Κατόπιν αιτήματος των αναγνωστών, ένα σύντομο άρθρο σχετικά με τον αναστρέψιμο προσαρμογέα μακροεντολών. Δεν πρέπει να συγχέεται με τον αναστρέψιμο προσαρμογέα.
Αναστρέψιμος προσαρμογέας– αυτός είναι ένας προσαρμογέας που σας επιτρέπει να συνδέσετε το φακό στην κάμερα προς τα πίσω. Αυτό γίνεται κυρίως για την απόκτηση δυνατοτήτων macro φωτογραφίας. Αυτή η ρύθμιση φαίνεται αρκετά αστεία, καθώς το πίσω μέρος (ουρά) του φακού έχει σχεδιαστεί για να βιδώνεται στη βάση μπαγιονέτ. Μπορείτε πραγματικά να δείτε μια φωτογραφία μιας τέτοιας εγκατάστασης για τον εαυτό σας σε αυτό το άρθρο.
Δηλαδή, έχοντας οποιονδήποτε φακό, μπορεί να μετατραπεί σε φακό macro χρησιμοποιώντας έναν προσαρμογέα αναστροφής. Ο δακτύλιος προσαρμογέα τοποθετείται (βιδώνεται) αντί για φίλτροκαι με τη βοήθειά του προσκολλάται στον φακό. Αποδεικνύεται όπως φαίνεται στην εικόνα.
Οι παρακάτω φωτογραφίες τραβήχτηκαν με φακούς σε αντίστροφη θέση, όλες οι φωτογραφίες χωρίς περικοπή (κόψιμο τμημάτων του πλαισίου), αυτόματα επίπεδα, μετατροπή από RAW σε JPEG με αλλαγή μεγέθους και υδατογράφημα.
συμπέρασμα: ό,τι μπορεί να βρει ένας ερασιτέχνης φωτογράφος για να αξιοποιήσει στο έπακρο τον φακό του. Έτσι, ένας αναστρέψιμος προσαρμογέας θα σας επιτρέψει να αποκτήσετε έναν φακό macro με καλή μεγέθυνση από σχεδόν οποιονδήποτε φακό.
Βοηθήστε το έργο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Arkady Shapoval.
Ήθελα από καιρό να ασχοληθώ με τη φωτογραφία macro, αλλά ποτέ δεν ήθελα να αγοράσω φακό macro για αυτόν τον σκοπό. Ο φακός του κιτ δεν διαθέτει λειτουργία macro. Με φακό πενήντα καπίκων είναι επίσης δύσκολο να τραβήξετε μικρά αντικείμενα λόγω της μεγάλης εστιακής απόστασης (σε μακρο κλίμακα). Αποδείχθηκε ότι το παλιό μου σαπουνάκι τράβηξε φωτογραφίες πολλές φορές καλύτερα από μια DSLR.
Εδώ, για παράδειγμα, είναι η φωτογραφία μου με σαλιγκάρια που τραβήχτηκαν με κάμερα point-and-shoot. Δεν θα έβγαζα τέτοια φωτογραφία με DSLR.
Μια προσωρινή λύση στο πρόβλημα θα μπορούσε να είναι η αγορά ενός φακού macro ή ενός δακτυλίου αντιστροφής. Η χρήση τους θα σας επιτρέψει να μειώσετε την εστιακή απόσταση και να δοκιμάσετε τις δυνάμεις σας στη φωτογραφία macro. Επιπλέον, σε σύγκριση με έναν φακό macro, είναι πολύ φθηνοί.
Χθες αποφάσισα να αγοράσω κάτι για macro φωτογραφία. Δεν λειτούργησε με φακούς macro, γιατί... Κανένα από τα καταστήματα δεν τα είχε σε απόθεμα, αλλά βρήκαν ένα δαχτυλίδι οπισθοπορείας (μαζί με αυτό βρήκαν ένα τηλεχειριστήριο και ένα φίλτρο πόλωσης, αλλά αυτό είναι μια εντελώς διαφορετική ιστορία =)).
Ο αναστρέψιμος δακτύλιος είναι μια απλή συσκευή, και επίσης πολύ φθηνή. Το αγόρασα στο κατάστημα foto.ru για 300 ρούβλια, το οποίο είναι ένα μικρό τίμημα για την ευκαιρία να πειραματιστώ.
Στη μία πλευρά, ο δακτύλιος αναστροφής έχει ένα νήμα σαν φίλτρο και από την άλλη, είναι στερεωμένος στη βάση ξιφολόγχης.
Έτσι, έχουμε την ευκαιρία να συνδέσουμε τον φακό στην κάμερα προς τα πίσω.
Το σχέδιο αποδεικνύεται αστείο, αλλά σχεδόν άχρηστο. Θα εξηγήσω γιατί.
1. Ένας φακός που γυρίζει προς τα πίσω γίνεται πολύ σκοτεινός. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για φακούς κιτ. Είναι πολύ δύσκολο να δεις οτιδήποτε μέσα από το σκόπευτρο.
2. Επειδή ο φακός είναι πολύ σκοτεινός, πρέπει να αυξήσετε την ευαισθησία στο φως (ISO) και την ταχύτητα κλείστρου. Αλλά αν ρυθμίσετε το ISO πάνω από 400 στη Nikon μου, θα έχετε πάρα πολύ θόρυβο. Επομένως, πρέπει να αυξήσετε την ταχύτητα κλείστρου σε τρελές τιμές από αρκετά δευτερόλεπτα ή περισσότερο. Με πενήντα δολάρια αποδεικνύεται ότι είναι περίπου ένα δευτερόλεπτο. Με μια φάλαινα 5-8 δευτερόλεπτα.
3. Οι υψηλές ταχύτητες κλείστρου δεν σας επιτρέπουν να τραβήξετε τίποτα με τα χέρια σας, π.χ. Η χρήση του δακτυλίου οπισθοπορείας χωρίς τρίποδο είναι άσκοπη.
4. Ένας ανεστραμμένος φακός έχει πολύ, πολύ μικρό βάθος πεδίου, και αν θυμάστε ότι είναι επίσης σκοτεινός, τότε το έργο της εστίασης στο αντικείμενο γίνεται αδύνατο. Δεν υπάρχει αυτόματη εστίαση εδώ.
5. Πρέπει να εστιάσετε μετακινώντας την κάμερα πάνω από το αντικείμενο. Εκείνοι. πρέπει να κοιτάτε συνεχώς στο σκόπευτρο και να μετακινείτε το τρίποδο πάνω-κάτω κατά ένα χιλιοστό.
Όσο άβολο κι αν ήταν, κάτι φωτογράφισα.
Αρχικά, προσπάθησα να φωτογραφίσω το σήμα του πρωτοπόρου. Αποδείχθηκε ότι ήταν πολύ μεγάλο για πενήντα δολάρια και ήταν αδύνατο να τραβήξω μια καθαρή φωτογραφία της φάλαινας.
Τότε έγινε σαφές ότι χρειαζόταν ένα μικρότερο, αλλά όχι λιγότερο ενδιαφέρον αντικείμενο. Υπήρχε μια δεκάρα στο χέρι. Ήταν ιδανικό για εστίαση και με τους δύο φακούς. Είναι αλήθεια ότι μια τσάντα ως φόντο είναι μια κακή απόφαση. Δεν περικόπτω εσκεμμένα φωτογραφίες για να καταστήσω σαφές πόσο δύσκολο είναι να τοποθετήσεις ένα αντικείμενο στο πλαίσιο κάτω από τέτοιες συνθήκες.
Το αγαπημένο μου μέρος ήταν να φωτογραφίσω το μεταλλικό λογότυπο της Motorola στο πίσω μέρος του κινητού μου. Στα τέσσερα χρόνια υπηρεσίας του τηλεφώνου, το λογότυπο έχει γρατσουνιστεί αρκετά και φαίνεται αρκετά ενδιαφέρον, αν και το φωτογράφισα λίγο σκοτεινό.
Αυτό ολοκληρώνει την ιστορία για τον αναστρέψιμο δακτύλιο. Λίγο αργότερα θα γράψω για το τηλεχειριστήριο και το φίλτρο πόλωσης.
Ο επαγγελματίας φωτογράφος Andrew S. Gibson μιλά για έναν τρόπο να πλησιάσετε πολύ, πολύ το θέμα - μέσω της χρήσης δακτυλίων οπισθοπορείας.
Εάν διαθέτετε ήδη φακό 50 mm ή φακό κιτ (συνήθως φακούς 18-55 mm), η αγορά ενός δακτυλίου οπισθοπορείας είναι επίσης ο φθηνότερος τρόπος για να πάρετε τα χέρια σας σε εξοπλισμό macro και να μπείτε πλήρως οπλισμένοι στην κουλτούρα macro.
Η μέθοδος περιλαμβάνει εργασία με τον φακό γυρισμένο προς τα πίσω, έτσι ώστε το μπροστινό στοιχείο να κοιτάζει την κάμερα και το πίσω στοιχείο να κοιτάζει το θέμα. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να αγοράσετε έναν ειδικό προσαρμογέα - ο οποίος σας επιτρέπει να συνδέσετε έναν ανεστραμμένο φακό είτε σε μια κάμερα είτε σε άλλο φακό.
Αν δεν έχετε συναντήσει αυτή τη μέθοδο λήψης, μπορεί να σας φανεί περίεργο στην αρχή. Αλλά λειτουργεί, και το παραπάνω διάγραμμα δείχνει γιατί. Στην κανονική του θέση, ο φακός «fifty-kopeck» εστιάζει πολύ πιο μακριά από το αντικείμενο, με αποτέλεσμα η εικόνα του αντικειμένου που πέφτει στο φιλμ/μήτρα μιας ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής να είναι πολύ μικρότερη.
Ανάλογα με τον κύριο φακό, μπορείτε να επιτύχετε μεγέθυνση 3:1, η οποία είναι τρεις φορές μεγαλύτερη από τους περισσότερους φακούς macro.
Φροντίδα φακού
Κατά την προσάρτηση ενός φακού προς τα πίσω, το πίσω στοιχείο αποκαλύπτεται. Μην το ξεχνάτε αυτό για να μην το ξύσετε.
Εάν έχετε ένα δαχτυλίδι επέκτασης στο οπλοστάσιό σας, μπορείτε να το βάλετε (όπως φαίνεται στην παραπάνω φωτογραφία). Ο δακτύλιος επέκτασης όχι μόνο θα προστατεύει το πίσω στοιχείο, αλλά θα λειτουργεί και ως καπό.
Οξύτητα
Η αντίστροφη μέθοδος σας φέρνει τόσο κοντά στο θέμα που πρακτικά εξαλείφει τη δυνατότητα λήψης με το χέρι. Χρησιμοποιήστε επίσης την απελευθέρωση του καλωδίου για να αποφύγετε τυχόν κούνημα της κάμερας.
Η αντίστροφη μέθοδος είναι κατάλληλη για φωτογράφιση εσωτερικών χώρων, ειδικά για ελαφριά αντικείμενα όπως π.χ. Σε εξωτερικούς χώρους, ακόμη και το παραμικρό αεράκι θα κάνει το λουλούδι να ταλαντεύεται και να καταστρέψει τη φωτογραφία.
Για καλύτερα αποτελέσματα (όσον αφορά την ευκρίνεια), σταματήστε τον κύριο φακό σε τουλάχιστον f4. Αυτό θα αυξήσει το βάθος πεδίου και θα εξαλείψει τη θαμπάδα της εικόνας που μπορεί να εμφανιστεί λόγω του δευτερεύοντος φακού που λειτουργεί σε πλήρως ανοιχτό διάφραγμα.
Φωτισμός
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φυσικό φως αν δεν σας πειράζει να χρησιμοποιήσετε τρίποδο και τις μεγάλες ταχύτητες κλείστρου που απαιτούνται για την σωστή έκθεση του πλαισίου σας.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φλας. Δεν είναι απαραίτητο να αγοράσετε ένα ειδικό φλας macro, ένα κανονικό Canon Speedlite με ένα μικρό softbox θα το κάνει. Έτσι ακριβώς τραβήχτηκε το παραπάνω πλάνο. Το διάγραμμα δείχνει τη θέση του εξοπλισμού.
Ολοκληρωμένο κιτ φακού
Ένας φακός με εστιακή απόσταση 50 mm χρησιμοποιήθηκε ως παράδειγμα για αυτό το άρθρο, αλλά να θυμάστε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σχεδόν οποιοσδήποτε φακός, αν και η εστιακή απόσταση 50 mm φαίνεται να είναι η πιο προτιμότερη. Οι φακοί κιτ που συνοδεύουν την κάμερα είναι εξαιρετικοί: για παράδειγμα, ο Canon EF-S 18-55mm f3.5-5.6 IS II, που φαίνεται στην παραπάνω φωτογραφία, έχει αποδειχθεί ότι είναι ο καλύτερος.
(Κάνοντας κλικ, όπως πάντα, στο Yandex.Photos, όπου υπάρχει ένα μέγεθος αλόγου για τους περίεργους)
Ορίστε λοιπόν πώς γίνεται. Ενώ το θύμα της τέχνης περιμένει τη θλιβερή του μοίρα, ελπίζω να έχετε ήδη δοκιμάσει το τρίποδο στη γάτα σας, να αγοράσατε τον υπόλοιπο εξοπλισμό και να περάσατε για μια φορά ένα νηφάλιο βράδυ. Εάν δεν έχετε κάνει τίποτα από αυτά, τότε διαβάστε πρώτα τα άρθρα μου και ξανά. Το προτείνω και για ξανθιές. Θα χρειαστεί. Τι να κάνουν όσοι είναι έτοιμοι και έχουν ήδη απομνημονεύσει όλη τη θεωρία;
Το πρώτο βήμα είναι η αντίστροφη σύνδεση του φακού του κιτ, με ένα προκαθορισμένο διάφραγμα. Πρώτα, απενεργοποιήστε την αυτόματη εστίαση και τον οπτικό σταθεροποιητή εάν έχετε. Ξεβιδώστε όλα τα φίλτρα φωτός από αυτό εάν οι πωλητές σας πούλησαν αυτά τα άχρηστα γυαλιά UV. Εάν έχετε έναν πραγματικά χρήσιμο πολωτή εκεί, τότε θα πρέπει να τον αφαιρέσετε κι εσείς. Τώρα ήρθε η ώρα να βιδώσετε τον αναστρέψιμο δακτύλιο 58 mm στη θέση των φίλτρων. Συνδέστε το φακό στην κάμερα με τον κανονικό τρόπο και όχι μέσω ενός πρόσφατα εγκατεστημένου προσαρμογέα. Ρυθμίστε την εστιακή απόσταση του φακού στα 18 χιλιοστά περιστρέφοντας τον κατάλληλο δακτύλιο.
Στη συνέχεια, ρυθμίστε τη λειτουργία χειροκίνητης (M) ή προτεραιότητας διαφράγματος (Av) περιστρέφοντας τον τροχό DSLR. Ρυθμίστε το διάφραγμα στο F8.0. Όπως γνωρίζετε ήδη από το my , αυτή η τιμή για μια φάλαινα είναι η βέλτιστη όταν πυροβολείτε μια στοίβα. Εάν ανοίξετε το διάφραγμα ευρύτερα, η ποιότητα της εικόνας δεν θα βελτιωθεί και το βάθος πεδίου θα μειωθεί. Εάν το κλείσετε ακόμη περισσότερο, θα εμφανιστεί το φαινόμενο περίθλασης.
Μετά από αυτό, πατήστε το κουμπί προεπισκόπησης βάθους πεδίου και χωρίς να το απελευθερώσετε, ξεβιδώστε το φακό από την κάμερα. Να σας υπενθυμίσω ότι για την Canon 1100D, η λειτουργία προεπισκόπησης βάθους πεδίου πρέπει πρώτα να αλλάξει στο κουμπί SET στις ρυθμίσεις μενού. Τώρα ο απενεργοποιημένος φακός σας έχει το διάφραγμα F8.0. Εάν βιδώσετε ξανά τον φακό στη φωτογραφική μηχανή με τον κανονικό τρόπο, το διάφραγμα θα ανοίξει πλήρως, επομένως κατά την αποσύνδεση του φακού, φροντίστε να επαναλάβετε ξανά το προηγούμενο βήμα.
Voila, ο ρυθμισμένος φακός μπορεί να συνδεθεί με τη DSLR προς τα πίσω μέσω του δακτυλίου οπισθοπορείας. Το macro τέρας είναι έτοιμο. Κοιτάξτε μέσα από το σκόπευτρο της κάμερας. Τίποτα ορατό, μόνο μια σκοτεινή θολούρα; Άρα τα έκανες όλα σωστά.
Παρεμπιπτόντως, μπορείτε ήδη να βάλετε το θύμα της τέχνης στην κατάψυξη αν δεν το έχετε ήδη εκεί.
Τώρα ας αρχίσουμε να ρυθμίζουμε το "setup". Δυστυχώς, δεν υπάρχει ακόμα ρωσική λέξη που να περιγράφει μια σκηνή με σωστά τοποθετημένα στηρίγματα, φωτισμό και κάμερα. Πάρτε ένα κομοδίνο ή ένα τραπεζάκι, τοποθετήστε ένα τρίποδο δίπλα του και προσαρμόστε το ύψος του έτσι ώστε η κάμερα που είναι τοποθετημένη σε αυτό να είναι ελαφρώς ψηλότερα από το τραπέζι.
Φέρτε το παλιό επιτραπέζιο φωτιστικό του παππού σας και τοποθετήστε το στο τραπέζι. Μην ξεχάσετε να το συνδέσετε. Συνδέστε το φακό στη φωτογραφική μηχανή μέσω του δακτυλίου οπισθοπορείας, εάν δεν το έχετε κάνει ήδη, και τοποθετήστε τον τελευταίο σε τρίποδο. Συνδέστε το καλώδιο στην κάμερα. Ρυθμίστε την εστιακή απόσταση του φακού από 24 έως 35 χιλιοστά. Γυρίστε τον τροχό στη λειτουργία χειροκίνητων ρυθμίσεων (M), ορίστε το ISO στο 100 (ή ό,τι είναι το ελάχιστο σας), ρυθμίστε την ισορροπία λευκού στο φωτισμό του δωματίου, αυτό είναι σημαντικό. Ενεργοποιήστε τη Ζωντανή προβολή. Σκοτάδι? Λοιπόν, αυτό που ήθελες, δεν μπορείς να το τραβήξεις αυτόματα. Ρυθμίστε την ταχύτητα κλείστρου σε περίπου δύο δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, η μαύρη ομίχλη θα υποχωρήσει στο καφέ (ή έτσι). Εάν αυτό δεν συμβεί, ο μετρητής έκθεσης θα σας πει πώς να ρυθμίσετε σωστά την ταχύτητα κλείστρου. Και αν και οι δύο αυτές λέξεις είναι βρώμικες λέξεις για εσάς, απλώς γυρίστε τον δεύτερο τροχό της κάμερας δεξιά και αριστερά. Μόλις εξαφανιστεί η μαυρίλα, ήρθε η ώρα να σταματήσετε. Έχετε ρυθμίσει τα πάντα όπως θα έπρεπε.
Τώρα μπορείτε να βγάλετε το θύμα από το ψυγείο και να το στερεώσετε σε μια βελόνα. Είναι πιο εύκολο με τα σκαθάρια και τις κατσαρίδες· μπορείτε να βάλετε μια βελόνα κάτω από τα σκληρά καλύμματα των φτερών τους· με πιο μαλακά έντομα είναι πιο δύσκολο. Όλα εξαρτώνται από την αηδία και τη λαχτάρα σου για τέχνη. Μπορείτε να δοκιμάσετε κόλλα γραφείου, να τη σφυρηλατήσετε σε μια βελόνα και να γαντζώσετε το ζώο από τα φτερά ή τα πόδια με τσιμπιδάκια τυλιγμένα σε ελαστική ταινία ή δεν μπορείτε να φοβηθείτε και να τρυπήσετε γενναία το έντομο με μια βελόνα. Η βάση του μοντέλου πρέπει να στερεωθεί σε μια δομή που να επιτρέπει έξι βαθμούς ελευθερίας. Ένα κομμάτι πλαστελίνης που λαμβάνεται από ένα παιδί είναι τέλειο για αυτό. Παρεμπιπτόντως, το φως που ανακλάται από αυτό θα συμβάλει αρκετά αισθητά στην τελική εικόνα, οπότε αν δεν θέλετε ειδικά χρωματικά εφέ, επιλέξτε γκρι. Εάν το ίδιο το ύψος της βάσης του μοντέλου είναι πολύ μικρό, ένα κομμάτι πλαστελίνης μπορεί να τοποθετηθεί σε μια βάση. Έτσι μου φάνηκε:
Τώρα πρέπει να ακονίσουμε το μοντέλο. Που πήγαν τα χέρια σου; Όχι, δεν χρειάζεται να αγγίξετε τους δακτυλίους του φακού, και πάλι δεν θα σας βοηθήσει. Μετακινήστε το τρίποδο έτσι ώστε να απομένουν περίπου πέντε εκατοστά από την άκρη του φακού μέχρι το έντομο. Και, ιδού, μια ελαφρώς αόριστη σιλουέτα του θα πρέπει να εμφανίζεται στη λειτουργία Live View. Ζήτω! Μπορείτε να παίξετε λίγο. Τραβήξτε τις πρώτες σας θολές mega-macro φωτογραφίες, χορέψτε και χορέψτε. Λοιπόν, πραγματικά, τι ωραίο πράγμα! Μην ντρέπεσαι, όλοι το κάνουν. Έχοντας παίξει αρκετά, μπορείτε να αρχίσετε να δημιουργείτε μια σύνθεση. Περιστρέψτε το στήριγμα μοντέλου στο φακό, ισιώστε τα πόδια του εντόμου με τη δεύτερη βελόνα και ταυτόχρονα αφαιρέστε μεγάλες κηλίδες από αυτό και ρυθμίστε την ταχύτητα κλείστρου στη φωτογραφική μηχανή έτσι ώστε να μην υπάρχουν υπερβολικές εκθέσεις. Παρεμπιπτόντως, μπορείτε να αλλάξετε τη μεγέθυνση περιστρέφοντας τον δακτύλιο εστιακής απόστασης του φακού μόνο στην περιοχή από 24 έως 35 χιλιοστά, διαφορετικά δεν θα μπορείτε να φωτογραφίζετε χωρίς ράγες. Αυτές είναι οι επιλογές που βρήκα:
Ό,τι κι αν κάνετε σε αυτό το στάδιο, ο φωτισμός θα αφήσει πολλά να επιθυμείτε. Το φως από τη λάμπα είναι αρκετά σκληρό, η αντίθεση θα μειωθεί. Ένας κυλινδρικός ανακλαστήρας, ή χαρτί "", θα μας σώσει από αυτό. Τοποθετήστε το στο τραπέζι, κάτω από τη λάμπα, στηρίξτε το με τον Φιοντόρ Μιχαήλοβιτς Ντοστογιέφσκι και τοποθετήστε το έντομο που ταλαιπωρεί πολύ μέσα του. Ξαναστοχεύστε το μοντέλο. Τώρα, νομίζω ότι μπορείτε να μαντέψετε γιατί συνιστούσα να ρυθμίσετε τη σύνθεση εκ των προτέρων. Αυτό θα είναι πολύ πιο δύσκολο να γίνει σε έναν σωλήνα που έχει μπλοκαριστεί από μια κάμερα. Σε γενικές γραμμές, θα πρέπει να πάρετε κάτι σαν το ακόλουθο σχέδιο:
Το μοντέλο δεν φαίνεται στη φωτογραφία, αλλά είναι εκεί, μέσα, ακριβώς κάτω από το κέντρο της λάμπας. Το φως σε αυτή την περίπτωση θα είναι πολύ πιο απαλό, αν και μπορεί να απαιτείται κάποια προσαρμογή του χρόνου έκθεσης. Συγκρίνετε με την τρίτη μου επιλογή χωρίς σωλήνα:
Το φως πρέπει να είναι καλό, αλλά το φόντο θα είναι πιθανότατα τρομερό. Για να διορθώσετε αυτήν την ενοχλητική παρεξήγηση, τοποθετήστε μερικά σκούρα ρούχα ή ένα πανί πίσω από τον σωλήνα. Μαύρα τζιν, σε αντίθεση με τα λευκά ( Promych , συγγνώμη) θα κάνει, αν και χρησιμοποίησα παντελόνι σκι. Μπροστά από τα ρούχα φόντου, τοποθετήστε κάτι που δεν αστράφτει και πολύχρωμο, όπως ένα πανί. Έχω τέσσερα διαφορετικά.
Η ρύθμιση πρέπει να μοιάζει κάπως έτσι:
Αφού ασχοληθείτε με τη θέση της πετσέτας, μπορείτε να αφαιρέσετε κάτι σαν αυτό:
«Περίμενε, περίμενε, τι είναι αυτό το λευκό χάλι μπροστά στην κάμερα στην προηγούμενη φωτογραφία που βγαίνει έξω από το σωλήνα;» — θα με ρωτήσει νοερά ο προσεκτικός αναγνώστης. Και αυτός είναι ένας πρόσθετος ανακλαστήρας. Μου φάνηκε ότι το κάτω μέρος του εντόμου ήταν λίγο σκοτεινό. Και το φώτισα λίγο, με το φως να αντανακλάται από το χαρτάκι. Αυτό μου φάνηκε καλύτερο:
Σε γενικές γραμμές, όλα είναι έτοιμα για το σουτ της στοίβας. Για να κάνετε την τελική ώθηση, ενεργοποιήστε την προ-ανύψωση του καθρέφτη στην κάμερα. Οι ιδιοκτήτες πολύ οικονομικών DSLR μπορούν να αναστενάζουν με λύπη και να παραλείψουν αυτό το σημείο. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη Ζωντανή προβολή και περιστρέψτε τον φακό προς τα δεξιά, αλλά όχι μέχρι τέρμα, αλλά μόνο μετακινώντας τον δακτύλιο εστίασης. Η εστιακή απόσταση του φακού δεν πρέπει να αλλάζει. Μετακινήστε το τρίποδο πιο κοντά στο μοντέλο, έτσι ώστε το τμήμα που βρίσκεται πιο κοντά σας να είναι ελαφρώς εκτός εστίασης. Αυτό είναι απαραίτητο γιατί εάν κάνετε λάθος στην αρχική εστίαση, τότε μετά τη λήψη της στοίβας δεν θα είναι δυνατό να το διορθώσετε. Ως εκ τούτου, είναι καλύτερα να υποστρίψετε στην αρχή παρά να στρίψετε υπερβολικά. Στη συνέχεια, περιστρέψτε τον φακό προς τα αριστερά μέχρι να εστιαστεί το πιο απομακρυσμένο μέρος του εντόμου. Θυμηθείτε αυτή τη θέση και γυρίστε τον φακό εντελώς πίσω προς τα δεξιά. Ελέγξτε ξανά την έκθεσή σας. Το κύριο πράγμα είναι ότι δεν υπάρχουν υπερέκθεση. Δυστυχώς, δεν μπορεί να γίνει τίποτα γι 'αυτούς αργότερα.
Τότε αρχίζει το τιτάνιο έργο, που θα καλλιεργήσει μέσα σου την υπομονή ενός μοναχού. Απενεργοποιήστε το Live View και τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο στο πάτωμα. Πατήστε το κουμπί του τηλεχειριστηρίου. Ο καθρέφτης της κάμερας θα σηκωθεί. Περιμένουμε περίπου πέντε δευτερόλεπτα μέχρι να σβήσει η δόνηση και πατάμε ξανά το κουμπί. Όσοι απλά δεν μπορούν να σηκώσουν τον καθρέφτη, αρκούνται με ένα μόνο πάτημα του κουμπιού και προσευχές ότι όλα θα πάνε απότομα. Συγχαρητήρια, η πρώτη λήψη έγινε. Τώρα στρέφουμε τον φακό προς τα αριστερά κατά το ένα τέταρτο έως το ένα τρίτο του δακτυλίου εστιακής απόστασης. Είναι προτιμότερο να υποστρίβετε παρά να στρίβετε υπερβολικά. Περισσότερα καρέ - όχι λιγότερα· εάν χάσετε μέρος του αντικειμένου σε βάθος πεδίου, ολόκληρη η στοίβα θα πρέπει να ξανατραβηχτεί. Συνέβη; Εντάξει, πατήστε το κουμπί, περιμένετε πέντε δευτερόλεπτα για να σβήσει η δόνηση και κάντε ξανά τη λήψη. Και πάλι γυρίζουμε το φακό στο ένα τέταρτο της διαδρομής, κάνουμε άλλη μια λήψη, και ούτω καθεξής, και ούτω καθεξής. Μέχρι να περιστρέψετε τον φακό με αυτόν τον τρόπο στην τελική θέση που έπρεπε να θυμάστε. Δείτε πώς φαίνεται η διαδικασία μέσω Live View:
Και έτσι φαίνεται από έξω:
Ως αποτέλεσμα, κάνοντας κύλιση στις εικόνες που προκύπτουν στην οθόνη της κάμερας, θα πρέπει να λάβετε κάτι σαν αυτό:
Μην ανησυχείτε που το μέγεθος του μοντέλου μειώνεται με κάθε πλαίσιο. Τα προγράμματα συναρμολόγησης στοίβας γνωρίζουν αυτήν τη δυνατότητα και τη διορθώνουν τέλεια. Αλλά περισσότερα για αυτό κάποια άλλη φορά.
Εν τω μεταξύ, παρακολουθήστε ολόκληρη τη διαδικασία λήψης της φωτογραφίας τίτλου της ανάρτησης, επιταχυνόμενη είκοσι πέντε φορές. Όπως έλεγαν στα νιάτα μου, σε 3D (όχι πραγματικά) και σε αληθινό χρώμα. Τι να κάνεις, έπρεπε να φάω μια-δυο ψίχουλα ψωμί
- Σε επαφή με 0
- Google+ 0
- Εντάξει 0
- Facebook 0
