата глубиной 10 см - песок, относительная влажность воздуха 90 - 95%, максимальная температура воздуха 35-36 0С (оптимум 25-30 0С), почвы 28-30 0С (оптимум 22-25 0С). Размер черенков 12-15 см, глубина посадки 4-5 см.

Зеленые черенки нарезают с маточника в фазу затухающего роста побегов на маточных растениях. У жимолости визуально этот срок совпадает с появлением первых зрелых ягод, для Тамбовской области - примерно в срок от 5 до 15 июня. За растениями в маточнике и на участке размножения осуществляется уход в соответствии с технологическими картами на выращивание маточных растений и черенкование.

Заготовку побегов следует проводить ранним утром, когда ткани стеблей и листьев наиболее обводнены. Побеги осторожно складывают в полиэтиленовые пакеты и быстро доставляют к месту черенкования. Листья на срезанных побегах обладают невысокой водоудерживающей способностью и за короткий период теряют тургор. Листья, потерявшие тургор, с трудом его восстанавливают, что отрицательно сказывается на процессе корнеобразования. В качестве зеленых черенков нужно использовать побеги ветвления и побеги возобновления.

Подготавливать черенки необходимо следующим образом. Остро отточенным ножом на расстоянии 1,5 см под нижней парой почек первого междоузлия делается косой срез под углом 45° к оси побега. Второй срез - под углом 90° - делают над верхней парой почек на расстоянии 1 см. Перед посадкой ножом или секатором удаляется нижняя пара листьев. Если междоузлия побега короче 7 см, черенки заготавливают из двух междоузлий, удаляя две пары листьев и оставляя третью - верхнюю. Черенки связываются в пучки, к которым прикрепляется этикетка с указанием сорта и количеством черенков в пучке.

Если производственные условия ограничивают возможность черенкования в указанные оптимальные сроки, а также при одновременном черенковании сортов с разной степенью зрелости однолетних побегов следует применять стимуляторы укоренения, такие как ИМК, корневин и другие. Для замачивания в растворе стимуляторов укоренения черенки помещают в деревянные ящики, выстланные полиэтиленовой пленкой или пластмассовые кюветы высотой не менее 10 см. На дно ящика или кюветы наливают рабочий раствор слоем 2 - 4 см. Пучки погружаются нижними концами в рабочий раствор. Необходимо следить, чтобы нижние срезы черенков находились на одном уровне и были все расположены в рабочем растворе.

Обработка черенков водными растворами регуляторов укоренения проводится следующим образом. Для приготовления рабочего раствора навеску препарата стимуляторов укоренения предварительно растворяют в небольшом количестве горячей воды (50 - 100 мл). Если препарат растворился, доводят раствор до нужного объема и выливают в ящик. Водные растворы малостойки, поэтому их готовят непосредственно перед применением.

Для приготовления спиртового раствора берут навеску, растворяют в небольшом количестве 96%-го этилового спирта, затем доливают воду до нужного объема, чтобы получился 50% спиртовой раствор. Раствор готовят в стеклянной или фарфоровой посуде вместимостью 150 - 500 мл. Поскольку спирт легко испаряется, хранить раствор следует в плотно закрытой посуде, в темноте при пониженной температуре.

Приготовленный спиртовой раствор слоем 2 - 3 см. наливают в небольшую банку, погружают в нее черенки нижними концами; выдерживают 10 секунд и сразу высаживают в теплицу.

Для обработки черенков ростовой пудрой, последнюю слоем 0,5 - 1 см насыпают в плоскодонную чашку или коробку. Черенки обрабатывают непосредственно после нарезки и сразу высаживают на укоренение в заранее сделанные маркером бороздки.

Режим мелкодисперсного опрыскивания водой в первые три недели длится 5-10 секунд с интервалом 15-30 минут с 7 до 20 часов ежедневно с перерывом на ночь. Это обеспечивает постоянное наличие воды на листьях, почва на глубине 15-20 см была хорошо увлажняется. После появления первых корешков (в начале июля) частоту поливов следует уменьшать, а продолжительность периода без полива увеличивать (3-5 минут через 1-1,5 часа).

Начиная с середины июля, нужно осуществлять закаливание окоренившихся черенков, проветривая теплицу. В конце августа -- начале сентября теплицу полностью освобождают от пленки.

Выкопка укоренённых черенков проводится в конце сентября начале октября.

После выкопки черенков проводили оценку укоренённых растений по методике В.И. Будаговского (1959) (учитывали диаметр прироста в см, высоту растений в см, состояние корневой системы в баллах):

1 балл - на растении нет корней;

2 балла - укоренение неудовлетворительное (1-2 слабых корешка или только их зачатки);

3 балла - укоренение удовлетворительное (3-4 корешка);

4 балла - укоренение хорошее (на растениях большое количество крупных и мелких корней);

5 баллов - укоренение очень хорошее (от черенков отходит много густо расположенных крупных и мелких корней).

Укореняемость черенков находится из отношения количества укоренённых черенков к числу посаженных и выражается в %.

Анализируя труды Ф.Г.Белосохова, мне удалось узнать много интересного об истории жимолости как ценной пищевой культуры. Так выглядело первое изображение ветки с плодами жимолости синей, сделанное французским натуралистом К. Клузиусом в 1583 году (рис. 3):

Рисунок 3. Первое изображение жимолости сделанное К. Клузиусом.

Жимолость, как ценное ягодное растение, стала известна около 300 лет назад после проникновения в Восточную Сибирь и на Дальний Восток первых землепроходцев и учёных (Плеханова, 1982). Первые сведения о растении жимолости встречаются в «Скасках» русского землепроходца В.В. Атласова, совершившего в 1697-1699 годах поход по Камчатке (Берг, 1946). Многие исследователи отмечали хороший вкус ягод жимолости камчатской (Крашенников, 1818). Население Восточной Сибири и Дальнего Востока издавна заготавливало ягоды жимолости на сушку и для варенья (Баталин, 1894; Бранке, 1935).

Первоначально интерес к жимолости был вызван её декоративностью (Зайцев, 1962). Как ягодное растение была введена в культуру Т.Д. Мауритц в Нерчинске в 1884 году (Мауритц, 1892; Evreinoff, 1940). За рубежом в 1910-1915 годах введена в культуру фермерами на северо-востоке Канады (Fernald, 1925).

Около 170 лет ведется дискуссия о жимолости съедобной как ценном растении для введения в культуру. Причём под жимолостью съедобной часто подразумевали то, что мы теперь относим к видам жимолости камчатской, жимолости Турчанинова и собственно жимолости съедобной (Гидзюк, 1978). И.В.Мичурин называл жимолость съедобную в ряду ценнейших плодовых и ягодных растений, представляющих исключительный интерес для селекции, и призывал садоводов-производственников и учёных страны к её внедрению в сады северных районов и широкому использованию в селекции для создания ценных сортов (Альбенский, Антонов, Бахарев и др., 1949).

Такие качества культуры как зимостойкость, раннее созревание плодов также привлекли внимание зарубежных авторов (Evreinoff, 1940; Zylka, 1969).

Планомерная селекция жимолости была начата в 1950-1960 гг. на Павловской (Тетерев, 1983, 1975, 1953; Честная, 1972) и Дальневосточной (Бочкарникова, 1972, 1978) опытных станциях ВИР, во ВНИИ садоводства Сибири (Лучник, 1966; Жолобова, 1985) и на Бачкарском опорном пункте этого института в Томской области (Гидзюк, 1981, 1978; Ткачева, Савинкова, 1989).

Основными достоинствами жимолости является раннее созревание (в среднем на 7-10 дней раньше земляники) и высокое содержание Р - активных веществ. Суммарное содержание Р - активных веществ (катехины, рутин, антоцианы, лейкоантоцианы и др.) колеблется от 600 до 1800 мг/100г, по их количеству съедобная жимолость уступает лишь рябине черноплодной. Количество аскорбиновой кислоты в плодах достигает 90 - 130 мг/100г, что больше, чем в землянике, малине, крыжовнике (Плеханова, 1984). Накопление аскорбиновой кислоты в плодах жимолости меняется в зависимости от климатических условий, внесения удобрений, срока съема плодов, ботанического вида и других факторов (Гидзюк, 1978).

Плоды жимолости содержат сухих веществ - 10-19 %, сахаров - 3-13 %, пектиновых веществ - 1,1-1,6 %, минеральные вещества - 0,4-0,9 %, кислот - 1,0-3,0 % на сухой вес; витаминов (мг%): С - 20-50, Р - 400-1500, в т.ч. катехинов - 250-800, антоцианов - 400-1500, лейкоантоцианов - 100-500 (Ермаков, 1992).

В небольших количествах в ягодах жимолости накапливаются витамины В1, B2, B6, B9, провитамин А (каротин): В1 - 2,8-3,8, В2 - 2,5-3,8, В9 - 7,2-10,2, каротиноидов - 0,05-0,32 мг%. Из микроэлементов присутствуют калий, железо, йод, марганец, медь.

Жимолость очень неприхотлива в культуре. Она растёт и плодоносит даже на бедных почвах, не требует большого ухода, исключительно морозостойка (выносит очень низкие температуры - минус 500 и ниже), цветки выдерживают заморозки до - 5 - 70С. В городских условиях газоустойчива, ежегодно цветет и плодоносит как в условиях северных районов, так и юга страны, декоративна в период цветения и плодоношения. На растениях жимолости со съедобными плодами пока не отмечено опасных болезней и вредителей.

Ягоды жимолости издавна применялись в народной медицине как капилляроукрепляющее средство при гипертонии, сердечно - сосудистых заболеваниях, малярии, расстройствах желудка. Ягоды используют как десерт и для переработки на варенье, соки, компоты, вино. В медицине применяют также настой листьев жимолости. Листья диких жимолостей охотно поедаются овцами, козами, маралами, изюбрами, ягоды служат кормом для птиц, а густые кусты удобны для гнездования. Ягоды жимолости пригодны для изготовления розового и фиолетового красителя, а листья желтого.

Жимолость является хорошим медоносом, дающим насекомым опылителям нектар и пыльцу. Выделение нектара на цветок достигает 0,3 - 0,4 мг. Особая ценность жимолости как медоноса заключается в том, что она цветёт очень рано, когда других медоносов мало; и пчёл нередко в это время ещё приходится подкармливать (Гидзюк, 1978).

Жимолость обладает высокой экологической пластичностью, приспосабливаясь к существованию в самых разных эколого-географических условиях.

Плоды жимолости разнообразны по форме и вкусу, отличаются богатым биохимическим составом и известны своими целебными свойствами.

Имеющие окраску от светло-голубых до темно синих, покрытые сизым восковым налетом плоды жимолости разнообразны не только по вкусу, но и по форме (рис. 4):

Рисунок 4. Формы плодов жимолости съедобной.

Вкус плодов жимолости обеспечивают сахара, нелетучие органические кислоты, горькие вещества.

Сейчас в России выведено более 100 сортов жимолости, которые представляют большой интерес для садоводов-любителей.

Для начала вегетации сортообразцам жимолости требуется сумма положительных температур +32…+48 0С, начала цветения +180…+2460С, созревания ягод +600…+7800С (Белосохов, 1993; Жидехина, 1998).

Жимолость является одним из самых морозостойких растений. В условиях Сибири она выдерживает морозы до -520С. Бутоны и цветки слабо повреждаются даже при -6-70С (Закотин, 2004). Однако она плохо реагирует на длительную теплую осень, и продолжительные зимние оттепели. Эти условия провоцируют начало вегетации и несвоевременное цветение.

Но даже несмотря на это, жимолость в настоящее время - любимая культура садоводов - любителей. Возделывание жимолости на пришкольных участках также перспективно, поскольку ранее созревание ягод позволить разнообразить школьный рацион питания обучающихся высококачественной витаминной продукцией.

Однако, медленное наращивание хозяйственной продуктивности плантаций требует более плотных схем посадки на пришкольных участках, что в свою очередь требует большого количества посадочного материала. А это вызывает необходимость разработки эффективных способов ускоренного размножения посадочного материала.

Одним из хорошо известных, достаточно доступных и экономически выгодных является метод зеленного черенкования. Он хорошо отработан и установлено, что применительно к жимолости является очень эффективным на ранних этапах роста побегов. Однако, на этих стадиях длина побегов незначительная, что существенно снижает возможное количество черенков, которые могут быть взяты на укоренение. В связи с этим мы поставили перед собой цель выявить возможность и эффективность черенкования на стадиях более поздней вегетации.

В результате проведённых исследований нами установлено, что при ранних сроках черенкования жимолость имеет высокий процент укоренения. (рис. 5).

Рисунок 5. Процент укоренения жимолости с ранним сроком черенкования и использованием стимуляторов.

В то же время затягивание со срезкой черенков приводит к резкому снижению процента укоренения. Так в среднем по 17 сортам процент укоренения составил 64.6875%. Коэффициент размножения находился в пределах от 40% до 100%. Сортовые различия были достаточно существенными (рис 6).

Рисунок 6. Процент укоренения жимолости с поздним сроком черенкования с использованием стимуляторов.

Наибольший процент укоренения отметился у сорта Томичка. Недалеко от него отстал сорт Лазурная. Наименьший процент укоренения показал сорт Первенец.

Для наглядности представлены фото, сделанные студентом лично. На них представлены корневые системы некоторых сортов жимолости. См рис.

Регуляторы роста обеспечивали различную эффективность корнеобразования (табл. 1)

В результате проведённых исследований при поздних сроках черенкования наибольший процент укоренения у сорта Томичка при использовании Корневина.

На рис. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 представлены фотографии корневых систем некоторых сортов жимолости.

Рисунок 7. Сорт Ранняя. Рисунок 8. Сорт Васюганская.

Рисунок 9. Сорт Голубое веретено. Рисунок 10. Сорт Берель.

Рисунок 11. Сорт Камчадалка Рисунок 12. Сорт Синяя птица.

Рисунок 13. Сорт Лазурная.

Метод зеленого черенкования стал возможен при использовании культивационных сооружений (теплиц, палаток, парников), установок искусственного тумана и физиологически активных веществ.

Зеленое черенкование в Среднем Поволжье проводят во второй-третьей декадах июня. В зависимости от погодных особенностей года сроки черенкования могут изменяться. Для нарезки черенков используют приросты текущего года. Побеги заготавливают рано утром, черенки длиной 8-12 см режут остро отточенным ножом или секатором. Срезы на черенке делают на 0,5-1 см ниже почки. Нижний лист удаляют.

Используют черенки с 2-3 листьями. Их связывают в пучки (по 50 штук) - так, чтобы нижние срезы были на одном уровне. Для усиления корнеобразования черенки обрабатывают индолилмасляной кислотой в концентрации 25-50 мг/л или гетероауксином в концентрации 50-75 мг/л. Черенки выдерживают в растворе 12-16 часов при температуре +22°...+25 °С. Листовые пластинки черенков при этом не должны касаться раствора, иначе они сгорят. После этого черенки высаживают на окоренение. Для окоренения применяют различные субстраты, однако более технологичным и дешевым является чистый песок. В парниках должен соблюдаться хороший дренаж.
Парники готовят следующим образом: изготовляют каркас, в него засыпают щебенку слоем 15-20 см, затем перегнойную почву толщиной 25-30 см и сверху песок - слоем в 2-3 см. Сажают черенки на глубину 1,5-2 см по схеме 8-10 см между рядами и 5-7 см - в ряду. Тщательно следят за тем, чтобы листовые пластинки все время были влажными, иначе черенки завянут и высохнут.

Период корнеобразования у зеленых черенков вишни, сливы, яблони, груши и их клоновых подвоев длится от 30 до 45 дней - в зависимости от способности сорта или подвоя к окоренению. Подвои косточковых и семечковых культур окореняются на 80-90%, виноград, облепиха, смородина и крыжовник - на 70-80%. Черенки вишни сортов Кармалеевская, Растунья. Расплетка, сливы - Евразия 21, Скороспелка красная, Мирная, Жигули, Ренклод Лия окореняются на 60-80%. У черенков вишни Финаевская, Десертная волжская, Крупноплодная волжская, сливы - Память Финаева, Тернослива куйбышевская, Светлана окореняемость составляет 20-50%.

Для усиления роста и улучшения развития черенков проводят 1-2 корневые подкормки нитроаммофоской или кристаллином (из расчета 30 г на ведро воды) с интервалом 15-20 дней. Пленку в середине лета снимают и закаливают окорененные растения. Растения оставляют в парниках на зиму, при этом закрывают небольшим слоем торфа, лапником или опилками. Рано весной их вновь следует открыть, иначе растения подопреют. Осенью их выкапывают. Стандартные саженцы высотой до 1-1,2 м и толщиной штамба 1,2-1,5 см высаживают в сад, нестандартные доращивают еще год. Окорененные черенки клоновых подвоев выкапывают и используют для

Метод зеленого черенкования В отличие от размножения одревесневшими черенками метод зеленого черенкования даёт возможность получать корнесобственные растения намного большего спектра культур. Поскольку многие виды, у которых одревесневшие черенки не способны развивать придаточные корни, хорошо укореняются на стадии зеленых и полуодревесневших побегов. Размножение зелеными черенками известно давно. Оно издавна практикуется в цветоводстве для клонирования таких культур, как гвоздика, флокс, хризантема, георгины, герань и тому подобное Но после открытия регуляторов роста - ауксинов и создания систем искусственного тумана данный метод завоевал твердые позиции в плодово-ягодном питомниководстве. Сроки зеленого черенкования зависят от фазы развития побегов. Для косточковых культур (вишня, слива, персик) максимально удачным является зеленое черенкование в фазе интенсивного роста побегов, для которой характерны быстрый рост, зеленая окраска коры и слабое одревеснение нижней части побега. В средней полосе данная фаза как правило приходится на первую половину июня. Для таких культур, как яблоня, айва, крыжовник, лимон и тому подобное лучшие сроки приходятся на конец фазы роста, когда побеги полуодревесневают, а кора частично буреет. Культуры, отличающиеся высокой корнеобразовательной способностью, к примеру, облепиху, черную и красную смородину можно черенковать в обеих фазах. Практикой установлено, что процессы корнеобразования активнее протекают в тканях, лишенных хлорофилла. Отбеливание тканей осуществляется при отсутствии света. Поэтому в целях отбеливания частей стебля молодых побегов рекомендуется установка светоизоляторов из черной пленки либо окрашивание коры черной масляной краской на основе сажи. Как правило отбеливанию подвергают каждое второе междоузлие на побегах маточного растения. Пленочные светоизоляторы шириной около полутора сантиметров обвивают кругом междоузлий и закрепляют липкой лентой. Черную краску также наносят на междоузлия кольцом шириной 1,5 сантиметра. Краска обязана быть разведена только натуральной олифой без скипидара. Через две недели после светоизоляции побеги срезают и нарезают из них черенки. У каждого черенка отбеленное междоузлие должно быть нижним. Нижний лист черенка удаляют, а у верхнего листовую пластинку обрезают наполовину. Поверх питательного грунта в рассаднике насыпают влажный, песок слоем 5 сантиметров. Основания черенков обрабатывают ростовым веществом и погружают в песок до уровня черешка верхнего листа. Рассадник укрывают прозрачной пленкой и в дневное время постоянными частыми опрыскиваниями поддерживают в нем влажность воздуха, близкую к ста процентам. Укоренение осуществляется в течение 25 - 40 дней.

Саженцы хороших сортов стоят довольно дорого, поэтому садоводы часто делятся друг с другом черенками. Зеленое черенкование, пожалуй, наилучший метод вегетативного размножения растений. На опыте участников FORUMHOUSE мы расскажем вам, как правильно нарезать черенки и что делать для того, чтобы они легко и быстро укоренялись.

• Черенки каких культур легко укореняются.
• Как размножать растения зелеными черенками.
• Как нарезать зеленые черенки.
• Каким должен быть зеленый черенок.
• Листопочковые зеленые черенки.
• Приемы, которые позволяют улучшить укоренение черенка.

Какие черенки легко укореняются

Лучше всего укореняются зеленые черенки многолетников и травянистых кустарников, хуже – растения древесных пород, особенно хвойных.

Вот растения, которые буквально созданы для черенкования:

• флоксы;
• хризантемы;
• виноград и практически все лианы;
• дейция;
• спирея;
• пузыреплодник;
• вейгела;
• кизил;
• смородина;
• форзиция;
• чубушник;
• калина;
• гортензия;
• все виды жимолостей;
• некоторые виды сирени;
• актинидия;
• мелколистные розы.

Зеленое черенкование: методика

Зеленый черенок – это часть стебля с листьями. Правильнее нарезать их с молодых растений, если хочется размножить старое, то ему придется сделать омолаживающую обрезку. Самые лучшие черенки получаются из прошлогодних приростов. Волочковые побеги брать для черенков не рекомендуется, они плохо укореняются.

Sodmaster Агроном, участник FORUMHOUSE

Зеленые черенки высаживаются на укоренение либо в теплицу, оснащенную «искусственным туманом», либо в «череночник».

Полноценным череночником может быть обычная стеклянная банка, нужно просто накрыть ею сверху посаженный в землю черенок.

У каждой культуры свои сроки черенкования. Так, например, агрономы рекомендуют черенковать в начале лета, потому что травянистые, молодые черенки укореняются гораздо лучше, а смородину можно черенковать и в августе, используя полуодревесневшие черенки.

Участница нашего портала Ирэна много лет успешно черенкует растения вот по такой методике:

1. Нарезает черенки окулировочным ножом.
2. Сразу же опускает их в подготовленную банку с водой и каплей Эпина.
3. Под тем же кустом, с которого был взят черенок, разрыхляет землю.
4. Черенки по одному достает из банки, нижний конец обмакивает в Коневин.
5. Втыкает черенок в землю, накрывает его стеклянной банкой или пластиковой бутылкой.

Ирэна Участница FORUMHOUSE

Черенки нарезаю с 2-3 междоузлиями, нижний срез косой, верхний прямой. Пересаживать на постоянное место лучше весной следующего года, но некоторые растения можно уже в сентябре.

Как нарезать зеленые черенки

Наша задача – добиться успешного укоренения черенков, и мы ее себе значительно облегчим, если будем придерживаться ряда правил. Так, если срезать черенки ранним утром, они будут насыщены влагой; если приступать к черенкованию, предварительно приготовив емкость с водой и сразу же ставить в нее срезанные черенки, это поможет избежать пересыхания. Возможно, черенки придется перевозить в друге место – в этом случае их под наклоном помещают в контейнер с влажным сфагнумом, опрыскивать водой черенки не надо. В контейнере со сфагнумом черенки можно хранить даже в холодильнике, но максимум двое суток.

Длина черенка должна составлять 8-12 сантиметров, каждый черенок должен содержать 2-3 междоузлия, если междоузлия короткие, то и больше. Есть растения (сирень, чубушник, розы, виноград), у которых лучше всего укореняются листопочковые черенки, то есть очень короткой части стебля с листом и почкой, которая находится в его пазухе. Из этой почки и появится стебель нового растения. Обычно для черенкования используется нижняя часть побега, но если оптимальные сроки черенкования пропущены, и лето идет к концу, можно взять и верхнюю часть.

Инструмент, которым нарезают черенки, должен быть максимально острым, чтобы не сдавливать такни побега.

Нижний, косой срез черенка делают на 1-1,5 сантиметров ниже почки, и верхний, горизонтальный, сразу над почкой. Косой нижний срез помогает черенку лучше впитывать влагу.

Приемы, которые позволяют улучшить укоренение

Черенки лучше укоренятся, если за 2-3 недели до черенкования затемнить, обмотать часть побега, который будет погружен в песок, фольгой или нетканым материалом. Этот метод называется этиолированием. Его применяют, например, при черенковании сирени и других культур с плохо укореняющимися черенками.

Как говорил мой приятель, кандидат с/х наук, черенки думают, что они уже укоренились, и дают новые корни.

Рис1. До начала роста участок побега затемняется.

Рис2. Обвязывается основание побега.

Рис3. Черенок «думает», что он уже посажен и образует корни на затемненном участке.

Если у растения крупные листья, как, например, у калины или сирени, их можно наполовину подрезать накануне черенкования – это также способствует лучшей приживаемости черенков. Но тут есть одна тонкость – многие формы имеют недостаточное содержание хлорофилла, и обрезав листья, мы затрудним образование корней у черенка. Это касается всех культур с пестрыми, пурпурными, желтыми листьями.

Еще черенкам помогает укорениться сгибание ветви или надрезание корны на 22 мм рядом с почками.

Значительно улучшит шансы на успешное укоренение черенков правильная температура грунта.

Виноградинка Участница FORUMHOUSE

Комфортная для них температура - процесс пошёл! Жара придавила - всё сгнило...

Расскажем вам об успешном опыте укоренения некоторых культур участниками FORUMHOUSE.

Как черенковать сирень

Черенки укореняются довольно сложно, эту культуру проще размножать окулировкой. Тем не менее, это возможно, если нарезать черенки в период, когда сирень только начинает отцветать, при условии высокой влажности и температуре +23-25 градусов.

Некоторые сорта (Жанна д Арк, Бюффон и др.) укореняются неплохо. Другие (например, Красавица Москвы) - очень тяжело, а главное, долго, иногда аж на следующий после черенкования год.

Как черенковать чубушник

Чубушник отлично размножается нестандартно крупными черенками: весной или осенью вырезанные побеги высотой до полуметра просто втыкаем во влажную землю рядом с чубушником, смородиной или другими растениями, дающими кружевную тень.

Через год молодые растения готовы к высадке на постоянное место.

Как черенковать девичий виноград

Черенки девичьего винограда нарезают до начала сокодвижения с молодых побегов (до четырех лет), но лучше всего укореняются одревесневшие побеги в возрасте года. Размер черенка должен составлять 25 -35 см, при этом на нем должно быть 3-4 почки. Черенки высаживают в хорошо перекопанную легкую рыхлую почву на глубину около 20 сантиметров.