Χρησιμοποιώντας οπτικά παραδείγματα, θα δείξω πώς να επισκευάζετε «παλιά και απομακρυσμένα» ακουστικά ηχεία Radiotehnika S-30 με έναν μικρό ενισχυτή ισχύος αυτοκινήτου Weconic EQB-105, ο οποίος είναι εξοπλισμένος με ένδειξη ισχύος εξόδου και γραφικό ισοσταθμιστή 7 ζωνών. Θα μοιραστώ ενδιαφέρουσες ιδέες για την αποκατάσταση δυναμικών κεφαλών, ένα διάγραμμα κυκλώματος του UMZCH στο HA13001 και χρήσιμες πληροφορίες για επισκευές.
Σημείωση: εάν ενδιαφέρεστε μόνο για επισκευή ηχείων S-30, χρησιμοποιήστε την πλοήγηση περιεχομένου!
Αντί για εισαγωγή
Καθώς περνούσα από παλιά/μη λειτουργικά ηλεκτρονικά στην ντουλάπα μου, συνάντησα έναν μικρό, αλλά δεν λειτουργεί πλέον ενισχυτή αυτοκινήτου Weconic EQB-105. Πριν συναρμολογήσω το σπιτικό μου Phoenix P-400 UMZCH, αυτός ο μικρός κουνά όλα τα ηχεία μου και με ευχαριστούσε με έναν αρκετά καλό ήχο. Αργότερα, αυτός ο ενισχυτής κάηκε επειδή τροφοδοτήθηκε με ελαφρώς υπερβολικά υψηλή τάση τροφοδοσίας και οδηγήθηκε σε πλήρη ισχύ.
Υπήρχαν ακόμη μη λειτουργικά ακουστικά ηχεία Radiotehnika S-30, σκέφτηκα: «αν επισκευάζονταν και συνδυάζονταν με ενισχυτή, θα έκαναν εξαιρετική ακουστική για οικιακή τηλεόραση»!
Δεν ήθελα να αγοράσω ένα σετ ακουστικής για μια τηλεόραση για $150+, αλλά εδώ είχα την ευκαιρία να φτιάξω ένα οικονομικό σύστημα ήχου Hi-FI, επενδύοντας λίγο από τον χρόνο μου και αρκετά χρήματα.
Λοιπόν, θα ξεκινήσω την ιστορία μου με τον ενισχυτή...
Ανασκόπηση ενισχυτή ισχύος Weconic EQB-105
Έτσι έμοιαζε αυτός ο ενισχυτής, αν και τον πήρα χωρίς τα πλαϊνά αυτιά, τα οποία χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση του ενισχυτή στο εσωτερικό πλαίσιο του αυτοκινήτου.
Ρύζι. 1. Εμφάνιση του ενισχυτή Weconic EQB-105 με ισοσταθμιστή 7 ζωνών.
Ο κατασκευαστής του ενισχυτή είναι η WECONIC Professional Carhifi, μια εταιρεία που ανήκει στην Inter-Union Techno GmbH, 76829 Landau (inter-union.de). Ασχολήθηκε με την κατασκευή διαφόρων ηχητικού εξοπλισμού αυτοκινήτου: ακουστικά συστήματα (AS), ενισχυτές ισχύος, ισοσταθμιστές.
Η μάρκα Weconic έχει ήδη γίνει παρελθόν, αφήνοντας πίσω της μια σειρά από διάφορες συσκευές ήχου, μια από τις οποίες έπεσε στα χέρια μου.
Χαρακτηριστικά ενισχυτή:
- 4 έξοδοι για σύνδεση συστημάτων ηχείων.
- 2 είσοδοι σήματος.
- Ένδειξη ισχύος εξόδου 5 πολύχρωμων LED.
- Γραφικός ισοσταθμιστής με 7 ζώνες.
- Ρυθμιστής ισορροπίας μεταξύ κάθε ζεύγους ηχείων.
- Τροφοδοτικό - 12-14V.
Θυμάμαι την πρώτη φορά που είδα την επιγραφή στον ενισχυτή "100 Watt Live Sound" - απλά ανυπομονούσα να το συνδέσω στο Amphiton 100AC-022 μου, τότε συνειδητοποίησα ότι αυτή η τιμή ήταν υπερβολική. Θεωρήθηκε ότι ο ενισχυτής παράγει 4x25W, αλλά στην πραγματικότητα μπορείτε να πάρετε περίπου 17W ανά κανάλι υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει καλή τροφοδοσία.
Επισκευή ενισχυτή
Ο ενισχυτής ισχύος κατασκευάζεται χρησιμοποιώντας ένα κύκλωμα γέφυρας χρησιμοποιώντας δύο μικροκυκλώματα HA13001. Ο προενισχυτής συναρμολογείται σε τέσσερις op-amp, οι οποίοι περιέχονται σε ένα τσιπ BA10324, τα φίλτρα ισοσταθμιστή συναρμολογούνται σε 14 τρανζίστορ και η ένδειξη ισχύος εξόδου βρίσκεται στο τσιπ LB1403.
Έχοντας αποσυναρμολογήσει πλήρως τον ενισχυτή, συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να γίνει λίγη περισσότερη δουλειά από την αναμενόμενη.
Ρύζι. 2. Ο ενισχυτής Weconic EQB-105 αποσυναρμολογημένος, μόνο ηλεκτρονικά (με δυνατότητα κλικ στην εικόνα).
Τι πρέπει να κάνετε:
- Αντικαταστήστε το τσιπ HA13001.
- Αντικαταστήστε τους καμένους λαμπτήρες οπίσθιου φωτισμού.
- Καθαρίστε τα πάντα από τα συντρίμμια.
Αν και ο ενισχυτής είχε 4 εξόδους, στην πραγματικότητα έχει 2 κανάλια ενίσχυσης ισχύος και η κατανομή ισχύος μεταξύ των τεσσάρων καναλιών γίνεται χρησιμοποιώντας μια διπλή κεραμική μεταβλητή αντίσταση. Η λαβή αυτής της αντίστασης συνδυάζεται με έναν διακόπτη που σας επιτρέπει να συνδέσετε την πηγή σήματος μέσω του ενισχυτή (πατημένο, ο ενισχυτής είναι ενεργοποιημένος) ή απευθείας στα ηχεία (πατημένο).
Κάηκε ένα από τα μικροκυκλώματα HA13001 στον ενισχυτή. Όπως αποδείχθηκε, πρόκειται για ένα μάλλον σπάνιο μικροκύκλωμα από την Hitachi Semiconductor.
Ρύζι. 3. Chip Hitachi HA13001 (Ιαπωνία).
Οι αναζητήσεις για αυτό το μικροκύκλωμα σε ηλεκτρονικά καταστήματα δεν απέδωσαν αποτελέσματα· ένα ταξίδι σε σημεία ραδιοφώνου στην αγορά ήταν επίσης ανεπιτυχές. Ένας από τους παλιούς ραδιοερασιτέχνες στο παζάρι μου είπε ότι τα μικροκυκλώματα ULF της Hitachi ήταν πολύ δύσκολο να παραποιηθούν, γι' αυτό και εκτιμήθηκαν.
Σε ένα από τα τοπικά καταστήματα ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, κατάφερα ακόμα να βρω δύο μικροκυκλώματα HA13001, αν και το ένα είχε σπασμένο πόδι - τα πήρα και τα δύο με έκπτωση! Μετά βρήκα μάρκες HA13001 στο AliExpress.
Χαρακτηριστικά του HA13001:
- Ισχύς εξόδου, στερεοφωνικό - 2 x 5,5 W;
- Ισχύς εξόδου, γέφυρα - 17,5 W;
- Τάση τροφοδοσίας, ελάχ. - 8 V;
- Τάση τροφοδοσίας, τυπ. - 13,2 V;
- Τάση τροφοδοσίας, μέγ. - 18 V;
- Ρεύμα ηρεμίας - 80 mA;
- Αναπαραγώγιμη περιοχή συχνοτήτων - 20-20000Hz;
- Μέγιστο ρεύμα εξόδου - 4,5A;
- Απολαβή - 50 dB.
Ρύζι. 4. Σχηματικό διάγραμμα ενισχυτή ισχύος δύο καναλιών και γέφυρας στο HA13001.
Η αντικατάσταση του μικροκυκλώματος έδωσε αμέσως αποτελέσματα - και τα δύο κανάλια άρχισαν να τραγουδούν, αλλά για κάποιο λόγο το ένα από αυτά έπαιζε μια τάξη μεγέθους πιο αθόρυβα. Ήμουν ήδη λίγο αναστατωμένος, αλλά στη συνέχεια ο κύριος «ευκαιρία» ήρθε στη διάσωση.
Οι επισκέπτες μπήκαν στο δωμάτιό μου με ένα μωρό, το οποίο αμέσως άρχισε να ενδιαφέρεται για το τι έπαιζε και μάλιστα λάμπει. Απομακρύνοντας το μωρό από τον ενισχυτή εργασίας, σήκωσα λίγο την πλακέτα - και τα δύο κανάλια άρχισαν να παίζουν ομαλά για ένα δευτερόλεπτο.
Προφανώς δεν υπάρχει επαφή κάπου: κακή συγκόλληση, σχισμένος αγωγός, χαλασμένο μέρος, ρωγμή στην πλακέτα; - έπρεπε να εντοπιστεί και να εξαλειφθεί η αιτία.
Έχοντας νιώσει όλες τις λεπτομέρειες και τους μαέστρους, δεν άκουσα καμία αλλαγή στον ήχο. Ανάβοντας τη λάμπα του γραφείου και οπλισμένος με ένα μεγεθυντικό φακό, άρχισα μια διεξοδική επιθεώρηση της πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος και των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων για τυχόν ορατά ελαττώματα. Όλα τα μέρη είναι άθικτα, κόλλησα μόνο μερικές συνδέσεις, αλλά και πάλι δεν μπόρεσα να βρω τη θέση της επαφής που λείπει.
Πραγματικά δεν ήθελα, αλλά έπρεπε ακόμα να ξεκολλήσω την πλακέτα με τους ρυθμιστές και να ψάξω να βρω τον λόγο σε αυτήν. Οι πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων Getinaks είναι πολύ ευαίσθητες - εάν η επαφή υπερθερμανθεί ελαφρώς με συγκολλητικό σίδερο, μπορεί εύκολα να πέσει οποιοδήποτε ίχνος.
Ρύζι. 5. Σφραγισμένη πλακέτα ισοσταθμιστή με ρυθμιστές (με δυνατότητα κλικ στην εικόνα).
Όπως ήταν αναμενόμενο, αρκετές ράγες έπεσαν - κανένα πρόβλημα, τότε θα τις αντικαταστήσουμε με αγωγούς ανθεκτικούς στη θερμότητα και όλα θα είναι εντάξει.
Κόλλησα τις ύποπτες συνδέσεις στην πλακέτα του ρυθμιστή και επειδή η πλακέτα ήταν σφραγισμένη και υπήρχε εύκολη πρόσβαση στα εξαρτήματα, αποφάσισα να αντικαταστήσω όλους τους λαμπτήρες οπίσθιου φωτισμού του πίνακα ελέγχου ταυτόχρονα.
Μια γρήγορη μέτρηση του ρεύματος που καταναλώνεται από μια λάμπα μου έδειξε μια τιμή 34 mA. Και αν ανάψουν και οι 4 λαμπτήρες - περίπου 140mA ρεύματος έως πουθενά, 12V*0,14A=1,68W!
Ρύζι. 6. Μέτρηση του ρεύματος που καταναλώνεται από μια λάμπα πυρακτώσεως για να φωτίζει τον πίνακα.
Αποφάσισα να αντικαταστήσω τους λαμπτήρες πυρακτώσεως με μπλε LED, κάτι που αποδείχτηκε πολύ οικονομικό. Συνέδεσα ένα LED μέσω μιας μεταβλητής αντίστασης 10 kOhm σε μια πηγή ισχύος +12 V, γυρίζοντας το κουμπί της αντίστασης πέτυχα μια αρκετά φωτεινή λάμψη με ρεύμα μόνο 4 mA. Έχοντας μετρήσει την αντίσταση της αντίστασης σε σταθερή κατάσταση, πήρα μια τιμή 2,5 kOhm.
Αποτέλεσμα: 4x4mA=16mA (έναντι 140mA) + ευχάριστη μπλε λάμψη.))
Όπως αποδείχθηκε, δεν θα είναι δυνατή η απλή εγκατάσταση LED - η διάμετρός τους είναι 5 mm έναντι της διαμέτρου των λαμπτήρων 3,5 mm. Η λύση εδώ είναι απλή - προσαρμόστε τις διαστάσεις του περιβλήματος κάθε LED χρησιμοποιώντας μια λίμα βελόνας.
Ρύζι. 7. Ρύθμιση του μεγέθους των LED χρησιμοποιώντας ένα αρχείο διαμαντιού (με δυνατότητα κλικ).
Κόλλησα τα LED στη θέση των λαμπτήρων πυρακτώσεως και συνέδεσα αντιστάσεις σβέσης 2,5 kOhm σε σειρά σε κάθε LED με επιφανειακή τοποθέτηση στην πίσω πλευρά της πλακέτας, έχοντας προηγουμένως κόψει τις ράγες έτσι ώστε κάθε ζεύγος LED + αντίσταση να είναι συνδέονται παράλληλα.
Ρύζι. 8. Συγκολλημένα LED με αντιστάσεις σβέσης.
Ρύζι. 9. Δοκιμή λάμψης LED για τον πίνακα οπίσθιου φωτισμού.
Η φωτεινότητα του φωτός είναι εξαιρετική· τότε το μόνο που μένει είναι να συγκολλήσετε ένα LED για να φωτίσει την περιοχή ελέγχου έντασης. Τακτοποιήσαμε τον οπίσθιο φωτισμό, ας επιστρέψουμε στο πρόβλημα με τη λοξή ένταση στην ένταση των καναλιών.
Έχοντας κολλήσει την πλακέτα με χειριστήρια τόνου στο κύριο και συνδέσαμε τον ενισχυτή με το τροφοδοτικό, ήμουν πεπεισμένος ότι το πρόβλημα δεν είχε εξαφανιστεί, τώρα καμία παραμόρφωση της πλακέτας ή η κάμψη της δεν επηρέασε τη λειτουργία του ενισχυτή προς θετική κατεύθυνση.
Ξεκόλλησα την πλακέτα του μπροστινού πίνακα πίσω, αποφάσισα να συνδέσω και τις δύο πλακέτες με εύκαμπτους αγωγούς και μετά να αναζητήσω την αιτία του προβλήματος σε αυτή τη μορφή. Αυτό έπρεπε να γίνει αμέσως, αλλά ήλπιζα ότι το πρόβλημα βρισκόταν στις συγκολλήσεις και των δύο πλακών - όπως αποδείχθηκε αργότερα - σχεδόν έτσι, αλλά όχι εντελώς.
Ρύζι. 10. Προσωρινή σύνδεση σανίδων με χρήση εύκαμπτων αγωγών.
Αφού παίξαμε λίγο με αυτά τα κασκόλ, τα περιστρέψαμε, τα σφίξαμε και ένιωσα τις λεπτομέρειες, βρέθηκε ο λόγος της παραμόρφωσης στον ήχο των καναλιών. Ήταν κρυμμένο σε μια ραγισμένη διαδρομή κοντά στην τρύπα-αυλάκι για την εισαγωγή μέρους της κύριας σανίδας.
Δεν ήταν δυνατό να παρατηρήσετε αυτή τη ρωγμή με οπτική επιθεώρηση - ήταν κρυμμένη κάτω από ένα λεπτό στρώμα κολοφωνίου. Άρχισα να ξεκολλώ έναν έναν όλους τους αγωγούς που συνδέουν και τις δύο σανίδες και να τους αναλύω. Έχοντας ξεκολλήσει έναν από τους εξωτερικούς αγωγούς, παρατήρησα ότι αυτό δεν επηρέασε τη λειτουργία του ενισχυτή με κανέναν τρόπο - παράξενο. Έχοντας καθαρίσει την πίστα στην οποία ήταν κολλημένος αυτός ο αγωγός από συντρίμμια, παρατήρησα αμέσως ένα ελάττωμα - HURRAY!
Ρύζι. 11. Ο λόγος για την παραμόρφωση στον ήχο των καναλιών του ενισχυτή είναι μια ρωγμή στο κομμάτι (με δυνατότητα κλικ).
Η ραγισμένη διαδρομή καθαρίστηκε και συγκολλήθηκε. Για να συνδέσω τις επαφές σε μέρη όπου εξαφανίστηκαν τα ίχνη, αποφάσισα να χρησιμοποιήσω ένα ανθεκτικό στη θερμότητα σύρμα με φθοροπλαστική μόνωση - MGTF.
Ρύζι. 12. Επαναφέρουμε τις ράγες συνδέοντας τις επαφές με ανθεκτικό στη θερμότητα σύρμα MGTF.
Μετά την αποκατάσταση των τροχιών και τη σύνδεση των σανίδων, το μόνο που μένει είναι να αφαιρέσετε όλα τα υπολείμματα στις μεταβλητές αντιστάσεις, να καθαρίσετε τη θήκη και τα χειριστήρια από τη σκόνη. Για να το κάνω αυτό, χρησιμοποίησα ένα κομμάτι βαμβάκι εμποτισμένο με οινόπνευμα και τυλιγμένο γύρω από ένα καθαρισμένο σπίρτο.
Ρύζι. 13. Καθαρισμός της θήκης και των εξαρτημάτων του ενισχυτή από σκόνη και υπολείμματα.
Ρύζι. 14. Ανακαινισμένος ενισχυτής Weconic EQB-105.
Ακουστικά ηχεία Radiotehnika S-30
Κατάλαβα τον ενισχυτή ισχύος, ήρθε η ώρα για τα συστήματα ηχείων Radiotekhnika S-30. Τα ηχεία είναι παλιά, αλλά ακούγονται πολύ καλά αν τακτοποιηθούν όλα.
Τεχνικά χαρακτηριστικά του S-30:
- Ονομαστική ηλεκτρική ισχύς - 10 W;
- Ονομαστική ηλεκτρική ισχύς - 30 W;
- Ονομαστική ηλεκτρική αντίσταση - 4 Ohms;
- Ονομαστική ηχητική πίεση (στην περιοχή συχνοτήτων 100 - 4000 Hz) - 1,2 Pa;
- Αναπαραγώγιμη περιοχή συχνοτήτων - 50-18000 Hz;
- Διαστάσεις συστήματος ηχείων - 364x214x195 mm.
- Η μάζα του ηχείου είναι 6 κιλά.
Το σχηματικό διάγραμμα των ηχείων Radio Engineering S30 φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.
Ρύζι. 15. Σχηματικό διάγραμμα ακουστικών ηχείων Radiotehnika S-30.
Αποσυναρμολογούμε τα ηχεία και επιθεωρούμε προβληματικές περιοχές
Σε ένα από τα ηχεία, το ηχείο χαμηλής συχνότητας (LF) σχεδόν δεν παίζει πλέον. Τα πάντα καλύπτονται από σκόνη, οι γρίλιες του γούφερ παραμορφώνονται.
Ρύζι. 16. Ηχεία Radiotehnika S-30 (κατάσταση πριν την επισκευή).
Υπάρχει επίσης ένα σαφώς αξιοσημείωτο ελάττωμα στα αντανακλαστικά μπάσων των ηχείων - το αφρώδες ελαστικό έχει μετατραπεί σε μια παραμορφωμένη και συμπαγή μάζα, σε ένα από τα ηχεία έφραξε εντελώς την οπή του αντανακλαστικού μπάσων.
Αφαίρεσα το κάλυμμα του πρώτου ηχείου και μέτρησα το μήκος του σωλήνα αντανακλαστικού μπάσου από παλιό αφρώδες ελαστικό - 5 cm.
Ρύζι. 17. Το πρώτο ηχείο S-30 με αφαιρούμενο το κάλυμμα, μετράμε το μήκος του σωλήνα του μερικώς διατηρημένου αντανακλαστικού μπάσων.
Ρύζι. 18. Δεύτερη στήλη S-30 με αφαιρούμενο το κάλυμμα, το αφρώδες ελαστικό έχει μετατραπεί σε συμπαγή μάζα.
Στη δεύτερη στήλη υπάρχει ένα ακόμη πιο τρομερό θέαμα. Ένα μέρος του αφρώδους καουτσούκ έχει μετατραπεί σε μια συμπαγή μάζα, ένα μέρος του θρυμματίζεται σαν σκόνη και ένα άλλο μέρος έχει γίνει μια κολλώδης μάζα που είναι καλύτερα να μην την αγγίζετε με τα δάχτυλά σας.
Καθάρισα το υπόλοιπο αφρώδες ελαστικό χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι και ένα μαχαίρι. Ξεβίδωσα τις βίδες από τις προστατευτικές γρίλιες από τα γούφερ, ελευθερώνοντάς τις έτσι για μεταγενέστερη αφαίρεση.
Ρύζι. 19. Αφαιρέστε το προστατευτικό πλέγμα από το γούφερ της στήλης Radiotehnika S-30.
Προσεκτικά, χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι, αφαίρεσα το γούφερ, το οποίο τοποθέτησα πάνω σε ένα μείγμα που μοιάζει με πλαστελίνη. Κατά τη συγκόλληση αγωγών από το ηχείο, είναι πολύ σημαντικό να θυμάστε τη σύνδεσή τους: δύο αγωγοί που συνδέονται σε ένα σημείο πηγαίνουν στο μείον του ηχείου, ένας αγωγός στο συν.
Για να μην μπερδευτείτε στην πολικότητα της σύνδεσης του ηχείου μετά την επισκευή, ο αγωγός που πηγαίνει στο συν του ηχείου μπορεί να τυλιχθεί με ένα κομμάτι ηλεκτρικής ταινίας ή να επισημανθεί με ένα μαρκαδόρο. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να ανατρέξετε στο διάγραμμα κυκλώματος των ηχείων.
Μια τσάντα με βαμβάκι αφαιρέθηκε από το ηχείο και ακολούθησε μια βόλτα έξω για να φυσήξει τα υπολείμματα αφρώδους καουτσούκ σε σκόνη και άλλα υπολείμματα που είχαν συσσωρευτεί εκεί σε όλη τη διάρκεια ζωής του ηχείου.
Ρύζι. 20. Αφαίρεση του υπογούφερ από τη στήλη Radio Engineering S30.
Ρύζι. 21. Ηχεία 10GD-34-80 (4 Ohm) από ηχεία Radiotehnika S-30.
Επισκευή εύκαμπτων μαστιγίων που οδηγούν σε διαχυτές ηχείων
Έχοντας ελευθερώσει χώρο στην επιφάνεια εργασίας και αφήνοντας στην άκρη τα περιβλήματα των ηχείων, ξεκίνησα να επισκευάσω τα ηχεία 10GD-34-80. Μια πολύ συχνή αιτία αστοχίας ηχείων στα ηχεία σοβιετικής κατασκευής είναι ένα κάταγμα των εύκαμπτων πλεκτών κορδονιών που εκτείνονται από το μπλοκ επαφής στον διαχύτη, το οποίο οδηγεί σε απώλεια επαφής με το πηνίο του μαγνητικού συστήματος.
Ρύζι. 22. Ο λόγος για την αλειτουργία του ηχείου 10GD-34-80 είναι ένα εύκαμπτο μαστίγιο που αποκόπηκε από τον διαχύτη (εικόνα με δυνατότητα κλικ).
Κατά την έναρξη των επισκευών, εκτός από ένα κολλητήρι με λεπτό άκρο, θα χρειαστείτε: συρματοκόφτες, ένα μικρό κατσαβίδι, τσιμπιδάκια και ένα λεπτό νυστέρι. Εάν δεν έχετε νυστέρι, μπορείτε να φτιάξετε ένα μικρό σπιτικό κόφτη από μια μεταλλική λάμα πριονιού ακονίζοντάς την σε μια μηχανή ακονίσματος.
Ρύζι. 23. Απαραίτητα εργαλεία για την επιδιόρθωση εύκαμπτων μαστιγίων.
Τα μαστίγια που πήγαιναν στον διαχύτη σφραγίστηκαν από τα μπλοκ επαφής των ηχείων και αφαιρέθηκαν επίσης οι μονωτικοί λαστιχένιοι σωλήνες - κάμπριοι.
Ρύζι. 24. Ξεκολλήστε τα μαστίγια από τις στήλες επαφής στο ηχείο 10GD-34-80.
Ρύζι. 25. Αφαιρέστε το άκρο του μαστιγίου επαφής με τον μονωτικό σωλήνα.
Πολύ προσεκτικά, αργά, λύγισα τις δύο κεραίες στα πλάγια, που πιέζουν το μαστίγιο των αγωγών στον διαχύτη. Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα νυστέρι ή ένα μικρό κατσαβίδι με λεπτή άκρη.
Ρύζι. 26. Ξελυγίστε τις κεραίες που συγκρατούν το ηλεκτρικά αγώγιμο μαστίγιο στον διαχύτη των ηχείων (με δυνατότητα κλικ).
Μετά από αυτή τη διαδικασία, είναι πολύ σημαντικό να μην μετακινήσετε το μαστίγιο ή να το τραβήξετε, καθώς δεν είναι πλέον ασφαλισμένο και ένας αγωγός από το πηνίο του μαγνητικού συστήματος του ηχείου είναι κολλημένος σε αυτό.
Χρησιμοποιώντας ένα συγκολλητικό σίδερο με λεπτή άκρη, το μαστίγιο σφραγίστηκε από τον αγωγό του πηνίου. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο συγκολλητικό σίδερο με λεπτή μύτη, τότε μπορείτε να φτιάξετε μια προσωρινή λεπτή μύτη τυλίγοντας έναν χάλκινο αγωγό παχύ (3-5 mm διατομής), καθαρισμένο από σμάλτο, σε ένα χοντρό άκρο συγκολλητικού σιδήρου, ακολουθούμενο από ακόνισμα την άκρη του τραύματος χρησιμοποιώντας μια λίμα.
Ρύζι. 27. Ο κατεστραμμένος εύκαμπτος αγωγός αφαιρέθηκε από το ηχείο, το νήμα παρέμεινε και το συρμάτινο πλέγμα έσπασε.
Έχοντας ξεκολλήσει και τα τέσσερα μαστίγια (για 2 ηχεία), άρχισα να αναζητώ δότη για νέα μαστίγια - εύκαμπτους αγωγούς που πηγαίνουν στον διαχύτη.
Οι αγωγοί καλωδίων που συνδέουν τις τηλεφωνικές συσκευές στη βάση μπορούν να είναι ένας εξαιρετικός δότης - είναι στριμμένοι σε μια σπείρα και είναι πολύ εύκαμπτοι, ανθεκτικοί σε επαναλαμβανόμενες κάμψεις. Η εύρεση ενός τέτοιου μαέστρου δεν θα είναι δύσκολη στο παζάρι ή με την επίσκεψη σε τοπικούς τηλεφωνικούς παρόχους.
Ρύζι. 28. Ένα καλώδιο από ένα ακουστικό τηλεφώνου είναι ένας δότης για την κατασκευή εύκαμπτων μαστιγίων.
Ρύζι. 29. Δομή ενός ευέλικτου καλωδίου τηλεφώνου (κάντε κλικ στην εικόνα για μεγέθυνση).
Ένα τηλεφωνικό καλώδιο αποτελείται από τρεις πυρήνες, καθένας από τους οποίους είναι ένας αγωγός σε πολύχρωμη μόνωση, ο οποίος με τη σειρά του αποτελείται από έξι πυρήνες, και κάθε πυρήνας είναι ένα ηλεκτρικά αγώγιμο φύλλο τυλιγμένο σε μια ινώδη βάση (νήμα).
Η μόνωση του καλωδίου κόπηκε προσεκτικά σε όλο το απαιτούμενο μήκος, αφαιρέθηκαν και οι τρεις αγωγοί και καθαρίστηκαν από τη μόνωση. Το μήκος των αγωγών δότη που απαιτείται για την επισκευή δύο ηχείων είναι περίπου 35 cm.
Ρύζι. 30. Οι εύκαμπτοι αγωγοί αφαιρέθηκαν από το καλώδιο από το ακουστικό του τηλεφώνου.
Στην αρχή σκέφτηκα να στρίψω απλά δύο ή τρία σετ αγωγών σε ένα, αλλά μου ήρθε στο μυαλό μια πιο λογική ιδέα - πλέξτε και τα τρία σετ αγωγών σε μια πλεξούδα!
Ρύζι. 31. Πλέξουμε μια πλεξίδα από εύκαμπτους αγωγούς τηλεφώνου για επισκευή ηχείων Radiotehnika S30 (κάντε κλικ στην εικόνα για μεγέθυνση).
Λίγα λεπτά μαγείας, με τη βοήθεια επιδέξιων δακτύλων, και η πλεξούδα από τρία σετ των έξι αγωγών είναι έτοιμη!
Ρύζι. 32. Τελειωμένη πλεξούδα 18 εύκαμπτων αγωγών (3 σετ των 6 τεμαχίων).
Το μαστίγιο αποδείχθηκε λίγο πιο παχύ από το αρχικό, και επίσης είναι πολύ πιο εύκαμπτο από το προηγούμενο, θα είναι μια εξαιρετική αντικατάσταση!
Το μήκος της πλεκτής πλεξούδας χωρίστηκε σε τέσσερα ίσα μέρη, το καθένα μήκους περίπου 8 cm (με περιθώριο). Το μήκος του αρχικού μαστιγίου είναι περίπου 6-7 cm.
Ρύζι. 33. Μετράμε το μήκος του αρχικού μαστιγίου από το γούφερ από τη στήλη Radiotehnika S30.
Ένα από τα άκρα της κομμένης πλεξίδας ήταν καλά επικασσιτερωμένο με γαλακτικό οξύ, έτσι και οι 18 αγωγοί συγκολλήθηκαν μεταξύ τους.
Εάν δεν υπάρχει γαλακτικό οξύ, τότε το κολοφώνιο θα κάνει· σε αυτήν την περίπτωση, ίσως χρειαστεί να προκαθαρίσετε τους αγωγούς πριν την επικασσιτέρευση.
Ρύζι. 34. Επικασσιτερωμένο άκρο πλεξίδας (λουρί) από εύκαμπτους αγωγούς από τηλέφωνο.
Ένα επιπλέον κομμάτι της πλεξούδας (όχι κονσερβοποιημένο, στα αριστερά) δαγκώθηκε με συρμάτινο κόπτη και τοποθετήθηκε ανάμεσα στις έλικες στο διαχύτη των ηχείων. Για ευκολία στην εγκατάσταση, το ηχείο μπορεί να ανασηκωθεί ελαφρώς τοποθετώντας ένα περιττό βιβλίο ή άλλο αντικείμενο ύψους περίπου 4-5 cm κάτω από αυτό.
Ρύζι. 35. Το εύκαμπτο μαστίγιο προσαρτάται στον διαχύτη χρησιμοποιώντας διαμπερείς μεταλλικούς έλικες (κάντε κλικ για μεγέθυνση).
Αφού λύγισαν προσεκτικά οι κεραίες, το ηχείο ανασηκώθηκε ελαφρά. Χρησιμοποιώντας ένα μικρό κομμάτι σκληρού υλικού στην πίσω πλευρά της βάσης της κεραίας, πίεσα καλά το σημείο που ήταν συνδεδεμένο το λουρί για να το στερεώσω με ασφάλεια ανάμεσα στις κεραίες. Μετά από αυτό, το επικασσιτερωμένο άκρο του μαστιγίου συγκολλήθηκε στον ακροδέκτη του πηνίου του μαγνητικού συστήματος του ηχείου.
Ο σύνδεσμος μπορεί να γεμιστεί ελαφρώς με κολοφώνιο ή να εφαρμοστεί μια μικρή ποσότητα κόλλας, για παράδειγμα η μάρκα Globus.
Το δεύτερο άκρο της πλεξούδας πέρασε μέσα από την οπή στο μπλοκ επαφής, μετά από το οποίο επιλέχθηκε ένα επαρκές μήκος και το πλεονάζον άκρο δαγκώθηκε χρησιμοποιώντας κόφτες σύρματος.
Το μήκος του μαστιγίου και η στερέωσή του πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να κάμπτεται ελεύθερα και χωρίς τάση όταν ο διαχύτης κινείται σε διαφορετικές κατευθύνσεις, αλλά δεν αγγίζει τον ίδιο τον διαχύτη. Όταν επιλέγετε το μήκος της πλεξούδας, μπορείτε να μετακινήσετε λίγο τον διαχύτη προς διαφορετικές κατευθύνσεις και να δείτε ότι όλα είναι στην καλύτερη δυνατή μορφή.
Στο υπόλοιπο άκρο του μαστιγίου τοποθετήθηκε ένας μονωτικός σωλήνας και συγκολλήθηκε στο μπλοκ, αφού προηγουμένως είχε τοποθετηθεί ο σωλήνας σε ειδική εγκοπή στο περίβλημα του ηχείου.
Ρύζι. 36. Μια εύκαμπτη αυτοσχέδια ζώνη είναι κολλημένη στο μπλοκ διαχύτη και ηχείων του Radiotehnika S-30.
Ένας από αυτούς τους σωλήνες, όταν αφαιρέθηκε, κυριολεκτικά κατέρρευσε από τα γηρατειά, οπότε τον αντικατέστησα με θερμοσυστελλόμενο ίδιου μήκους, παίρνοντας προφανώς ελαφρώς μεγαλύτερη διάμετρο και, χρησιμοποιώντας ένα θερμαινόμενο συγκολλητικό σίδερο, τον συνέδεσα σε μια δέσμη στην επιθυμητή κατάσταση .
Ρύζι. 37. Χρησιμοποιούμε θερμοσυστελλόμενο αντί για κατεστραμμένο μονωτικό σωλήνα κατά την επισκευή ενός ηχείου.
Τα σημεία στερέωσης για τις κεραίες στον διαχύτη, στην αντίθετη πλευρά, στερεώθηκαν με τη χρήση τήξης σιλικόνης· μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί κόλλα.
Ρύζι. 38. Στερεώνουμε τα σημεία στερέωσης των στηριγμάτων για την ηλεκτρικά αγώγιμη πλεξούδα.
Με αυτόν τον τρόπο, αντικαταστάθηκαν όλες οι εύκαμπτες ιμάντες σε κάθε ένα από τα ηχεία.
Αντικατάσταση σωλήνων για αντανακλαστικά μπάσων
Για να αντικαταστήσετε τους σωλήνες αντανακλαστικών μπάσων από αφρώδες ελαστικό, μπορείτε να επιλέξετε μια ποικιλία υλικών. Εάν χρειάζεστε πιο σκληρά μπάσα, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σωλήνες PVC και εάν τα μπάσα πρέπει να είναι μαλακά, τότε χρησιμοποιούμε υλικό ινών.
Χρησιμοποίησα μια λωρίδα από τεχνητή συνθετική ίνα, η οποία αποδείχθηκε αρκετά πυκνή και από αυτήν είναι πολύ πιθανό να τυλιχτεί ένας σωλήνας για ένα αντανακλαστικό μπάσων.
Ρύζι. 39. Ένα κουβάρι από τεχνητή συνθετική ίνα.
Κατά την αποσυναρμολόγηση των ακουστικών ηχείων, μετρήθηκε το κατά προσέγγιση μήκος του αντανακλαστικού σωλήνα μπάσων - 5 cm, οπότε έκοψα μια λωρίδα ακριβώς αυτού του ύψους. Το μήκος της λωρίδας ήταν περίπου 40 cm.
Ρύζι. 40. Κόψτε μια λωρίδα υλικού για να φτιάξετε ένα σωλήνα αντανακλαστικών μπάσων.
Στη συνέχεια, αυτή η λωρίδα στρίφθηκε γύρω από την προεξοχή του αντανακλαστικού μπάσων στο κάλυμμα του ηχείου έτσι ώστε να σχηματιστεί ένας σωλήνας. Τα σημεία όπου αρχίζει και τελειώνει η λωρίδα στερεώθηκαν με εύτηκτη σιλικόνη.
Ρύζι. 41. Τυλίγουμε ένα συνθετικό σωλήνα για το αντανακλαστικό μπάσων και στερεώνουμε τα άκρα της λωρίδας με σιλικόνη.
Για να εξασφαλιστεί ότι το μπροστινό κάλυμμα εφαρμόζει σφιχτά στο ξύλινο κουτί του ηχείου, κόπηκαν δύο στρογγυλές φλάντζες από το ίδιο συνθετικό υλικό στο σημείο όπου έγινε η τρύπα για το αντανακλαστικό των μπάσων. Ουσιαστικά, πήραμε δύο λουκουμάδες, ο καθένας με εξωτερική διάμετρο 85mm και εσωτερική τρύπα 35mm.
Ρύζι. 42. Δακτύλιοι για σφιχτή πίεση του σωλήνα στο σώμα και το κάλυμμα της στήλης.
Οι δακτύλιοι σε πολλά απέναντι σημεία εμποτίστηκαν με εύτηκτη σιλικόνη και κολλήθηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια με την ίδια σιλικόνη κολλήθηκαν στον προηγουμένως προετοιμασμένο σωλήνα. Για αξιοπιστία, ο σωλήνας τυλίχτηκε επιπλέον με νάιλον νήμα.
Ρύζι. 43. Τελειωμένος αντανακλαστικός σωλήνας μπάσων για μεγάφωνα Radiotehnika S-30.
Ως αποτέλεσμα, κατασκευάστηκαν δύο τέτοιοι σωλήνες αντανακλαστικών μπάσων για ηχεία.
Διόρθωση παραμόρφωσης προστατευτικών διχτυών
Οι προστατευτικές γρίλιες και των δύο γούφερ είναι ελαφρώς χαραγμένες στη μέση. Είναι πολύ δύσκολο να τα ευθυγραμμίσετε απλά με τα δάχτυλά σας - η διόρθωση μιας παραμόρφωσης σε ένα σημείο του πλέγματος θα οδηγήσει σε παραμόρφωση σε άλλο.
Ρύζι. 44. Παραμορφωμένα πλέγματα από γούφερ Radiotehnika S-30.
Ως βάση για την ισοπέδωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο είδος μικρού, συμπαγούς, σφαιρικού αντικειμένου ή τη στρογγυλή προεξοχή μιας παλιάς ξύλινης καρέκλας.
Πήρα μια απλή φλούδα κρασιού, την τοποθέτησα κάθετα, της έβαλα πλέγμα και ακουμπώντας τις παλάμες μου, ευθυγράμμισα εύκολα όλα τα παραμορφωμένα σημεία στο πλέγμα.
Ρύζι. 45. Αποκατεστημένα πλέγματα για γούφερ Radiotehnika S-30.
Επανασυνδέοντας τα ηχεία
Πριν συνδέσω ξανά τα ηχεία, θα περιγράψω τι άλλο μπορεί να γίνει κατά την επισκευή:
- απενεργοποιήστε το κύκλωμα ένδειξης υπερφόρτωσης εάν δεν χρειάζεται.
- Αντικαταστήστε όλους τους αγωγούς στα ηχεία με παχύτερους από χαλκό, με διατομή 1 mm ή περισσότερο.
- Καλύψτε το εσωτερικό του σώματος με μαλακό υλικό.
Όσο για μένα, οι αγωγοί στα ηχεία μου είναι επαρκούς πάχους, το κύκλωμα της οθόνης δεν παρεμβαίνει και η κόλληση του σώματος μέσα θα χρειαστεί πολύ επιπλέον χρόνο.
Πριν τοποθετήσετε τα γούφερ, ήταν απαραίτητο να αφαιρέσετε την παλιά πλαστελίνη, η οποία είχε γίνει πολύ σκληρή και δεν ήταν πλέον κατάλληλη για σφιχτή εφαρμογή της δυναμικής κεφαλής. Έκανα γρήγορα και προσεκτικά αυτήν την «ιατρική διαδικασία» χρησιμοποιώντας ένα νυστέρι.)
Ρύζι. 46. Αφαιρούμε την παλιά αχρησιμοποίητη πλαστελίνη από το σώμα S-30.
Ήμουν τυχερός που βρήκα ένα κομμάτι πλαστελίνη στα σκουπίδια του σχολείου, οπότε δεν χρειάστηκε να αγοράσω τίποτα. Από αυτό στρίβονταν μικρά κομμάτια, τα οποία τοποθετήθηκαν περιμετρικά της οπής για το γούφερ και τρίβονταν προσεκτικά ομοιόμορφα κατά μήκος του αυλακιού της ξύλινης θήκης.
Ρύζι. 47. Εφαρμόστε πλαστελίνη ομοιόμορφα κατά μήκος της αυλάκωσης κοντά στη στρογγυλή οπή για το ηχείο.
Ρύζι. 48. Η πλατφόρμα για την εγκατάσταση του ηχείου είναι έτοιμη.
Όλα είναι έτοιμα για να τοποθετήσετε τα γούφερ στις θέσεις τους. Άνοιξα το κολλητήρι και ενώ ζεσταινόταν αποφάσισα να κάνω έναν αισθητικό καθαρισμό στα μπροστινά πάνελ των ηχείων.
Για να καθαρίσετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια μπατονέτα εμποτισμένη με οινόπνευμα ή απλά να πάρετε ένα υγρό αντιβακτηριδιακό μαντηλάκι με ουδέτερη οσμή. Παράλληλα, καθάρισα τα πλέγματα των ηχείων από σκόνη και βρωμιά, καθώς και τα ελαστικά περιβλήματα των κεφαλών χαμηλών συχνοτήτων.
Ρύζι. 49. Καθαρισμός της πρόσοψης των ηχείων Radiotehnika S-30.
Κόλλησα και βίδωσα το ηχείο χαμηλής συχνότητας μαζί με το προστατευτικό πλέγμα και τοποθέτησα έναν συνθετικό σωλήνα πάνω από την προεξοχή του αντανακλαστικού μπάσων.
Για να εγκαταστήσετε το LED, ο κατασκευαστής παρείχε τα πάντα έτσι ώστε οι ακροδέκτες του να πιέζονται με έναν αφρώδες ελαστικό σωλήνα και στην περίπτωσή μου αυτό συνέβη - δεν χρειάστηκε να κολλήσω τίποτα.
Ρύζι. 50. Επανεγκατάσταση της λυχνίας LED για ένδειξη υπερφόρτωσης AC.
Όλα είναι έτοιμα, μπορείτε να βιδώσετε τα καπάκια και να δοκιμάσετε τον ήχο των αναπαλαιωμένων ηχείων Radiotehnika S-30!
Ρύζι. 51. Τα ηχεία έχουν αποκατασταθεί, το μόνο που μένει είναι να βιδωθούν τα καπάκια.
Σύνδεση ηχείων και ενισχυτή ισχύος
Για την τροφοδοσία του ενισχυτή Weconic EQB-105, βρέθηκε ένα μικρό τροφοδοτικό μεταγωγής (PS) από κάποιο περιφερειακό υπολογιστή. Στην έξοδο, το τροφοδοτικό παράγει 12 V με ρεύμα έως και 3Α, το οποίο είναι αρκετό για να τροφοδοτήσει αυτόν τον ενισχυτή και να παράγει περίπου 2x15 W στην έξοδο.
Για να συνδέσω το τροφοδοτικό στον ενισχυτή, βρήκα έναν παλιό ομοαξονικό σύνδεσμο υψηλής συχνότητας, του είδους που χρησιμοποιείται σε παλιά δίκτυα υπολογιστών Ethernet που βασίζονται σε ομοαξονικά καλώδια. Ό,τι βρήκα, το εφάρμοσα.)
Ρύζι. 52. Τροφοδοτικό για τον ενισχυτή.
Συνέδεσα μια θήκη με ασφάλεια 4Α στο κενό στον αγωγό θετικής τροφοδοσίας του ενισχυτή, για παν ενδεχόμενο.)
Ρύζι. 53. Βύσμα τροφοδοσίας ενισχυτή με ασφάλεια.
Σκέφτηκα να βάλω συρρίκνωση θερμότητας στο τμήμα του συνδετήρα που πηγαίνει στον ενισχυτή, αλλά δεν υπήρχε κατάλληλη διάμετρος στο απόθεμα, έτσι απλά το μόνωση και τα έδεσα όλα μαζί χρησιμοποιώντας νάιλον νήμα - αποδείχθηκε αρκετά τακτοποιημένα και αξιόπιστα.
Ρύζι. 54. Απομονώνουμε τη σύνδεση των αγωγών και του συνδετήρα χρησιμοποιώντας ένα νήμα.
Δεδομένου ότι ο ενισχυτής έχει τέσσερις ανεξάρτητους (όχι πιεσμένους στη γείωση) αγωγούς για την παροχή σήματος σε καθένα από τα κανάλια, αποφάσισα να το κάνω: Συνέδεσα έναν αγωγό από κάθε είσοδο και τον συνέδεσα στο αρνητικό τροφοδοτικό.
Ως καλώδιο σήματος, βρήκα ένα κομμάτι θωρακισμένου καλωδίου από κάποια συσκευή με σύνδεση USB, μήκους περίπου 1,5 m. Το καλώδιο περιέχει 4 πυρήνες σε μια πυκνή οθόνη με δέσιμο αγωγών.
Συνέδεσα τα δύο καλώδια του καλωδίου μεταξύ τους και τα συνέδεσα μαζί με την οθόνη στη γείωση (μείον) του ενισχυτή. Χρησιμοποίησα τα υπόλοιπα δύο ελεύθερα καλώδια στο καλώδιο ως καλώδια σήματος για το δεξί και το αριστερό κανάλι ενίσχυσης.
Ρύζι. 55. Σύνδεση των εισόδων του ενισχυτή στο καλώδιο σήματος.
Η υποδοχή "Mini-Jack 3.5" αφαιρέθηκε από τα ακουστικά που δεν λειτουργούσαν. Η συγκόλληση του στο καλώδιο σήματος δεν ήταν δύσκολη· ο κοινός αγωγός που ήταν συνδεδεμένος στην οθόνη καλύφθηκε με συρρίκνωση θερμότητας. Ο σύνδεσμος στη διασταύρωση ήταν σφιχτά και υπό τάση τυλιγμένος με νήμα.
Ρύζι. 56. Σύνδεση της υποδοχής Mini-Jack 3.5.
Για να συνδέσω το ηχείο στον ενισχυτή χρησιμοποίησα ένα καλώδιο ήχου δύο πυρήνων. Καθάρισα τα άκρα του καλωδίου που θα πάνε στους ακροδέκτες των συστημάτων ηχείων κατά 15mm περίπου και τα κασσίτερουσα τελείως και άφησα τα άκρα που θα πάνε να συνδεθούν στον ενισχυτή περισσότερο - περίπου 40mm και τα κονσερβοποιούσα μόνο στο τέλος έτσι ώστε οι αγωγοί δεν ξετυλίγονται.
Ρύζι. 57. Προετοιμασία αγωγών για τη σύνδεση των ηχείων σε έναν ενισχυτή.
Το αποτέλεσμα της δουλειάς που πραγματοποιήθηκε μπορείτε να δείτε και να ακούσετε στο σύντομο βίντεο που ακολουθεί:
Σύνθεση που παίζει στο demo: John Petrucci - Glasgow Kiss.
Συμπερασματικά
Το αποτέλεσμα της δουλειάς μου άρεσε πολύ σε εμένα και στην οικογένειά μου. Ο ενισχυτής με ηχεία Radiotehnika S-30 είναι αρκετός για να παρακολουθήσετε μια ταινία/συναυλία με υψηλής ποιότητας και λεπτομερή ήχο, να ακούσετε μουσική, να διασκεδάσετε το παιδί σας με ένα καρτούν με διάφορα ηχητικά εφέ, να παίξετε παιχνίδια σε φορητό υπολογιστή ή Raspberry Pi, τα οποία είναι συνδεδεμένο στην τηλεόραση. Σε γενικές γραμμές, το οικονομικό Hi-Fi αποδείχθηκε αρκετά επιτυχημένο!
Να έχετε καλό και καθαρό ήχο!
Τα χαρακτηριστικά, πρέπει να πω, δεν είναι πολύ καλά. Ή μήπως μου είναι από ψηλάμικρό -90 φαίνεται; Επιπλέον, θυμάμαι ακόμα πώς τα έφερα (αυτό δεν είναι για εσάςμικρό -90, στη στήλη στα χέρια σου και εμπρός!) και έγινε φαν. Για τα αυτιά μου εκείνη την ώρα, ο ήχος ήταν σωστός! Έτσι σκέψεις όπως -μικρό -30 στρέμματα...απορρίψτε το όμως αμέσως! Δεν υπάρχουν κακά ηχεία, αλλά μόνο κολλημένα αυτιά :).
Επομένως, σε όλους τους ιδιοκτήτεςμικρό -30 αφιερωμένο. Αν έχετε ήδη βαρεθεί τον ήχο τους και τα οικονομικά σας δεν σας επιτρέπουν να αγοράσετε περισσότερα, διαβάστε τα παρακάτω:
Παρουσία λοιπόν του Σ -30 2 τεμάχια, κολλητήρι, ίσια χέρια, διαθέσιμα υλικά: βαμβάκι, τσόχα (μπατς, λινέλαιο), σύρματα χαλκού (ακόμα και από καλωδίωση προτείνονται μονοπύρηνα διατομής 2,5 mm2), πλαστελίνη, καουτσούκ , διάγραμμα ηχείων, ελεύθερος χρόνος και η επιθυμία για βελτίωση είναι απεριόριστη.
Αφαιρούμε τον μπροστινό πίνακα (8 μπουλόνια) και τα δύο ηχεία (στα 30s, φρίκη της φρίκης, δεν ήταν καν κολλημένα στα καλώδια, αλλά σε συνδέσμους!...) Αφαιρούμε το πίσω κάλυμμα (πινακίδα) με το φίλτρο.
Ας ξεκινήσουμε την επεξεργασία:
1) Σφραγίζουμε τη θήκη (καλύπτουμε όλες τις ραφές με πλαστελίνη ή στεγανωτικό), οπότε το κολλητήρι ζεσταίνεται.
2) Ας δουλέψουμε στο φίλτρο: Απενεργοποιήστε τη μονάδα ένδειξης υπερφόρτωσης (αν ο ενισχυτής δεν είναι ισχυρότερος από 25-30 W - διαφορετικά τότε ακούμε με προσοχή) - σύμφωνα με το διάγραμμα κόβουμε το κομμάτι από την είσοδο (κόκκινο καλώδιο +) να VD KA 522B (βλ. διάγραμμα) και πυκνωτής συγκόλλησης C2 10 μF και τρανζίστορ VT 2 KT315b.
Κόψαμε το βύσμα σύνδεσης XP και κολλάμε τα καλώδια που πηγαίνουν στα ηχεία (τα παλιά τα πετάμε! Βάζουμε στη θέση τους καλώδια ήχου με διατομή τουλάχιστον 2,5 mm2, σε ακραίες περιπτώσεις, χάλκινα καλώδια από την ηλεκτρική καλωδίωση) απευθείας στην πλακέτα, στην την πίσω πλευρά του συνδετήρα. Από το πρόγραμμα οδήγησης μπάσων (LF) "+" στην υποδοχή No. 2 και "-" στην υποδοχή No. 3. Το tweeter (HF) είναι αντίστοιχα «+» στο Νο. 5 και «-» στο Νο. 2 (αυτό είναι απαραίτητο - είναι σε αντιφάση).
Το φίλτρο έχει τελειώσει.
3) Στέγαση. Το βρέχουμε - το σκεπάζουμε με χτύπημα, τσόχα, μια παλιά κουβέρτα, υαλοβάμβακα, λινέλαιο με βάση την τσόχα (διαλέξτε έναν ηχοαπορροφητή σύμφωνα με το γούστο σας από το υλικό στο χέρι), κατά προτίμηση σε πολλές στρώσεις και εναλλάσσοντάς τα. Αυτό είναι το πιο θλιβερό πράγμα, λόγω του μικρού όγκου. Το κύριο πράγμα είναι να μην πνίξετε την ένταση!
4) Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα με το φίλτρο (σε πλαστελίνη/στεγανωτικό).
5) Βιδώνουμε το τουίτερ (προκολλημένο (συγκολλημένο! Ποτέ στους συνδέσμους) τα καλώδια σε αυτό, παρατηρώντας την πολικότητα και λαμβάνοντας υπόψη την αντιφάση!) μέσα από την ελαστική φλάντζα και σφραγίζουμε με πλαστελίνη.
6) Ράβουμε μια τσάντα για μαλλί βαμβάκι (αν και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό που είχατε - σαν συνθετικό πλέγμα) Γεμίζουμε με βαμβάκι (περίπου το 1/3 του όγκου του σώματος, μην ξεχάσετε να το αφρατέψετε) και τοποθετήστε το στο επάνω μέρος, κατά προτίμηση σε έναν από τους τοίχους για ασυμμετρία.
7) Συγκολλήστε το μπάσο (και πάλι, παρατηρήστε την πολικότητα!) και τοποθετήστε το στη θήκη μέσω της ελαστικής φλάντζας. Το στερεώνουμε με βίδες (περνάμε και τις κεφαλές των βιδών από λαστιχένιες φλάντζες) και το σφραγίζουμε περιμετρικά με πλαστελίνη.
8) Αφαιρέστε τις προστατευτικές γρίλιες από το μπροστινό πλαίσιο από το τουίτερ και, εάν θέλετε, από το γούφερ.
9) Τοποθετούμε το μπροστινό πάνελ στη θέση του (συνιστάται να βάλουμε από κάτω αφρώδες λάστιχο όπου χρειάζεται για να μην έχει αντήχηση).
Αυτό είναι με τις βελτιώσεις στη στήλη!
Τώρα ας τελειώσουμε το δεύτερο ηχείο και ας απολαύσουμε τον ήχο. Ήδη το πρώτο λεπτό της ακρόασης θα δείξει μια σαφή βελτίωση στον ήχο. Το χαρακτηριστικό 30ο buzz στο κάτω μέρος σχεδόν θα εξαφανιστεί. Οι υψηλές θα βελτιωθούν κατά μια τάξη μεγέθους. Ο ήχος θα γίνει "πιο απαλός" ή κάτι τέτοιο. Τα μεσαία θα εμφανιστούν και τα μπάσα θα μαλακώσουν. Έλα, άκου μόνος σου. Ο ήχος είναι δύσκολο να περιγραφεί με λέξεις :).
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Χρειάζεται προσοχή κατά τη συναρμολόγηση ώστε το αντανακλαστικό των μπάσων να μην καλύπτεται από τίποτα και να έχει άμεση πρόσβαση στον κώνο του ηχείου του γούφερ! Επίσης, ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση της φάσης!
Εάν, παρά τις βελτιώσεις, θέλετε σύντομα περισσότερα, τότε συνεχίζουμε με τη ρύθμιση προϋπολογισμού:
Α) Τοποθετούμε χάλκινα καλώδια στα ηχεία (τουλάχιστον την ίδια καλωδίωση). Φροντίζουμε να τηρείται η πολικότητα!
Β) Τρυπάμε τις αιχμές (θα υπάρξει ένα άρθρο για αυτές εδώ σύντομα) και τοποθετούμε τα ηχεία πάνω τους (για μια πολύ οικονομική τροποποίηση, τρυπάμε το κάτω μέρος της θήκης και την τοποθετούμε σε 3 μπουλόνια M10, μυτερά στο κάτω μέρος )
Γ) Τροποποίηση του ενισχυτή
Δ) Τοποθετούμε ένα κανονικό καλώδιο διασύνδεσης από τον ήχο στον ενισχυτή.
D) Θωράκιση της κάρτας ήχου (Εάν τα ηχεία παίζουν ως μέρος των ηχείων του υπολογιστή).
Π. μικρό . Όπως πάντα, υπάρχουν ορισμένα μειονεκτήματα. Μετά τα παραπάνω, προφανώς θα πρέπει να αγοράσετε άλλο ένα HDD στη μουσική... Γιατί MP 3 στα 128 Kbps Θα γίνει αδύνατο να ακούσετε - μόνο 256-320 (αλλά αυτό είναι μια εντελώς διαφορετική ιστορία...).
Σε αυτό το άρθρο θα προσπαθήσω να περιγράψω τις βασικές αρχές της τελειοποίησης αυτού του μοντέλου ακουστικής. Αφού αγόρασα ηχεία Audigy 1 και Microlab X2/5.1, η ζωή μου άλλαξε.Η μουσική άρχισε σταδιακά να έρχεται στο προσκήνιο και να εκτοπίζει τα παιχνίδια στον υπολογιστή. Σχεδόν ένα χρόνο κάθισα στα Microlabs και πίστευα ότι δεν υπήρχε καλύτερος ήχος, αλλά μετά σταμάτησαν να μου ταιριάζουν, επειδή ένας άνθρωπος προσπαθεί πάντα για το καλύτερο, έτσι άρχισα να προσπαθώ. Για τον εαυτό μου, συνειδητοποίησα το εξής: δεν είναι ακριβό ό,τι ακούγεται καλό και μπορείτε να στραφείτε στον σοβιετικό εξοπλισμό ήχου. Για πολύ καιρό, τα 6AS-222 μάζευαν σκόνη στην ντουλάπα μου, μια ωραία πρωία τα παρατήρησα και αποφάσισα να τα χρησιμοποιήσω για το καλό της επιχείρησής μου. Μετά από μερικά απλά βήματα με ένα κολλητήρι, τα ηχεία συνδέθηκαν αντί για το μπροστινό μέρος στο Microlab X2 και ξεκίνησε........
Σας προειδοποιώ αμέσως ότι κάνετε όλες τις αλλαγές στην ακουστική σας με δικό σας κίνδυνο και κίνδυνο. Ο συγγραφέας δεν φέρει καμία ευθύνη για τις πράξεις σας
Έτσι, τελικά αγόρασα τα θρυλικά σοβιετικά ηχεία ραφιών S30 με στρογγυλό αντανακλαστικό μπάσων. (Οι φωτογραφίες περιλαμβάνουν επίσης το S30b. Παρέλαβα την κάμερα προς το τέλος της συναρμολόγησης, οπότε αυτό που φωτογράφισα ήταν κάτι που είχα ήδη αναδιαμορφώσει από έναν φίλο (S30b))
Αγοράστηκαν την Παρασκευή για ένα συμβολικό 400 ρούβλια. Μετά από μισή ώρα που τα άκουσα ως έχουν, αποφάσισα ότι θα τα βελτιώσω αμέσως. Άφησα τη μία στήλη συνδεδεμένη και άρχισα να αποσυναρμολογώ τη δεύτερη. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με την αποσυναρμολόγηση ηχείων.
Οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο δεν τσιγκουνεύτηκαν το «στεγανωτικό», αν μπορείτε να το ονομάσετε έτσι, και επικάλυψαν σχεδόν όλες τις τρύπες με αυτό (για τα ηχεία), φυσικά, κανείς δεν θυμόταν τις ρωγμές. Χρειάστηκε 1,5 ώρα για να καθαριστεί το μπροστινό και το πίσω πάνελ.
Θα πω αμέσως ότι είναι καλύτερο να μην αφαιρέσετε τη σφράγιση στο πίσω πλαίσιο (πλαστικό κάλυμμα με συνδέσμους), καθώς βοηθά στην αντιμετώπιση των κραδασμών. Το ξέσκισα, για το οποίο πλήρωσα αργότερα. Το κάλυμμα κροταλίζει υπό ορισμένες συνθήκες και ακόμη και ένα ελαστικό παρέμβυσμα δεν αλλάζει την κατάσταση. Επομένως, είναι καλύτερα να τα αφήσετε όλα όπως είναι στο πίσω μέρος.
Καθώς έμπαινα πιο βαθιά στη στήλη, ήμουν όλο και πιο έκπληκτος. Πρώτα απ 'όλα, με χτύπησαν τα τερατώδη λεπτά καλώδια σύνδεσης. Στην τροποποίηση S30b, τα καλώδια δεν είναι κολλημένα στις επαφές των ηχείων, αλλά συνδέονται σε σφιγκτήρες, κάτι που είναι εντελώς κακό! Οι αρμοί των πάνελ είναι επικαλυμμένοι, προφανώς, με κόλλα PVA, η οποία έχει ήδη ραγίσει με τον καιρό, επειδή... τα ηχεία γεννήθηκαν το 1986 (είμαι μόνο ένα χρόνο μεγαλύτερα ;-)). Ακολούθησε ένα φίλτρο αποτελούμενο από ένα μαντήλι σε μέγεθος παλάμης, τέσσερις χάρτινους πυκνωτές, δύο ηλεκτρολυτικού τύπου Κ50-6, έναν επαγωγέα και αρκετές αντιστάσεις.
Ολόκληρη η πλακέτα είναι στερεωμένη στο πλαστικό βύσμα στον πίσω τοίχο, για το οποίο έγραψα παραπάνω. Το phazonvertor είναι κατασκευασμένο από αφρώδες ελαστικό, το οποίο με την πάροδο του χρόνου έχει χάσει το σχήμα του και έχει γίνει σκληρό σαν πέτρα. Αυτό είναι όλο το εσωτερικό. Ας προσπαθήσουμε να αντλήσουμε πρακτικά οφέλη από όλη αυτή την καλοσύνη.
Τα καλώδια στο φίλτρο αποδείχτηκαν ότι έχουν το ίδιο αμελητέα λεπτό πάχος με αυτά που πηγαίνουν στα ηχεία. Το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να τα αντικαταστήσω. Για αντικατάσταση χρησιμοποιήθηκαν χάλκινα καλώδια από καμένο τροφοδοτικό υπολογιστή. Δεν είναι ακουστικά, αλλά ακόμα καλύτερα από αυτά που ήρθαν πριν. Όλες οι εργασίες συγκόλλησης δεν κράτησαν περισσότερο από μισή ώρα.
Την επόμενη μέρα πήγα στο Chip and Dip και αγόρασα ένα ακουστικό καλώδιο για 15 ρούβλια το μέτρο.
Το δρομολόγησα από το φίλτρο στα ίδια τα ηχεία. Αυτή η αντικατάσταση είναι μια από τις πιο σημαντικές, γιατί κάνει την πιο αισθητή αλλαγή στον ήχο. Τα ηχεία αποκτούν μια φωνή καθαρή και αρκετά διαφανή. Η διαφορά μεταξύ αυτού που ήταν και αυτού που έγινε αμέσως ακουστό. Οι πιο τεμπέληδες μπορούν να περιοριστούν στην απλή αντικατάσταση των καλωδίων, ενώ οι υπόλοιποι διαβάζουν.
Αφαίρεσα τελείως το βαμβάκι από τα ηχεία. Κάποιοι θα με κρίνουν, αλλά μου άρεσε ο τρόπος που έπαιζαν χωρίς βαμβάκι. Αν πριν από αυτό υπήρχε μπάσο, αλλά με κάποιο τρόπο ούρλιαζε και χτυπούσε κάπου στην πλάτη, τότε αφού αφαίρεσα το βαμβάκι, η μουρμούρα εξαφανίστηκε, η διαύγεια αυξήθηκε και τώρα το μπάσο άρχισε να χτυπά στο πάτωμα και έγινε ευχάριστο και ζουμερό.
Τώρα έρχεται το πιο ενδιαφέρον, το πιο δύσκολο τεχνικά κομμάτι, αν μπορείτε να το πείτε έτσι. Επικάλυψη των αρμών των πάνελ και των ρωγμών με στεγανωτικό (εγώ χρησιμοποίησα στεγανωτικό αυτοκινήτου) και κόλληση των τοιχωμάτων των ηχείων με ηχοαπορροφητικό υλικό.
Για μένα, το υλικό που χρησιμοποιήθηκε ήταν λινέλαιο με επένδυση από πολυεστέρα ή κάτι παρόμοιο στην άλλη πλευρά («Ζεστό» λινέλαιο). Η όλη δυσκολία έγκειται στο γεγονός ότι το περίβλημα των ηχείων δεν διαχωρίζεται και η λίπανση απαιτεί πολύ χρόνο και προσπάθεια. Χρειάστηκαν περίπου 2 ώρες μέχρι να ολοκληρώσω την επίστρωση μιας στήλης. Όλα πρέπει να επικαλυφθούν! Εσωτερικοί σύνδεσμοι, εξωτερικοί σύνδεσμοι και όλες οι ρωγμές που συναντάμε στην πορεία. Επειδή αν αυτό δεν γίνει, τότε θα ρέει αέρας μέσα από αυτά, που θα εισάγει παραμόρφωση στον ήχο, διάφορα συριγμό και σφύριγμα. Για τι το χρειαζόμαστε αυτό; Σωστά! Δεν χρειαζόμαστε τίποτα, οπότε θα μας λείψει ευσυνείδητα. Τώρα που τελειώσαμε με το γράσο, ας περάσουμε κατευθείαν στο ίδιο το λινέλαιο που κολλάει. Αυτή η δραστηριότητα δεν είναι για τους αδύναμους. Κάποιοι μπορεί να μην το αντέξουν, κάποιοι να μην ξεκινήσουν καθόλου, αποφάσισα να πάω μέχρι το τέλος και να κάνω ό,τι είναι δυνατόν.
Παίρνουμε μετρήσεις από τις κολώνες και προχωράμε στην κοπή του λινοτάπητα. Μπορείτε απλά να συνδέσετε τη στήλη στην επιφάνεια του λινέλαου και να την χαράξετε με ένα μαρκαδόρο (προσωπικά το έκανα αυτό) και στη συνέχεια να αφαιρέσετε περίπου 1,5 cm από κάθε πλευρά και να αρχίσετε να κόβετε κατά μήκος του περιγράμματος. 1,5 cm καταναλώνεται από το πάχος του τοίχου. Αφού κόψετε το τεμάχιο εργασίας,
βάλτε το μέσα στη στήλη και χαράξτε τις συνδετικές γωνίες με μαρκαδόρο, γιατί θα παρεμβαίνουν στην ομαλή κόλληση του λινέλαου. Το ιχνηλατήσαμε, τώρα το κόψαμε με ψαλίδι ή μαχαίρι. Ετοιμος? Το ξαναβάζουμε στη στήλη, ελέγχουμε, αν ταιριάζουν όλα και μετά βάζουμε κόλλα στην επιφάνεια της στήλης. Χρησιμοποίησα μια κόλλα παρόμοια με τη Moment, αλλά είναι διάφανη και στεγνώνει αρκετά γρήγορα. Απλώστε προσεκτικά μια λεπτή στρώση στην επιφάνεια και εφαρμόστε το σχέδιο. Μην ξεχάσετε να τα ισιώσετε όλα με τα χέρια σας, γιατί... η εμφάνιση των κυμάτων είναι αναπόφευκτη.
Τώρα αερίζουμε τη στήλη, γιατί μυρίζει κόλλα και άλλες βλακείες.
Ενώ το ηχείο στέγνωνε, έκοψα φλάντζες από έναν εσωτερικό σωλήνα αυτοκινήτου για τα ηχεία. Εφαρμόζουμε το ηχείο
Με την μπροστινή πλευρά στραμμένη προς το λάστιχο, χαράξτε με μαρκαδόρο ή στυλό. Κόβουμε και βιδώνουμε το προκύπτον κενό στη θέση του ηχείου. Στη συνέχεια, κυκλώνουμε ένα κομμάτι καουτσούκ από το εσωτερικό του ηχείου, έτσι ώστε το ίδιο το ηχείο να χωράει ελεύθερα στην τρύπα που προκύπτει. Παρόμοιες λειτουργίες εκτελούνται για όλα τα ηχεία. Δοκιμάζουμε προσεκτικά τις φλάντζες· αν κάπου το λάστιχο δεν ταιριάζει σφιχτά, τότε διευρύνετε την τρύπα έτσι ώστε το φύλλο λινέλαιο να είναι επίπεδο. Εκτός από τους αποστάτες για τα ηχεία, θα κόψουμε και τους αποστάτες για τις κεφαλές των βιδών για να μην έρχονται σε άμεση επαφή με το ηχείο. Το έκοψαν, το έλεγξαν και η στήλη ήταν ήδη στεγνή. Μπορείτε να δοκιμάσετε να το εγκαταστήσετε. Μην ξεχάσετε να κάνετε τρύπες για τις βίδες στα λαστιχένια σημεία στερέωσης. Μπορείτε να καλύψετε την τρύπα στην μπροστινή στήλη κάτω από το γούφερ με στεγανωτικό, αν και αυτή η ενέργεια δεν είναι απαραίτητη. Όλα είναι έτοιμα, ας ακούσουμε τώρα. Η διαφορά πρέπει να ακουστεί αμέσως, αν και όλα εξαρτώνται από την εκπαίδευση του αυτιού. Χαιρόμασταν, τώρα προχωράμε. Έκανα ξανά τα αντανακλαστικά των μπάσων. Η κατάσταση του καθενός μπορεί να είναι διαφορετική. Προσωπικά, μου φάνηκαν πολύ καταθλιπτικά. Φτιαγμένα από αφρώδες καουτσούκ πριν από περίπου 20 χρόνια, έχασαν το σχήμα τους και έγιναν σκληρά και εύθραυστα επειδή... έπεσε με την παραμικρή κίνηση.
Για τα νέα αντανακλαστικά μπάσων, αγόρασα πλαστικούς σωλήνες αποχέτευσης κατάλληλης διαμέτρου (35 mm) και μήκους (το αρχικό FI έχει μήκος 8 cm).
Για να μείνει το FI σωστά στην τρύπα για αυτό, έπρεπε να το τυλίξω με ένα στενό κομμάτι λινέλαιο, το μήκος του οποίου ήταν περίπου 1,5 μέτρο. Η δομή που προκύπτει βιδώνεται στην οπή του ξύλινου μπροστινού πίνακα έτσι ώστε το εξωτερικό μέρος του FI να προεξέχει κατά περίπου 0,5-1 cm.
Για να τοποθετηθεί σωστά το FI, έπρεπε να τροποποιηθεί ο μπροστινός πίνακας.
Χρησιμοποίησα ένα Dremel για να κόψω τον πλαστικό κύκλο που χωρούσε μέσα στο παλιό FI και διεύρυνε λίγο την τρύπα ώστε το νέο FI να ταιριάζει στο ίδιο επίπεδο με τον πίνακα. Αποδείχθηκε αρκετά καλά. Το νέο phasic χειρίζεται καλύτερα τις ευθύνες του και απομονώνει το μπάσο από τον συνολικό ήχο, ο οποίος πλέον ακούγεται πολύ καθαρά σε οποιαδήποτε ένταση. Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν μουρμουρίζει, αλλά λειτουργεί πολύ σωστά· είναι σημαντικό να μην μπερδεύετε τίποτα όταν επιλέγετε το μήκος και τη διάμετρο του FI.
Λοιπόν, τώρα το φινάλε. Συναρμολογούμε ολόκληρη τη δομή σε ένα ενιαίο σύνολο, βιδώνουμε τα πάντα μεταξύ τους όπως αναμένεται και τη συνδέουμε στον ενισχυτή.
Άνοιξε τη μουσική και άρχισε να διασκεδάζεις
ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ. Λίγα λόγια για τη σύνδεση των καλωδίων.
Μερικές μέρες αργότερα, αφού τελείωσα τα ηχεία, αποφάσισα να αγοράσω ένα καλώδιο ήχου από τον ενισχυτή στα ηχεία. Επέλεξα ένα καλώδιο της Luxmann με διατομή 1,2 mm2 από χαλκό χωρίς οξυγόνο. Ο ήχος έχει βελτιωθεί κατά μια τάξη μεγέθους. Το τύμπανο ακούγεται σαν να παίζει πίσω σου. Τα ηχεία άρχισαν να παίζουν πιο καθαρά σε υψηλότερες εντάσεις και να μεταφέρουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις μικρότερες λεπτομέρειες και αποχρώσεις. Επομένως, δεν πρέπει να τσιγκουνευτείτε κάτι τέτοιο όπως ένα καλώδιο σύνδεσης. Προσωπικά, αγόρασα 18 μέτρα με 25 ρούβλια/μέτρο. Όλη η διασκέδαση κοστίζει 450 ρούβλια.
Η όλη επανεπεξεργασία, εξαιρουμένου του καλωδίου ήχου από τον ενισχυτή στα ηχεία, απαιτούσε περίπου 250 ρούβλια. Αυτή η τιμή περιλαμβάνει:
1. Μονωμένο λινέλαιο – 1,5m2 112r
2. Καλώδιο ήχου για εσωτερική εγκατάσταση – 12r/μέτρο (2 μέτρα ήταν αρκετά) 24r
3. Κόλλα - Δεν ξέρω πόσο κοστίζει, το πήρα δωρεάν (ένας σωλήνας για δύο στήλες)
4. Σφραγιστικό - Δεν ξέρω επίσης πόσο κοστίζει, γιατί... Μου το έδωσε ο πατέρας μου (ένας σωλήνας για 2,5 στήλες)
Πρέπει να αγοράσω ένα empetrish ηχείο;
Ή να καταλήξετε σε ένα περίπλοκο σχέδιο;
Και μετά συναρμολογήστε το σαν βγαλμένο από βιβλίο
Αλλά είμαι πολύ τσιγκούνης με τα οικονομικά μου
Και ήμουν έτοιμος να ξοδέψω όσο το δυνατόν λιγότερα
Ξαφνικά βλέπω ότι είναι στο ebay, είναι σίγουρα δικό μου
Μπορώ να φτιάξω έναν ενισχυτή σε αυτήν την πλακέτα
Λοιπόν, συναρμολόγησα έναν ενισχυτή για τα ηχεία Radiotekhnika S30, ο οποίος δεν έχει φίλτρο στη σύνθεσή του, ωστόσο με περίμενε μια έκπληξη. Σίγουρα δεν πίστευα ότι χωρίς ενσωματωμένο φίλτρο χαμηλής συχνότητας δεν θα μπορούσα να ακούσω τίποτα απολύτως. Δοκίμασα τα ηχεία σε έναν δέκτη Pioner, αλλά στην πραγματικότητα δεν μιλάμε για τα ηχεία.
Ενισχυτής βασισμένος στο τσιπ TDA7492.
Το παρήγγειλα σαν τελειωμένο χαρτόνι και το μόνο που έπρεπε να κάνω ήταν να το σπρώξω στη θήκη, έτσι φαινόταν αφού το γέμισα. 
Και κάπως έτσι, αν ανοίξεις το καπάκι 
Στην αρχή φοβόμουν ότι ο φίλος μου θα ζεσταθεί και αποφάσισα να γεμίσω τα καλώδια με στεγανωτικό αντί για θερμή κόλλα, αλλά αν λάβουμε υπόψη ότι η ισχύς των ηχείων μου είναι περίπου 20 W συνολικά, και η απόδοση της κατηγορίας D ενισχυτή, διαπιστώνουμε ότι η ισχύς που απελευθερώνεται από το ψυγείο θα είναι το πολύ 2 watt.
Μια τέτοια ισχύς μπορεί να διαλυθεί ακόμη και σε μια κλειστή θήκη. Έτσι θα μπορούσατε να γεμίσετε με ασφάλεια τα καλώδια με ζεστή κόλλα.
Αυτό ακριβώς μου φαίνεται. 
Όταν εργάζεστε με έναν ενισχυτή, πρέπει απλώς να λάβετε υπόψη μια μικρή λεπτομέρεια σχετικά με την τάση τροφοδοσίας:
Όταν η σύνθετη αντίσταση του ηχείου είναι 4 ohms, η τάση λειτουργίας πρέπει να είναι μικρότερη από 18 V.
Όταν η σύνθετη αντίσταση του ηχείου είναι 6 ohms, η τάση λειτουργίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 24 V.
Όταν η σύνθετη αντίσταση του ηχείου είναι 8 ohms, η τάση λειτουργίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 26 V.
Στην πραγματικότητα, όπως λένε στην περιγραφή του ενισχυτή)
όταν εργάζομαι με φορτίο 4 ohm, τροφοδοτούσα τον ενισχυτή από μια πηγή τροφοδοσίας 12 V, καλά, ό,τι είχα στο χέρι)
Δυστυχώς, δεν έχω ακριβό εξοπλισμό για να μετρήσω την παραμόρφωση που εισάγει ο ενισχυτής, τα επίπεδα θορύβου ή να λάβω λογαριθμικά χαρακτηριστικά, θα πω απλώς ότι ο ενισχυτής αξίζει σίγουρα τα χρήματα.
Δοκιμασμένο σε ηχεία Radiotekhnika S30B, τα οποία διαθέτουν ήδη bandpass φίλτρα στα ηχεία και τα αποτελέσματα είναι κάτι παραπάνω από εντυπωσιακά.
Για όσους ενδιαφέρονται για το κύκλωμα με το οποίο συναρμολόγησα τον ενισχυτή σε κουτί ή οποιαδήποτε άλλη πτυχή, έφτιαξα ένα βίντεο. μπορείτε να δείτε)
Ευχαριστώ)
Να έχετε όλοι μια καλή μέρα)
Και σε όσους διαβάσουν την κριτική το βράδυ, καλό βράδυ και την επόμενη μέρα)
- Σε επαφή με 0
- Google+ 0
- Εντάξει 0
- Facebook 0
