Как правильно построить столбчатый фундамент. Столбчатый фундамент: пошаговая инструкция своими руками. Основательный опорно-столбчатый фундамент

На выбор основания под дом или другое здание влияет множество факторов. Для каждого конкретного случая может использоваться своя конструкция фундамента. На первом месте по частоте применения находится ленточная конструкция, для нестабильных грунтов обычным является свайный фундамент. Довольно просто соорудить столбчатый фундамент своими руками, который по некоторым показателям не уступает перечисленным вариантам основы. У такой конструкции есть свои разновидности и нюансы в закладке. О каждом из этих пунктов будет рассказано в статье.

Преимущества решения

За время использования такого вида конструкции фундамента пользователи и строители успели составить определенный список положительных качеств, которые были выявлены. Среди них можно выделить:

• возможность самостоятельного проектирования;
• относительная простота расчетов;
• возможность использования на различных видах почв;
• возможность использования на участках с перепадами уровня;
• возможность избежать планирования участка;
• высокая скорость возведения;
• продолжительный срок службы;
• сравнительно низкая стоимость проекта.

Возможно, эти нюансы относятся не ко всем разновидностям конструкций столбчатых фундаментов, но для классической конструкции с бетонным ростверком это именно так. Есть и свои минусы, которых значительно меньше. Одним из них является невозможность строительства тяжелых зданий, стены которых состоят из кирпича. Последний способен оказывать значительное давление на основу, что часто приводит к разрушению. Происходит это вследствие усадки, хотя в промышленных масштабах такая конструкция фундамента применяется для кирпичных зданий на грунтах с вечной мерзлотой. Другим неприятным моментом является отсутствие возможности устроить подвал или гараж непосредственно под домом, т. к. фундамент такого типа не предусматривает закладку монолитной конструкции на большую глубину.

Обратите внимание! Столбчатые фундаменты чаще всего применяются для возведения конструкций, в которых используются газонаполненные блоки или которые выполнены по каркасной технологии. Также допускается устройство строений из оцилиндрованного бревна.

Разновидности конструкций

Конструкция столбчатого фундамента во многом будет зависеть от того, под какое конкретно строение он будет использоваться. Если речь идет об обычной беседке, тогда его размеры будут значительно меньше тех, которые необходимы для бани или коттеджа. По используемому материалу виды столбчатых фундаментов можно разделить на:

• монолитные с бетонным ростверком;
• монолитные с деревянным ростверком;
• кирпичные;
• бутонаполненный;
• бутобетонный;
• деревянный;
• монолитный из асбестовых труб;
• столбчато-свайный.

Первый вариант конструкции является самым прочным. Это связано с тем, что столбы и ростверк представляют собой единую конструкцию, которая способна равномерно распределять нагрузку, оказываемую на все столбы. Такая конструкция является более затратная, чем другие, но прослужит значительно дольше. Такой столбчатый фундамент допускает строительство домов в несколько этажей по каркасной технологии или из сруба. Следующий вариант столбчатого фундамента с ростверком выполняется по схожей технологии. Его столбы также заливаются монолитным бетоном с армированием, только на них укладываются деревянные балки, которые и являются основой для стен конструкции.

Чаще всего, когда говорят о столбчатом фундаменте, то подразумевают именно третий вариант конструкции, который закладывается с использованием кирпича. В отличие от предыдущих вариантов столбчатый фундамент из кирпича довольно прост в сооружении и требует сравнительно меньших затрат. При хорошем качестве грунта, а также правильном подходе к строительству, можно добиться срока службы в несколько десятков лет. Многие старинные постройки, которые дошли до нашего времени выстроены именно на таком виде фундамента. В некоторых местностях на фундаменте такого типа возможно выстроить дом в несколько этажей.

Обратите внимание! В качестве основы для кирпичного фундамента могут быть использованы и другие виды блоков. В этом случае прочность и устойчивость основания будет полностью зависеть от качества и прочности используемого материала.

Бутонаполненный столбчатый фундамент закладывается с использованием кирпича или камня от старых конструкций. Такое решение подходит для стабильных грунтов и для участков, где нет перепадов уровня, т. к. устойчивость такого фундамента значительно ниже, чем у предыдущих вариантов. Основа конструкции из бутобетона также строится с использованием материалов, о которых говорилось выше, но связующим звеном в этом случае выступает цементный раствор. Результатом является монолитная, но не армированная конструкция.

Деревянная основа конструкции сейчас практически не используется, но все же остается актуально для местностей, где приходится поднимать строение на значительную высоту, чтобы избежать подтоплений. Это касается теплых частей света. Схожий метод использовался и в других местностях, но для правильной реализации требуется особая обработка древесины, чтобы исключить гниение и рассыхание. Столбчатый фундамент из древесины является отличным решением для дополнительных построек возле дома. Это, например, относится к террасам. Кроме антисептических пропиток, древесина также покрывается гидроизоляционным материалом. В качестве последнего часто используются битумные мастики.

Еще одним интересным вариантом конструкции является фундамент из асбестовых труб. Чаще всего он изготавливается по схожему с монолитным столбчатым решением. В этом случае трубы выступают опалубкой, в которую вставляются пруты для армирования и заливается бетонный раствор. Обычно в ход идет труба с диаметром от 20 см. Столбчато-свайный фундамент изготавливается с использованием винтовых или других видов свай. В первом случае для сооружения основы не понадобится специальной техники, если не считать бетономешалку. Винтовые сваи могут быть установлены на свое место небольшой бригадой из трех человек.

Преимуществом такого решения является большая устойчивость основы конструкции. Это связано с тем, что свая погружается на значительную глубину, которая проходит уровень промерзания и доходит до плотных слоев почвы, где и осуществляется фиксация. Конструкция с винтовыми сваями может быть использована под дом из сруба или под каркасник. Если речь идет о буронабивных сваях, которые металлическим каркасом переплетаются с бетонным ростверком, то такой фундамент применяется при возведении домов из блоков.

Разновидности по глубине залегания

Разница между фундаментами проводится не только по материалам, которые используются для их закладки, но и по глубине, на которую монтируется основа. Если говорить просто, то как и в отношении ленточных фундаментов есть два вида:

• мелкозаглубленные;
• заглубленные.

В первом случае погружение идет обычно на 50 или 80 см, что несколько сокращает расходы на оборудование самой основы. Используется такая опорная конструкция для зданий, которые имеют небольшой вес. Заглубленная конструкция подразумевает использования опор, которые уходят в грунт на 150 или 200 см. Что зависит от уровня промерзания. Такая конструкция более предпочтительна для участков, где наблюдается наличие пучинистых грунтов или высокая нестабильность верхних слоев. Кроме глубины залегания основы, различается и высота, на которой находится ростверк. В этом отношении выделяют:

• надземные;
• наземные;
• заглубленные.

Надземные варианты конструкции фундамента отлично подходят для тех случаев, когда верхние слои грунта отличаются высокой степенью пучинистости. Если ростверк уложить непосредственно на грунт, то есть вероятность возникновения перекоса или повреждения. В случае сооружения надземного варианта конструкции столбы делаются большей высоты, чтобы приподнять ростверк на определенную высоту. Недостатком такого решения можно считать необходимость дополнительного утепления пола. Это связано со свободной продуваемостью пространства под домом. Обычно боковины закрываются и оставляют только небольшие продухи для проветривания.

Наземный вариант конструкции сооружается на подготовленной подушке из песка и гравия. Она размещается таким образом, чтобы быть вровень с поверхностью. С одной стороны, это исключает сильное продувание, как в случае с надземным вариантом конструкции, но с другой, для такой конструкции возникает необходимость правильного подхода к гидроизоляции. Мелкозаглубленный вариант столбчатого фундамента очень похож с аналогичным ленточным, но дополнительно в траншее подготавливаются опорные элементы в виде столбов или свай, которые утапливаются на значительную глубину. Второй и третий вариант чаще реализуется с использованием бетонного ростверка.

Основные понятия

Практически все разновидности столбчатых фундаментов имеют один принцип, по которому они устроены. Определенные нюансы важно учитывать, чтобы добиться успеха. Среди них:

• подушка под столбики;
• опора в виде пятки;
• конструкция столбика;
• расположение столбиков;
• устройство ростверка.

Если речь не идет о свайных опорах, тогда под столбики обязательно делается предварительная подсыпка. Для этих целей обычно используется среднезернистый песок. Толщина самой подушки зависит от количества влаги в грунте, а также в предполагаемом весе. Достигать она может 30 см, а минимальное допускаемое значение находится в пределах 10 см. Если требуется дополнительный дренаж, тогда под столбики делается укладка дополнительного слоя из щебня, который быстрее пропускает воду, чем песок. Функциональным назначением такой подушки является равномерное распределение давления, а также снижение уровня влажности под столбиками.

Для монолитных столбиков, которые изготавливаются методом заливки, делаются подошвы, которые представляют собой небольшую бетонную плиту с толщиной до 50 см. Она по ширине и длине превосходит опорный столбик, чтобы увеличить площадь взаимодействия. Следующим нюансом такого фундамента является необходимость армирования. Если говорить о монолитном фундаменте, тогда вопросов в отношении армирования не возникает, но это также относится и к остальным вариантам. Только в этом случае осуществляется внешнее армирование, которое исключает деформацию столбиков. Чтобы влага не поднималась к ростверку и зданию, необходимо правильно подойти к вопросу гидроизоляции.

Важно правильно определить количество столбиков в фундаменте и распределить их по территории. От этого будет зависеть, каким образом будет распределена нагрузка. Вылет столбиков над уровнем земли будет зависеть от того, с каким залеганием делается ростверк, а также какой рельеф участка. В некоторых случаях владельцы домов на столбчатых фундаментах предпочитают изготавливать забирку. Это дополнительная бетонная конструкция, которая устраивается между столбиков для перекрытия подпольного пространства. Для нее также обязательно армирование. Забирка для столбчатого фундамента дополнительно укрепляет всю конструкцию.

Обратите внимание! В местностях, где возможны случаи подтопления высота столбов может достигать до 2,5 метра над уровнем грунта. Расчет ведется из того, до какого максимального уровня поднималась вода в местности.

Самостоятельный расчет

Залогом успешного завершения строительства конструкции является расчет столбчатого фундамента и подготовка проекта. Они начинаются еще до процесса подготовки и планирования участка под фундамент. Лучше если помощь по составлению проекта окажет профессионал своего дела. Благодаря этому удастся учесть все нюансы, которые касаются грунта и предполагаемой нагрузки. В расчет также берутся пожелания самого заказчика. Основным исходным параметром для составления проекта конструкции является площадь, которая отведена под строение. Следующим важным показателем является масса строения. Для правильного составления всех документов потребуется геодезическая съемка на местности и привязка будущего строения к конкретному участку.

Во время проведения проектирования будут учитываться также следующие моменты:

• специфика грунта;
• близость водоносных слоев;
• уровень промерзания грунта;
• количество этажей;
• материалы для строительства;
• возможные дополнительные нагрузки.

Первый и второй факторы позволят определить необходимую глубину расположения столбиков или свай для конструкции фундамента, а также их уровень над землей. Третий фактор необходим, чтобы определить ниже какой глубины должны располагаться опорные элементы фундамента. Количество этажей влияет на количество опорных элементов, а также на выбор материала для строительства. Учитываются дополнительные нагрузки, которые могут быть оказаны ветром, изменениями в грунте или осадками. Все эти факторы дают четкое понимание о количестве и параметрах для столбов будущего фундамента.

При достаточном опыте расчетные работы для конструкции можно попытаться выполнить самостоятельно. Для этого потребуется собрать все данные, касающиеся конкретной местности. Их можно найти на официальных сайтах различных служб или получить их непосредственно в службах. Во время выведения показаний потребуется знание многих формул. Но даже использование онлайн-помощников может не помочь, т. к. будут упущены важные факторы, которые можно оценить только при пребывании на конкретном участке. Если обращаться к специалистам, которые выполнили уже не один десяток подсчетов для конкретного региона, то можно быть уверенным, что они неплохо знают все нюансы грунта в местности. Кроме того, профессиональные услуги подразумевают выдачу специфических документов, которые потребуются при оформлении необходимых разрешений при строительстве.

Процесс возведения

Для каждого варианта конструкции фундамента есть свои нюансы возведения, поэтому стоит рассмотреть пошаговую инструкцию для нескольких вариантов. Первым из них станет монолитный столбчатый фундамент.

Монолитный вариант

После составления проекта конструкции приходит очередь к практическим работам. Первым делом осуществляется подготовка и разметка участка под монолитный столбчатый фундамент.

Как видно на фото выше, необходимо выполнить предварительную разметку участка, на котором будет находиться конструкция. Для этого отмечаются углы здания посредством колышков. Между последними натягивается хорошо заметная веревка или бечевка. Особая точность углов не требуется, т. к. разметка конструкции выполняется для предварительной подготовки территории к строительству.

Следующим шагом выполняется удаление верхнего слоя грунта вместе с растительностью, которая на нем располагается. Для простоты работы можно утрамбовать территорию, чтобы по ней было проще перемещаться.

Когда предварительный этап окончен, можно переходить к более точной разметке конструкции фундамента. Для этого угловые колышки выставляются точно на свои места, расстояние между ними проверяется. Также необходимо определить равны ли диагонали получившейся фигуры будущей конструкции фундамента. Если они не совпадают, то стоит выяснить, какой из углов имеет неверный угол и сместить один или несколько столбиков.

В согласии с разработанным проектом наносится разметка столбиков, которые будут смонтированы позже. Для этих целей используются дополнительные колья и веревки. Последние натягиваются в местах, где будут проходить ряды столбиков. На фото видно, что бечевка, которая натянута посередине, обозначает край столбов конструкции фундамента. Одновременно с этой процедурой делаются пометки того, где конкретно будут находиться столбики под фундамент.

Если обратить внимание на фото выше, то видно, что мастер конкретно отмечает пределы котлована под столбик. Для этого по его краям вбивается четыре отрезка арматуры, что облегчает ориентирование во время копки. К ней можно приступать сразу после разметки конкретного элемента конструкции фундамента. Это можно делать механическим или ручным способом. Все будет зависеть от качества грунта, которые есть в конкретной местности. Стандартной считается квадратная пятка с размером стороны в 40 см, но в определенных случаях она может быть увеличена до 80 см. Именно такого размера плюс зазор на опалубку должен быть котлован под столбик.

Расстояние между отдельными столбиками конструкции может варьироваться от одного до трех метров. Когда котлован под столбик фундамента готов, необходимо выполнить гидроизоляцию нижней части, куда будет заливаться пятка опорного элемента. На фото выше видно, что для этого на днище укладывается полиэтиленовая клеенка. Плотность клеенки должна быть 200 микрон. Располагается она с заворотом на стенки. Дополнительной гидроизоляцией и одновременно опалубкой конструкции служит бикрост, рубероид или схожий материал, который не имеет присыпки. Гидроизоляцию к стене можно зафиксировать посредством гвоздей или других крепежных элементов. Впоследствии она будет придавлена бетоном. Высота такой опалубки должна равняться высоте пятки, которая будет залита под столбик.

Следующим шагом при сооружении конструкции столбчатого фундамента выполняется подготовка армирующих элементов, которые будут заливаться бетоном. Для этих целей используются пруты с ребрами, которые имеют диаметр 10 или больше мм. Рассчитать элементы необходимо таким образом, чтобы пятка получилась большей по размеру, а вертикальное армирование соответствовало столбу. Высота армирования должна быть достаточной, чтобы объединить столбы с монолитным ростверком фундамента, который будет залит позже.

Чтобы было проще гнуть арматуру, можно изготовить схожее приспособление с тем, которое изображено на фото выше. Для этого используются два металлических уголка, которые прикручены к стене. При этом их длина равна длине того элемента, который будет изгибаться. Расстояние между двумя планками равняется диаметру арматуры, которая применяется для фундамента. Чтобы было проще изгибать пруты, можно использовать металлическую трубу в качестве рычага.

Чтобы обрешетку было проще собирать, изготавливаются подставки, как показано на фото выше. К вертикальной плоскости прикручивается опора, в которой делаются насечки на расстоянии прутьев арматуры, которые будут вмурованы в столбик. Дополнительно изготавливается подставка, которую можно переставлять в зависимости от длины арматуры. Ее можно видеть справа.

После этого горизонтальные элементы конструкции распределяются на равном расстоянии. Для этого используется рулетка или другое приспособление. Следующим шагом укладываются еще две вертикальные стойки, как видно на фото выше. Чтобы зафиксировать модули конструкции между собой, необходимо использовать вязальную проволоку, которая надежно зажимает их на своем месте. Для вязания можно самостоятельно изготовить небольшой крючок, который упростит задачу.

Армирование под пятку выполняется отдельно и представлено небольшим квадратом, в котором перпендикулярно уложены прутья, как это показано на фото выше. Они перевязываются во всех точках пересечения, чтобы обеспечить надежную фиксацию.

Далее выполняется подготовка опорных подставок конструкции, которые поднимут армирование под пятку и под столбик не небольшое расстояние от грунта. Это необходимо, чтобы элемент был заполнен бетонным раствором и снизу.

Армирование для конструкции пятки устанавливается на пластиковые ножки, а сверху закрепляется армирование для столбиков. Все элементы перевязываются между собой вязальной проволокой. Чтобы получилось так, как показано на фото ниже.

По готовности армирующих элементов для конструкции столбчатого фундамента выполняется изготовление опалубки для каждого столба. Для этого отлично подходит плита ОБС с толщиной больше 12 мм. Если взять материал с меньшей толщиной, то он будет выгибаться под давлением бетонного раствора. Для правильного армирования столбчатого фундамента бетон должен закрывать сетку минимум на 5 см с каждой стороны. Это означает, что длина и ширина должны быть больше армирующих элементов на 10 см. Высота может быть большей на 5 см.

Чтобы скрепить стенки опалубки под столбики между собой, подойдут подвесы для гипсокартонного профиля. Средняя часть конструкции в этом случае вырезается и остаются только перфорированные планки, которые загибаются в уголки, как это показано на фото ниже. Они прикручиваются к стенкам и объединяют их в требуемую конструкцию.

Когда все элементы готовы, они собираются в общую конструкцию, которая обеспечит качественную заливку фундамента.

Чтобы конструкция из ОСБ под столбики фундамента обладала достаточным водоотталкивающим эффектом и не разбухла под воздействием влаги из раствора, ее необходимо покрыть битумной мастикой холодного приготовления. Это делается как снаружи, так и изнутри.

Следующим шагом выполняется установка армпояса под конструкцию фундамента в подготовленные котлованы.

Разместить каркас необходимо точно посередине подготовленного котлована, чтобы раствор бетона мог свободно и равномерно заполнить пространство вокруг конструкции. Кроме того, конструкция должна быть выставлена точно вертикально по уровню. Чтобы добиться этого, можно прибегнуть к хитрости, которая показана на фото ниже.

Используется обычный пузырьковый уровень, чтобы добиться вертикального положения конструкции. После этого армирующая основа привязывается к дополнительно уложенной балке, чтобы при заливке не было смещения. Балка фиксируется грузами в виде кирпичей или других приспособлений.

Таким способом выполняется установка всех элементов, которые отвечают за стабильность конструкции столбчатого фундамента.

Далее выполняется замес бетона для конструкции фундамента. Заливка столбиков будет производиться поэтапно. Первым делом необходимо зафиксировать пятку столбика под фундамент. Достаточно делать замес для каждой пятки. Раствор для конструкции фундамента можно укладывать лопатой. Его уровень будет равняться высоте подготовленной гидроизоляции. Чтобы равномерно распределить бетон в пятке под фундамент, потребуется электрический вибратор. Он опускается в раствор, чтобы заполнить все пустоты и убрать воздух, который может ослабить конструкцию столбика для фундамента.

Осталось выждать время, за которое пятка под столбик фундамента наберет прочность. Как только это произойдет, можно приступать к установке опалубки для столбика, которая была подготовлена из листов ОСБ. Выставляется опалубка таким образом, чтобы армирование располагалось посередине.

Если выполнить заливку бетона в опалубку без ее фиксации, то это приведет к смещению опалубки и нарушению конструкции фундамента. Поэтому необходимо выполнить обратную засыпку, которая зафиксирует опалубку под столбик фундамента. Во время выполнения обратной засыпки для конструкции фундамента земля может попасть в опалубку столбика. Чтобы этого не произошло, верхняя часть конструкции опалубки под фундамент закрывается плотной пленкой, как показано на фото выше.

Дополнительно она фиксируется к опалубке посредством строительного степлера, чтобы клеенка не смещалась в процессе работы.

Для обратной засыпки можно использовать тот грунт, который был вынят во время копки котлованов для столбиков фундамента. Он аккуратно засыпается между стенкой котлована и опалубкой под столбик фундамента. После этого можно выполнить уплотнение с использованием ручной трамбовки, которую легко изготовить из бревна и небольшой перекладины в виде рукоятки.

Чтобы обезопасить всех, кто будет передвигаться по строительной площадке, необходимо закрыть торчащие прутья пластиковыми бутылками. Последние легко найти, и они прекрасно справятся со своей задачей.

Чтобы засыпка получилась плотной, можно дополнительно уплотнить ее водой, что позволит грунту просесть под собственным весом.

Защитная пленка снимается с опалубки под столбик фундамента. На дне конструкции остались небольшие камушки, а также другой мусор, который может помешать хорошей адгезии. Чтобы исключить это, можно убрать их с использованием обычного или промышленного пылесоса, трубка которого будет привязана к шесту, как показано на фото выше.

Перед тем как выполнять заливку следующей порции бетона под фундамент, необходимо смочить пятку под фундамент, а также опалубку. Делается это для лучшего взаимодействия между компонентами конструкции фундамента. После этого можно осуществлять заливку столбика в подготовленную опалубку. Раствор должен быть уплотнен вибратором, чтобы исключить наличие воздуха в конструкции. Чтобы в процессе набора прочности столбик под фундамент не терял слишком много влаги, необходимо надеть на арматуру фундамента клеенку, которая предотвращала попадание земли внутрь столбика.

После заливки столбиков под фундамент, можно приступить к рытью траншеи между столбиками фундамента. Траншея в этом случае понадобится для сооружения ростверка под фундамент. Ее глубина рассчитывается таким образом, чтобы разместить в ней подушку из гравия и песка. Вторая в этом случае будет составлять 30 см, а первой будет достаточно и в 15 см. При этом необходимо также определиться, на каком уровне будет находиться ростверк фундамента. Если он будет немного заглублен, тогда необходимо углубиться еще на этот уровень.

Первой укладывается песчаная подушка под конструкцию фундамент, которая хорошо трамбуется. Далее производится засыпка второй подушки под фундамент в виде щебня мелкой фракции. Его также необходимо хорошо утрамбовать, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки от фундамента на грунт. Для этого применяется бензиновый или электрический вибратор. Работать лучше всего, располагая его перпендикулярно траншее под фундамент, чтобы не собирать щебень по краям.

Когда подсыпка для конструкции фундамента будет готова, можно переходить к сооружению опалубки для столбчатого фундамента. Потребуются обрезки деревянного бруса. Длина такого бруса для опалубки фундамента должна быть такой, чтобы он на 45 см мог быть погружен в грунт и выступать на полную высоту ростверка для фундамента. Чтобы брус было проще забивать в землю, его необходимо заострить снизу топором, как показано на фото.

После этого элемент выставляется по уровню и забивается кувалдой на требуемую глубину. Периодически необходимо проверять уровень конструкции, т. к. он может сбиться. Кроме того, это будет залогом правильной установки опалубки под фундамент.

К установленным опорам под опалубку прибивается доска. Располагать отдельные элементы для опалубки фундамента необходимо таким образом, чтобы между ними не было щелей.

От воздействия влаги доска опалубки фундамента будет деформироваться, поэтому ее необходимо защитить. Проще всего это сделать, используя полиэтиленовую пленку. Она фиксируется к доскам посредством строительного степлера.

Чтобы укрепить конструкцию опалубки, устанавливаются укосины, которые упираются в еще одну стойку. Элементы монтируются через одну стойку. Свободные стойки связываются между собой посредством вязальной проволоки, как это видно на фото ниже.

Дополнительно сверху конструкции прибиваются поперечные элементы, которые стягивают стенки опалубки фундамента между собой. Предварительно необходимо уложить внутрь армирование, т. к. потом это будет сделать проблематично.

Обратите внимание! Для армирования фундамента используется арматура с диаметром в 14 мм. При этом хомуты можно изготовить из прутьев с диаметром 8 или 10 мм.

Арматуру, которая осталась торчать из столбиков фундамента, необходимо загнуть, чтобы переплести ее с армированием для ростверка. Она привязывается к прутьям, которые уложены в опалубку посредством вязальной проволоки.

Когда все готово, можно выполнять заливку фундамента бетоном. Это проще делать с помощью бетонного насоса, который можно направлять по всему периметру фундамента. После заливки производится обработка ростверка фундамента вибратором и выравнивание мастерком.

Когда фундамент наберет достаточную меру прочности, можно демонтировать опалубку и очистить фундамент от остатков грунта. Наглядно увидеть процесс монтажа конструкции этого фундамента можно в видео ниже.

С кирпичными столбами

Этот вариант конструкции сооружается несколько проще предыдущего, но стоит понимать, что столбчатый фундамент из блоков не может быть использован под серьезные строения. Он отлично подойдет для сараев или беседок, где вес будет минимальным. Разметка под такой тип конструкции фундамента выполняется похожим образом, что и для предыдущего варианта.

Котлованы под столбики фундамента сооружаются с небольшим запасом, чтобы опорная подушка была несколько больше площади, которая требуется для опоры блоков. На днище подготовленного приямка укладывается щебень. Его слой может достигать 20 см. Материал важно хорошо утрамбовать. Он не только обеспечивает правильно распределение нагрузки, но и отвечает за дренаж, который исключит воздействие жидкости на уложенные блоки.

После укладки щебня насыпается песок. Его слой будет составлять десять или больше сантиметров. Его важно хорошо утрамбовать и выровнять в горизонтальной плоскости.

После этого можно переходить к укладке блоков. Они выставляются по уровню и скрепляются цементным раствором. Второй ряд выкладывается перпендикулярно первому, чтобы обеспечить перевязку швов для большей прочности конструкции. Сверху на блоки укладывается гидроизоляция фундамента в виде рубероида. Она необходима для предотвращения попадания влаги на ростверк, который от нее может сгнить. В качестве ростверка для таких конструкций фундаментов чаще всего применяется деревянный брус с сечением 15 см. Он укладывается по всему периметру фундамента.

В местах пересечения конструкции производится переплетение посредством шипового соединения. На фото видно, что два бруса также могут быть соединены половинным методом. В этом случае в каждом из элементов для ростверка фундамента делается запил на половину толщины и на ширину бревна. После этого осуществляется фиксация двух элементов фундамента между собой посредством шпильки или самореза с шестигранной головкой.

Свайный вариант

Следующим вариантом конструкции фундамента, который также можно отнести к столбчатым является свайный фундамент с ростверком. Для самостоятельного сооружения конструкции подойдут винтовые сваи, которые проще всего установить без дополнительной техники. Такой фундамент обладает достаточной надежностью и позволяет закрепиться в прочных слоях грунта. Это делается довольно просто, т. к. сваи для такого фундамента могут быть подобраны самой разнообразной длины. Вопрос будет заключаться только в удобстве их вкручивания. В некоторых случаях потребуются дополнительные помосты во время начала работ. Но чаще всего такой фундамент устанавливается без них.

Вопрос разметки для конструкции фундамента на основе винтовых свай на начальном этапе является относительным. Это связано с тем, что отталкиваться во время работы стоит от первой сваи. Ее установка для фундамента определяется планом, на котором отмечено, как именно должен располагаться дом на участке. Необходимо выбрать любой угол фундамента, от которого будет удобно начать работу. Эта свая будет отправной точкой, на основании которой будет просто произвести остальные замеры для фундамента.

Устанавливать сваю будет проще, если для нее подготовить небольшой приямок. Обычно для этих целей хватает глубины в 30 см. Диаметр приямка делается несколько большим, чем диаметр сваи под фундамент. Выкопать его можно садовым буром, если его диаметр позволяет сделать это или обычной лопатой.

Проще будет выполнять монтаж такого фундамента, если не просто вкручивать сваю с использованием рычага, который вставляется в отверстие, а со специальным приспособлением. Можно взять напрокат муфту для свай, как показано на фото выше. Благодаря дугам, которые расположены по бокам муфты, проще передавать усилие от рычага, который находится в любом положении. При этом погружение сваи под фундамент проходи плавно. Вращать сваю под фундамент через отверстие, которое находится сверху не всегда удобно, т. к. могут быть ограничения по территории перемещения вокруг сваи.

В качестве рычага, который будет использован для погружения сваи в грунт будет мало одной трубы, т. к. направление усилия, которое будет прикладываться с ее помощью может изменить положение сваи фундамента, что очень неудобно. Для сооружения конструкции потребуется минимум два рычага. Длина каждого составляет от трех метров. В некоторых случаях для правильной установки конструкции потребуются рычаги большей длины, если свая должна залегать довольно глубоко.

Чтобы монтаж конструкции происходил проще, потребуется, по крайней мере, три человека. Два из них выполняют воздействие на рычаги. Задача третьего на начальном этапе удерживать сваю в вертикальном положении. Пока основная часть сваи находится на поверхности, нет смысла использовать для конструкции пузырьковый уровень. Это связано с тем, что у сваи пока еще значительная амплитуда перемещения.

Обратите внимание! Толщина стенки рычага должна быть не меньше 3 мм, чтобы можно было обеспечить требуемое усилие для ввинчивания сваи.

Ввинчивание происходит по часовой стрелке. Это можно определить по тому, какое направление имеет винта на конце конструкции сваи. Как видно на фото, основная нагрузка во время вкручивания конструкции для того, кто удерживает ее в вертикальном положении, приходится не на руки, а на плече. Руки выступают помощниками, т. к. практически невозможно хорошо обхватить сваю такого диаметра. Упор поддерживается полусогнутыми ногами широко расставленным ногами.

Как только большая часть конструкции сваи будет находиться в земле, необходимо увеличить усилие, т. к. вкручивание будет идти сложнее. Для этого рычаги выдвигаются на свое максимальное расстояние, чтобы только небольшая часть цепляла дуги муфты.

Как только становится понятно, что свая заняла хорошую позицию и прочно удерживается грунтом, можно переходить к точному позиционированию конструкции по вертикали. Для этого потребуется уровень, который можно будет зафиксировать на тело сваи с магнитом. На фото видно, что уровень располагается на свае не просто так. Он размещается перпендикулярно двум опорным рычагам. Только так можно правильно отслеживать положение сваи. Для простоты слежения можно воспользоваться еще одним уровнем, который устанавливается непосредственно под рычагом.

Когда уровень находится на своем месте, позиционировать конструкцию необходимо немного другим способом. Если в предыдущем варианте свая удерживалась плечами, то сейчас ее необходимо выравнивать весом тела, направляя его в противоположную сторону от той, в которую происходит наклон сваи. Опора также осуществляется на широко расставленные и согнутые в коленях ноги.

Чем глубже будет уходить свая, тем больше придется прилагать усилий, чтобы направлять ее и вращать. Возможно, придется заручиться поддержкой еще нескольких человек, как это видно на фото.

Когда монтаж первого элемента конструкции фундамента завершен, необходимо определить точку, в которой будет находиться вторая угловая свая, которая находится на одной линии с первой. Замеры лучше всего производить по центрам окружностей. Это означает, что конец рулетки устанавливается на центральную часть трубы. Вымеряется расстояние до центра второй сваи для фундамента. Оно будет равным общей длине или ширине дома, из которой вычтена ширина одной стены. Как только расстояние определено, необходимо расположить сваи для фундамента на одной линии. Проще всего для этих целей найти общий ориентир, например, забор и расположить конструкцию фундамента на одинаковом расстоянии от него.

Вкручивание второй сваи производится таким же образом, что и первой. Но сейчас необходимо следить не только за вертикальным уровнем сваи для фундамента, но и за расстоянием, на котором она находится от первой сваи. Если в процессе возникает необходимость скорректировать положение конструкции, то действовать стоит не простым наклоном в предполагаемую сторону. На фото видно, что сваю необходимо наклонить в противоположную сторону той, в которую необходимо выровнять сваю. После этого делается два оборота сваи под фундамент, и она выравнивается до вертикального положения. Если этим не удалось добиться требуемого эффекта, тогда необходимо повторить операцию.

Когда две сваи уже находятся на своих местах, можно перейти к монтажу третьей. Точка ее монтажа вычисляется несколько сложнее, чем в первом и втором случае. Для монтажа третьей сваи конструкции столбчатого фундамента необходимо руководствоваться теоремой Пифагора. Ширина здания известна, известна также и длина, теперь необходимо вычислить диагональ или гипотенузу прямоугольного треугольника. Для этого от ширины и длины вычитается толщина стены, т. к. замер идет по центрам, и каждая цифра возводится в квадрат. Сумма получившихся чисел и будет размером диагонали. На фото видно, что одним из способов разметки третьей точки конструкции фундамента, является использование двух рулеток. На пересечении требуемых значений находится точка расположения третьей сваи.

Обратите внимание! Если в наличии нет двух рулеток большой длины, тогда можно воспользоваться бечевками, на которых отмечается необходимый размер.

После определения точки расположения третьей сваи под столбчатый фундамент, выполняется предварительный монтаж сваи в подготовленный для нее приямок. Когда она надежно встанет на свое место, необходимо произвести повторный замер, чтобы убедиться, что свая фундамента находится на своем месте. Если есть определенные погрешности, тогда выравнивать сваю фундамента необходимо способом, который приводился выше.

Когда монтаж сваи на свое место завершен, необходимо дополнительно зафиксировать ее. Для этого приямок, который был выкопан ранее засыпается грунтом. Важно хорошо утрамбовать последний, чтобы верхняя часть сваи фундамента не расшатывалась.

Четвертая свая под фундамент монтируется также с использованием размера диагонали и стены. В этом случае все показатели известны, поэтому можно воспользоваться рулетками или бечевками и осуществить вкручивание сваи под фундамент на свое место. Периодически во время вкручивания сваи на свое место необходимо проверять, соблюдаются ли расстояния, на которых она должна находится по отношению к другим сваям.

Опора всей конструкции готова, теперь будет проще произвести установку остальных свай под фундамент. Для этих целей между всеми стояками натягивается бечевка. Ее необходимо расположить как можно ближе к земле. Проще будет действовать, если между сваями фундамента натянуть две бечевки, которые обозначат коридор, в котором должны находится сваи. Каждая стена делится на две половины. Получившийся размер отмечается на натянутой бечевке и под ним выкапывается приямок для сваи будущего фундамента. Таким образом необходимо поступить по всем четырем сторонам дома.

Во время вкручивания необходимо следить за тем, чтобы отмеченная точка находилась на центре трубы сваи. Производится погружение всех свай фундамента на требуемый уровень.

Сваи под фундамент потребуются и для внутренних стен. Для их разметки можно использовать точки пересечения между линиями уже существующих свай. Для этого между сваями натягиваются веревки, которые хорошо видны. В точках пересечения, где это необходимо подготавливается приямок и вкручивается свая. При этом она должна располагаться таким образом, чтобы не натягивать веревку и не отклонять ее. Важно следить за уровнем сваи для фундамента на протяжении всего процесса вкручивания.

Располагаться свая на пересечении натянутых веревок должна так, как показано на фото выше. Веревки являются касательными, поэтому центр сваи для фундамента не совпадает с центром сваи, которая будет вкручиваться.

Как только все сваи будут установлены на свои места, необходимо произвести их обрезку по горизонтальному уровню. Это позволит правильно расположить фундамент даже на наклоненном участке. Для этой цели можно воспользоваться двумя инструментами. Одним из них является лазерный уровень. Им пользоваться проще. Достаточно расположить луч на требуемой высоте и спроецировать его на тело свай. После чего на сваи для фундамента наносится разметка и выполняется обрезка болгаркой.

Другим вариантом является использование водяного уровня. Перед использованием его необходимо хорошо выровнять, чтобы исключить какие-либо изгибы. Далее емкость, в которой находится вода для гидроуровня, устанавливается на одну из свай. Один из мастеров опускает часть трубки в емкость, а второй создает вакуум, чтобы вода под собственным давлением начала наполнять трубку.

Далее выполняется проверка работоспособности гидроуровня. Два его конца соединяются вместе и выжидается определенное время. По его прошествии жидкость в двух патрубках должна выйти на один общий уровень. Если это произошло, то можно переходить к процессу замера высоты для свай фундамента. Если нет, тогда стоит внимательно его осмотреть и выявить перегибы или места, где произошло завоздушивание.

Обратите внимание! Чем больше длина гидроуровня, тем больше времени необходимо на то, чтобы жидкость внутри него успокоилась.

На одной из угловых свай фундамента выводится точка, на которой должны находиться все сваи фундамента. К ней прикладывается одна часть гидроуровня, а вторая подносится к следующей угловой свае. Как только уровень воды успокоится, можно сделать пометку на свае, по которой будет выполняться обрезка. Таким образом метка переносится на все угловые сваи фундамента.

Чтобы отметить линию по всей площади сваи фундамента, необходимо изготовить лекало из пластиковой трубы, которое будет разрезано с одной стороны для простоты его установки на трубу. С помощью маркера чертится окружность.

Чтобы перенести линию разметки на остальные сваи, которые находятся в середине конструкции фундамента, необходимо по меткам на крайних сваях натянуть прочную леску. Она и будет указателем необходимой линии. После этого выполняется разметка маркером по выбранной точке. С помощью подготовленного лекала линия чертится по всей площади свай.

Как только разметка свай под фундамент выполнена, можно переходить к обрезке всех элементов по нарисованным линиям.

Следующим шагом является заполнение установленных винтовых свай для фундамента. Делается это не бетоном, а обычным цементно-песчаным раствором в соотношении три к одному. Раствор должен быть достаточно жидким, чтобы заполнить полость сваи. Цель такой процедуры заключается не в придании дополнительной жесткости фундаменту, а в предотвращении воздействия кислорода на внутренние стенки сваи, что могло бы привести к возникновению коррозии и разрушению фундамента. Заливка производится не до самого верха. Необходимо оставить зазор в 10 см. Он заполняется сухой смесью, которую можно приобрести в готовом виде.

Следующим этапом является монтаж оголовка на сваю. Он должен располагаться в горизонтальной поверхности. Цель оголовка заключается в удержании ростверка, на котором будут зафиксированы стены. Оголовок приваривается к свае, чтобы фиксация была максимально надежной.

Сварочные швы зачищаются и покрываются краской, которая защитит их от коррозии. Видео полного процесса сооружения этого типа фундамента есть ниже.

Резюме

Как видно, столбчатый фундамент является довольно распространенной конструкцией. Он является незаменимым вариантом в том случае, когда планируется строительство небольшого здания облегченной конструкции. Последней может выступать оцилиндрованное бревно или каркас. Во время закладки фундамента важно учитывать все особенности грунта, а также другие параметры, о которых было рассказано в статье.

В статье мы рассмотрим столбчатый фундамент дома, опишем столбчато ленточный фундамент (столбчатый фундамент с ростверком). Расскажем в каких случаях наиболее применимо возведение столбчатого фундамента. Отдельными частями описаны устройство столбчатого фундамента, рекомендации и ошибки при установке столбчатого фундамента.

Общие сведения о столбчатых фундаментах.

Этапы подготовки и технология изготовления столбчатого фундамента и ленточного фундамента во многом схожи. Поэтому общие положения характерные для изготовления фундаментов (оценка грунтов, глубины промерзания, наличия грунтовых вод и коммуникаций, подготовительные работы, установка опалубки, заливка бетона, возможные ошибки при проектировании и возведении) в данной статье повторять не целесообразно. Для ознакомления с ними достаточно обратиться к статье .

Наряду с обзором всех вариантов столбчатых фундаментов остановимся на фундаментах из сборных бетонных и железобетонных блоков.

Столбчатый фундамент представляет собой систему столбов расположенных по углам и в местах пересечения стен, а также под тяжелыми и несущими простенками, балками и другими местами сосредоточенной нагрузки здания. Для создания условий совместной работы столбов, как единой конструкции, и повышения устойчивости столбчатых фундаментов, для избежания их горизонтального смещения и опрокидывания, а также для устройства опорной части цоколя между столбами делают ростверк (обвязочные балки, рандбалки).

Основной тип столбчатых фундаментов, применяемый в массовом строительстве, - это монолитные железобетонные фундаменты.

Как правило, расстояние между столбами составляет 1,5-2,5 м, но может быть и больше.

При расстоянии между столбами 1,5-2,5 м. Ростверк представляет собой рядовую армированную перемычку. При этом нельзя связывать в единое конструктивное решение пристраиваемые террасу, веранду, крыльцо. Эти помещения должны иметь собственный фундамент, то есть должны быть разделены деформационным швом, так как нагрузка от крыльца не сравнима с нагрузкой от стен дома, соответсвенно и осадка у них будет разной.

Подробнее о устройстве такого шва можно прочесть в теме .

При расстоянии между столбами фундамента больше 2,5-3 м ростверк выполняют из более мощной, так называемой, рандбалки. Рандбалка выполняется в виде монолитной или сборной железобетонной балки. Также она может быть металлической (двутавр, швеллер, профиль).

• под дома без подвалов с легкими стенами (деревянными, щитовыми, каркасными);
• под кирпичные стены, когда требуется глубокое заложение (1,6-2,0 метра, т.е. на 20-30 см ниже глубины сезонного промерзания грунта) и ленточный фундамент неэкономичен;
• когда грунты в процессе эксплуатации здания обеспечивают осадку столбчатого фундамента (при равных давлениях столбов на грунт) значительно меньше чем у ленточного;
• когда необходимо максимально исключить отрицательное воздействие на фундамент морозного пучения, т.к. столбчатые фундаменты менее подвержены этому явлению.

а - сборно-монолитные при расположении грунтовых вод в момент производства работ ниже подошвы фундаментов;

б - сборные при любом расположении грунтовых вод;

1. сборный железобетонный опорный столб со стержневым арматурным каркасом;

2. то же, с сердечником из стальной трубы;

3. то же, со стержневым арматурным каркасом и оболочкой из асбестоцементной трубы;

4. то же, с сердечником из стальной трубы и оболочкой из асбестоцементной трубы;

5. сборный опорный столб из стальной трубы;

6. засыпка вынутым грунтом;

7. опорная плита из монолитного железобетона;

8. опорная плита сборного железобетонного фундамента;

9. песчаная подушка.

Рассмотрим несколько моментов в пользу применения столбчатого фундамента:

• Если стоимость фундаментов других типов составляет 15-30 % от стоимости всего дома, то стоимость столбчатого фундамента составят не более 15-18 %.
• Столбчатые фундаменты по расходу материалов и трудозатратам в 1,5-2 раза экономичнее ленточных.
• Столбчатые фундаменты имеют еще одно положительное качество, которое заключается в том, что грунты основания под отдельно стоящими опорами работают лучше, чем под сплошными ленточными, вследствие чего и осадка под ними при равных давлениях на грунт значительно меньше, чем у ленточных. Снижение величины осадки дает возможность соответственно повысить давление на грунт на 20-25 % и, следовательно, уменьшить общую площадь фундамента.
• Самыми опасными силами, действующими на фундамент малоэтажных индивидуальных домов, являются силы морозного пучения. Поэтому почти все приводимые варианты устройства фундаментов рассматриваются с точки зрения их строительства на пучинистых грунтах. Принято считать, что при строительстве на пучинистых грунтах глубина заложения фундаментов должна быть ниже расчетной глубины сезонного промерзания. Однако для малонагруженных фундаментов небольших домов силы пучения обычно превосходят суммарную нагрузку от дома, действующую на фундамент, вследствие чего и происходят различного рода деформации.

Поэтому при строительстве на пучинистых грунтах домов без подвалов лучше сооружать малозаглубленные или незаглубленные фундаменты. Поясним их отличия.

1. Малозаглубленными считают фундаменты с глубиной заложения 0,5-0,7 нормативной глубины промерзания. Например, при нормативной глубине промерзания 140 см глубина малозаглубленного фундамента составит 140x0,5=70 см.
2. Незаглубленные фундаменты - считаются такие фундаменты, глубина заложения которых составляет 40-50 см, и составляет в среднем половину или треть глубины промерзания.

При большой глубине промерзания в пучинистых грунтах эффективны анкерные столбчатые железобетонные монолитные либо сборные фундаменты. На такие фундаменты незначительно влияние сил морозного пучения, действующих на боковую поверхность, так как столбы выполняют с минимальным поперечным сечением. Если фундамент возводят из камня, кирпича, мелких блоков, монолитного бетона без армирования, его стены необходимо делать сужающимися кверху, это позволит сэкономить материал и равномерно распределить нагрузку от стен.

Дополнительными мерами уменьшения влияния сил морозного пучения могут быть: покрытие боковых поверхностей фундамента материалами, уменьшающими трение грунта, такими материалами служат битумная мастика, пластические смазки (синтетический солидол “С”, ЦИАТИМ-201, БАМ-3, БАМ-4), кремнийорганические соединения, эпоксидные смолы, фураново-эпоксидная композиция, полимерные пленки а также утепление поверхностного слоя грунта вокруг фундамента. Целесообразность и варианты такого утепления изложены в вопросе .

Условия, при которых столбчатые фундаменты применять не рекомендуется:

• в горизонтально подвижных грунтах и слабых грунтах, так как их конструкции присуща недостаточная устойчивостью к опрокидыванию. Для погашения бокового сдвига требуется жесткий железобетонный ростверк (его устройство сведет на нет экономию средств на разнице между столбчатым и ленточным).
• Ограничено их применение на слабонесущих грунтах (торф, просадочные породы, водонасыщенные глинистые и др.) и при строительстве домов с тяжелыми стенами (массивные кирпичные толщиною более 510 мм, железобетонные типовые плиты и блоки);
• Если у Вас ограничены финансовые возможности или временной период по устройству цоколя. Если при ленточном фундаменте цоколь образуется как будто сам собой, то при столбчатом заполнение пространства между столбами стеной (забирка) - сложное и трудоемкое занятие;
• Не рекомендуется устраивать столбчатые фундаменты также в зонах с резким перепадом высот (перепад высот на участке под фундамент от 2,0 м и больше).

Рассмотрим, из каких материалов может выполняться солбчатый фундамент, в зависимости от конструкции дома (прежде всего его массы и этажности):

• Каменный фундамент делают из бутового камня или камня-плитняка средних размеров. Желательно подбирать камень одного размера, и чем он площе, тем лучше.
• Кирпичные фундаменты желательно делать из хорошо обожженного красного кирпича (черного цвета), лучше железняка. Плохо обожженный кирпич быстро разрушается.
• Бетонные фундаменты выполняются из тяжелого бетона марок В15-В25;
• Бутобетонные;
• Монолитные железобетонные (монолитный фундамент имеет повышенную прочность, обладает самым высоким сроком эксплуатации - до 150 лет);
• Готовые сборные бетонные и железобетонные блоки. При сборном варианте столбы изготовляются отдельно и монтируются во время установки.
• асбестоцементные или металлические трубы, заполненные бетонной смесью.

• бетон и бутобетон - 400 мм;
• каменная кладка - 600 мм;
• кирпичная кладка выше уровня земли - 380 мм, а при перевязке с забиркой - 250 мм;
• из бута - 400 мм;

Фотография столбчатого фундамента для небольшого частного (дачного) дома.

Сведения о глубине закладки опор столбчатого фундамента

Необходимо обратить внимание на три основных момента при определении глубины закладки столбчатого фундамента:

• глубина промерзания почвы в вашем районе, в котором осуществляется строительство дома;(Лучший вариант это заложить столбы ниже глубины промерзания грунта, таким образом исключить деформации фундамента). .
• определение вида и состава грунта (Неподвижный грунт или подвижный, глинистый или песчаный. Наилучшим грунтом может служить песок, так как вода уходит через него моментально и он обладает высокой несущей способностью, на илистых и торфянях грунтах строить нельзя, необходимо устраивать частичную или полную замену грунта на песчаный);
• уровень расположения грунтовых вод (есть ли поблизости водоем, речка, если есть это свидетельствует о наличие высокого уровня грунтовых вод, необходимо делать гидроизоляцию или дренаж)

Эти факторы должны обязательно учитываться в заказанном Вами проекте дома.

Так же при расчете глубины закладки фундамента проектировщику следует учитывать не только природные влияния на фундамент, но и следующие показатели:

• вес будущего дома;
• вес опор фундамента;
• вес мебели в доме и количество людей, которые будут проживать в данном доме;
• сезонные, временные нагрузки (снег).

Желательно обратиться к проектировщику, который обладает всеми необходимыми данными для проведения подобных расчетов (уровень грунтовых вод в вашей местности, глубина промерзания, структура грунта и т.п.). Ценность участия проектировщика в процессе проектирования заключается в том, что он посчитает глубину заложения фундамента с абсолютной точностью (без лишнего запаса по глубине). Это позволит Вам получить экономию строительных материалов, финансовых средств без ущерба для качества и безопасности дома.

Устройство столбчатого фундамента

В данном разделе мы рассмотрим технологию строительства монолитного железобетонного столбчатого фундамента как наиболее распространенного вида в частном строительстве.

1. Подготовительные работы

Работу надо начинать с очистки строительной площадки. Для этого надо срезать растительный слой, желательно не менее 2,0-5,0 метров в каждую сторону от планируемого расположения фундамента. Толщина его составляет 10-30 см, и под основание фундамента он не пригоден. Этот грунт нужно срезать и переносить в огород или сад.

Если под срезанным слоем грунт состоит из песка вперемешку с мелким камнем (гравелистый песок, песок крупной или средней зернистости), то он используются в качестве основания фундамента вне зависимости от влажности, уровня грунтовых вод или глубины промерзания.

Если встречаются глинистые грунты (глины, суглинки, супеси), то необходимо устройство песчанно-гравийной подушки. Толщина подушки зависит от геологических характеристик грунтов.

Если под срезанным слоем Вы обнаружите торфяные или илистые грунты, то необходимо проведение полной замены основания, в таком случае нужна консультация геолога по составу и устройству искусственного основания.

Со строительной площадки убирается мусор и все посторонних предметы.

После того как строительная площадка очищена, производят ее горизонтальную планировку. Снимаются бугры, подсыпается грунт в имеющиеся ямы. Контроль горизонтальности участка осуществляют уровнем, который устанавливают на 2-2,5 метровую ровную доску или рейку. Подготовка заканчивается завозкой и складированием строительных материалов на участок.

2. Разбивка фундамента

Разбивка плана дома на участке состоит в том, что с чертежей переносят на земельный участок и закрепляют оси и основные размеры фундамента.

Перед разбивкой фундамента дома по его периметру устанавливают столбы (обноску), на расстоянии 1-2 м от здания. К столбам со стороны будущих стен дома и параллельно им прибивают по уровню деревянные доски или рейки, на которых отмечают размеры отдельных деталей котлована (траншей и ям) и самого фундамента и будущих стен. Точность разбивки осевых линий контролируется точным измерением расстояний рулеткой. Обязательно надо проверить углы прямоугольного или квадратного фундамента, они должны быть строго прямыми под 90 градусов. Обязательно проверьте теодолитом отметку низа траншеи, по крайней мере, по углам дома и в точках пересечения лент. Она должна соответствовать проектной (то есть если Вы решили заглублять фундаменты на 1,4 м, то низ траншеи должен быть на 1,4 м ниже отметки нуля дома).

Проверьте правильность выноски осей, их пересечения, углы должны быть строго такими, как на плане дома.

Как уже говорилось выше, столбы должны быть под каждым перекрестием стен.

Подушка обильно поливается водой и трамбуется, ручной трамбовкой. Для того чтобы из заливаемого бетона не ушла вода, на подушку укладывается полиэтилен или рубероид.

4. Установка опалубки

Для изготовления опалубки применяют струганные с одной стороны (струганная часть устанавливается лицом к бетону) доски любых пород дерева, толщиной 25…40 мм и шириной 120…150 мм. Пиломатериалы для опалубки должны иметь влажность до 25 %. Широкие доски для опалубки, как правило, не годятся, так как при их монтаже появляются щели. Можно также использовать древесно-стружечные плиты, металлические конструкции, водоупорную клееную фанеру.

Деревянная опалубка предпочтительнее, чем металлическая, так как она легче и имеет меньшую силу сцепления с бетоном. К недостаткам деревянной опалубки надо отнести возможность ее деформации, гигроскопичность. Опалубку устанавливают вплотную к стенам ямы, строго перпендикулярно подошве фундамента, проверяя это отвесом.

В отдельных случаях, если стенки ямы сухие и не обваливаются, бетон можно заливать без опалубки. При этом по периметру прокладывают полиэтилен, чтобы вода не ушла из бетона.

Также в виде опалубки можно применить асбестовые, керамические, железные трубы. В зависимости от конструкции здания могут применяться трубы с внутренним диаметром от 100 мм и больше. Бетон заливается непосредственно в трубы, и они остаются в земле вместе с фундаментом.

При монтаже деревянной опалубки, необходимо помнить, что доски должны быть сырыми, для чего их хорошо смачивают. В противном случае (сухие доски) будут впитывать воду, что отрицательно сказывается на прочностных свойствах бетона.

Если имеется возможность использовать готовые щитовые опалубки то это плюс. Такие опалубки имеют большое количество вариантов их установки, что весьма удобно при сооружении фундаментов с большим количеством углов. Щиты инвентарной опалубки бывают жесткими и гибкими, длина их может от 0,5 до 3 м.

5. Установка арматуры

Столбы армируются продольной арматурой диаметром 10-12 мм с обязательным устройством, через 20-25 см хомутов диаметром 6 мм Устанавливаются они вертикально и обхватывается хомутами или отожженной проволокой чтоб исключить их расхождение в бок. Желательно обеспечить выход арматуры над верхом фундамента (как показано на рисунке) на 10-20 см, чтобы потом к ним можно было приварить арматуру монолитного ростверка.

Фотография армирования столбчатого фундамента.

6. Подача бетона

Тут все также как и в ленточных фундаментах, бетон укладывают слоями 20-30 см с вибрированием ручными вибраторами.

Фотография подачи бетона в опалубку столба.

7. Устройство ростверка

Ростверк может быть выполнен в виде монолитной или сборной железобетонной рандбалки.

После окончания устройства столбчатых фундаментов проверяют отметки верха столбов и при необходимости выравнивают цементным раствором состава 1:2. После этого приступают к устройству сборного, сборно-монолитного или монолитного железобетонного пояса (ростверка).

Устройство монолитного пояса обеспечит надлежащую продольную жесткость и устойчивость фундамента. До начала устройства пояса необходимо сборные перемычки надежно соединить между собой. Для этого монтажные петли крест-накрест связывают проволочной скруткой или соединяют с помощью сварки обрезки арматуры диаметром 8-10 мм. Затем по верху перемычек устраивают опалубку и устанавливают арматурный каркас, укладывают бетонную смесь М200.

Фотография устройства ростверка столбчатого фундамента.

Поверхность бетона выравнивают и закрывают любым гидроизоляционным материалом для предохранения от атмосферных воздействий. После набора прочности и устройства гидроизоляции можно приступать к монтажу плит перекрытий.

8. Устройство забирки

При устройстве столбчатых фундаментов для утепления подпольного пространства и предохранения его от мусора, снега, влаги, пыли, холодного воздух и т.п. устраивается забирка, ограждающая стенка между столбами. Забирка может быть выполнена из различных материалов, чаще всего из камня или кирпича.

Для устройства забирки между опорами столбчатого фундамента необходимо сделать бетонную стяжку, которая будет служить для нее основанием. Бетонная стяжка не имеет заглубления, кладется на песчаную подушку, которая имеет заглубление от 15 до 20 см. Для устройства бетонной стяжки вам потребуется опалубка и каркас из арматуры, для исключения возможного разрыва стяжки из-за подвижек грунта.

Укладывают забирку на бетонную стяжку. Как и в цоколе, в забирке делают технологические окна для подвода различных коммуникаций. С опорами забирку не связывают, так как неравномерная осадка может привести к образованию трещин.

Высота забирки должна быть не менее 40 см. От высоты забирки зависит степень воздействия влаги на стены дома, чем выше забирка, тем меньше воздействие влаги на стены дома. Так же дом с низким цоколем выглядит приземистым, визуально может показаться, что такой дом не имеет фундамента и построен прямо на земле, а вот дома с высоким цоколем выглядят куда более привлекательными и надежными. В таком случае, высота опор должна соответствовать высоте цоколя. Более подробно об устройстве цоколя можно ознакомиться в статье

9. Гидроизоляция фундамента

Гидроизоляцию фундамента можно произвести одним из следующих способов:

• на верхнюю часть опор и забирки наносите слой битума. На этот слой укладываете полосу рубероида и вновь наносите слой битума, после чего укладываете еще одну полосу рубероида;
• на верхнюю часть опор и забирки, наносите слой раствора цемента, в котором соотношение цемента к песку идет в пропорции 1:2. После того, как вы выровняли раствор, посыпьте его поверху сухим цементом - толщина слоя от 2 мм до 3 мм. Дав цементу «схватиться», укладываете полосу рулонного материала (рубероид или толь).

Как выполнить такую гидроизоляцию, и какими материалами, можно прочесть в статье .

Важные моменты при строительстве столбчатого фундамента

• При устройстве фундаментов на пучинистых грунтах необходимо иметь четкое представление о том, что строительство дома и ввод его в эксплуатацию должны осуществляться в один строительный сезон. Фундаменты, возведенные на пучинистых грунтах и оставленные на зимнее время без нагрузки (без стен, перекрытий и крыш), могут деформироваться. Это справедливо для всех видов фундаментов, но особо важно для столбчатых, так как каждый столб ведет себя как отдельные фундамент (из-за отсутствия единого жесткого остова в отличии от ленточного или плитного). Осадку каждый столб дает свою, что в дальнейшем (после морозов - весной) может усложнить устройство ростверка и стен.
• Непредвиденные деформации могут произойти и в том случае, когда построенный дом в зимнее время не эксплуатируется и не отапливается, а глубина заложения фундамента была рассчитана на тепловой режим отапливаемого дома. Благоприятным временным периодом закладки фундамента считается, тот отрезок времени, когда почва «отошла» от мороза и грунтовые воды сошли на нижние пласты. Это могут быть летние месяцы и начало осени.
• В том случае если вы сделали опоры столбчатого фундамента из монолитного бетона, то тут следует знать, что «готовность» бетона достигается по истечении 30 дней. Весь период «созревания» на бетонные опоры не следует делать никаких нагрузок, а так же стоит позаботиться о том, чтобы верхний слой бетона не пересыхал. Для этого вы можете укрыть его пленкой или рубероидом. Для равномерного схватывания бетона, время от времени опоры следует смачивать водой (два или три раза в неделю, это зависит от погодных условий).
• Для приготовления бетона, вам лучше всего использовать цемент марки М400. Для наполнителя бетона можно использовать мелкий гравий и крупнозернистый песок.

  Пример расчета компонентов для приготовления бетонной смеси:

  • цемент 20 кг;
  • песок 50-55 кг;
  • гравий* (щебень) 80-85 кг.
  Вода добавляется из расчета, чтобы бетонную смесь можно было легко укладывать - но не заливать!
• Если состав бетонной смеси будет слишком жидким или же наоборот слишком густым, то прочность бетонной конструкции снижается на 25% от прочности такой же конструкции, при изготовлении которой были выдержаны все требования пропорциональности компонентов.

Какие ошибки могут возникнуть при закладке фундамента и как их избежать

Многие застройщики, решившиеся самостоятельно построить дом, часто допускают ряд ошибок при закладке фундамента, которые приводят к различной степени повреждений фундамента и стен дома. Эти ошибки можно систематизировать следующим образом:

1. Коварным дефектом фундамента, является неравномерность его проседания. Это может возникнуть по ряду причин, к которым можно отнести:
   • не правильно выполнен расчет глубины закладки фундамента;
   • опоры имеют разную величину заглубления.
   • Нагрузка на опоры фундамента неравномерна.

   Для исключения подобного явления, надо выполнить точный расчет планомерного распределения нагрузки на фундамент. Не забывайте учесть нагрузку на фундамент при надстройке второго уровня дома (например, возведения мансарды);

2. Использовался материал низкого качества - не та марка цемента, песок который содержал примесь глины и т.д. Или материал, например цемент, имеет длительный срок хранения (надо напомнить, что при хранении полгода его марка снижается на 25 %, а при хранении год и более на 35-50 %);
3. Не правильно произведена оценка несущих свойств грунта.

   Избежать этих ошибок поможет правильно выполненный проект специалистами и постоянный контроль строительства Вами или независимым экспертом.

Ориентировочная стоимость столбчатого фундамента

Примечание от редакции: Цены в данной статье приведены на май 2009г. Будьте внимательны.

Стоимость столбчатого фундамента определяется технологией укладки фундамента и глубиной его заложения и состоит из следующих составляющих:

Цены на укладку фундамента:

• устройство песчаного основания толщиной 100 мм - 80-100 грн/м2 (или 10-13 дол. США);
• устройство основания из щебня (в зависимости от фракции) - 80-100 грн/м2 (или 10-13 дол. США);
• устройство бетонной подготовки (при толщине 10 см);- 100-120 грн/м3 (или 13-16 дол.США);
• укладка железо- бетонных подушек или блоков - 160-180 грн/шт (или 21-24 дол США);
• устройство монолитных железо-бетонных стен фундаментов - 1300-1500 грн/м3 (или 179-198 дол.США).

Цены на кладочные работы:

• бутовая фундаментная кладка- 300 грн/м3 (или 40 дол.США);
• кладка столбов кирпичных - 250 грн/м3 (или 33 дол.США);
• стены - 600 грн/м3 (или 80 дол.США).

Цены на устройство перекрытий:

• устройство монолитного железобетонного перекрытия (опалубка, армирование, бетонирование) - 1300-1500 грн/м3 (или 170-198 дол.США).

Взаимоотношения подрядчика и заказчика.

Не лишним будет напомнить, что если строительством дома будет заниматься строительная организация (подрядчик) то отношения между вами должны строиться только на договорной основе.

Договор строительного подряда - основной документ взаимоотношений, в котором оговариваются условия сотрудничества, стоимость работ, сроки начала и окончания строительства и др.

Смета является неотъемлемой частью Договора строительного подряда. В ней расписываются все виды и стоимости работ и материалов.

План-график выполнения работ должен предусматривать сроки выполнения работ и сроки оплаты этапов работ.

Договор также должен предусматривать проектные документы: архитектурный проект объекта, конструктивные разделы проекта и другие документы, необходимые для строительства.

Обзор видов фундамента для дома читайте в статье .

Среди всех использующихся на сегодняшний день разновидностей бетонных оснований отдельного внимания заслуживает столбчато-ленточ ный фундамент. Чаще всего такая конструкция применяется при обустройстве тяжелых и массивных строительных объектов.

При условии грамотного возведения, столбчато-ленточ ная конструкция будет иметь высочайшие эксплуатационные показатели. При этом на обустройство такого фундамента затрачивается сравнительно немного времени и денег, а все требуемые работы можно выполнить собственными силами.

Ознакомьтесь с общей информацией о столбчато-ленточ ных основаниях, изучите руководство по обустройству таких конструкций и приступайте к работе.

Применение такой конструкции будет оправдано при выполнении строительных работ на участках с большой глубиной промерзания грунта.

В подобных ситуациях строительство обыкновенного заглубленного ленточного фундамента потребует нерациональных финансовых вложений, а мелкозаглубленна я конструкция попросту не справится с возлагаемыми на нее задачами.

В таких условиях столбчато-ленточ ный фундамент является прекрасным вариантом. С обустройством подобной конструкции сможет справиться даже новичок.

Дополнительным преимуществом рассматриваемого основания является возможность его обустройства на наклонных участках. Но если подземный водоносный слой расположен чересчур близко к поверхности грунта от такого решения рекомендуется воздерживаться.

В рассматриваемой конструкции наибольшая часть нагрузки приходится на основу из столбов. При этом столбы должны быть размещены в земле не менее чем на 200 мм ниже точки промерзания почвы. Благодаря этому будут обеспечены максимальные показатели долговечности и надежности конструкции.

Чтобы в дальнейшем лента не поднималась под воздействием природных изменений строения грунта, ее нижнюю часть необходимо сделать несколько расширенной.

В конструкции столбчато-ленточ ного типа лента выполняет функции исключительно верхнего ростверка, необходимого для соединения столбов в единую конструкцию и дополнительного увеличения прочности основания. При этом нагрузки на грунт лента не оказывает.

При помощи ленты обеспечивается максимально равномерное распределение нагрузки на основные фундаментные столбы.

Фундамент должен быть сконструирован так, чтобы после полного завершения обустройства конструкции между нижним краем ростверка и верхним слоем грунта оставалось не менее 150-200 мм свободного пространства. Благодаря наличию такого промежутка фундамент не получит никаких существенных повреждений даже при сильных вспучиваниях земли.

Из чего делать столбы?

Прежде чем приступать к самостоятельному обустройству столбчато-ленточ ного основания, вы должны выбрать оптимальный материал для изготовления опор. В число доступных решений входят: древесина, бетонные блоки, кирпич, а также трубы из асбестоцемента и металла. Ознакомьтесь с особенностями каждого варианта и выберите наиболее подходящее под вашу ситуацию решение.

Применяются крайне редко по причине своей сравнительно низкой долговечности. Столбы из древесины подойдут разве что для обустройства фундамента, предназначенного под установку террасы либо другой подобной конструкции.

Оптимальный диаметр деревянных столбов – 150-200 см.

Прежде чем заглублять столбы из рассматриваемого материала в грунт, их обязательно нужно обработать антисептической и антипиренной пропиткой. Благодаря такой обработке будет существенно повышена устойчивость материала к гниению, поражению вредителями и возгоранию.

Для гидроизоляции древесины оптимально подходят мастики на основе битума.

Для обустройства столбчато-ленточ ной конструкции хорошо подходит кирпич-железняк. С его применением также возводятся мелкозаглубленны е столбчатые фундаменты.

Опоры в виде бетонированных столбов, дополнительно упрочненных армированием, считаются наиболее надежными. Ввиду этого именно такие опоры пользуются наибольшей популярностью.

Столбы из бетона могут иметь как цельную (монолитную) конструкцию, так и состоять из нескольких блоков.

Важно, чтобы ширина столбов составляла не меньше 40 см.

Трубы из асбоцемента либо металла очень удобны в установке. Монтаж сводится к размещению полых труб в предварительно подготовленных углублениях, установке внутрь труб стержней арматуры и финишной заливке полости бетонным раствором.

Работа выполняется предельно быстро и просто. Оптимальный диаметр труб подбирается индивидуально с учетом предполагаемой нагрузки на возводимое основание.

Этапы обустройства фундамента

Возведение фундамента рассматриваемого типа выполняется в два этапа. Сначала вам нужно будет создать основу конструкции из столбов, а затем обустроить мелкозаглубленну ю бетонную ленту.

Столбы

Перед началом работы определите оптимальную глубину столбчато-ленточ ного основания. На этом этапе учитывайте следующие параметры:

• тип и особенности структуры грунта;
• уровень промерзания земли;
• глубину прохождения подземных вод.

Существуют мелкозаглубленны е и заглубленные фундаментные конструкции. При обустройстве мелкозаглубленно го основания столбы обычно погружаются в землю на 40 см, в случае же строительства заглубленного основания опоры углубляются на 10-50 см ниже точки промерзания почвы.

Шаг установки опор выдерживайте в границах 100-250 см в соответствии с будущей нагрузкой. Чем выше будут нагрузки на основание, тем меньшим должно быть пространство между устанавливаемыми опорами. Размещать опоры с шагом более 250 см профессиональные строители настоятельно не рекомендуют, т.к. это приведет к существенному уменьшению прочности готовой конструкции.

Приступайте к установке опорных столбов. Это довольно простая работа, выполняемая в несколько шагов.

Первый шаг. Подготовьте участок к предстоящим мероприятиям. Для этого снимите плодородный шар грунта и выровняйте площадку. Если верхний слой почвы на вашем участке глинистый, снимите его больший объем и засыпьте полученную основу небольшим слоем песка.

Второй шаг. Выполните разметку участка. Для этого подойдут любые подходящие колышки и заметная веревка. Нить натягивайте на расстоянии, соответствующем ширине будущей бетонной ленты.

Следите за углом пересечения шнуров. Важно, чтобы нити пересекались строго перпендикулярно.

Разметьте участки пересечения и примыкания внутренних перегородок и наружных стен строения, углы будущей конструкции и участки, которые будут подвергаться наиболее серьезным нагрузкам.

Третий шаг. Выройте траншею в месте обустройства ленточной части фундамента. Будет достаточно ямы глубиной порядка 400 мм. По ширине траншея должна на 70-100 мм превышать ширину ленты. Такой зазор необходим для монтажа досок опалубки.

Четвертый шаг. Сделайте углубления в местах будущей установки опорных столбов. В этом вам поможет бур или другое подходящее приспособление. Диаметр углублений подбирайте индивидуально в соответствии с предполагаемыми нагрузками на фундамент. Чем выше нагрузки, тем большим должен быть диаметр опорных столбов.

В случае если по проекту столбы будут залегать более чем на 100 см, обязательно установите подпорки из прочных досок. Они предотвратят осыпание грунта. Если ямы имеют глубину до 100 см, от установки подпорок можно отказаться.

Пятый шаг. Засыпьте дно каждого углубления 100-миллиметровы м слоем просеянного песка.

Шестой шаг. Приступайте к обустройству столбов. В рассматриваемом примере опоры изготавливаются из асбестоцементных труб.

Предварительно выполните гидроизоляцию опор. Для этого оклейте их двойным слоем рубероида или другого аналогичного материала. Трубу с гидроизоляцией вставьте в углубление до упора.

Свяжите укрепляющий каркас из стальных прутков и вязальной проволоки. Используйте пруты диаметром 12-14 мм. Арматура должна иметь такую длину, чтобы ее верхние концы выступали из труб на 150-250 мм.

Приступайте к заливке. Сначала вам нужно залить бетоном свободное пространство в ямах вокруг опор примерно на 20 см высоты углублений, а затем выполнить заливку непосредственно труб.

Оставьте готовые столбы высыхать и набирать прочность.

Лента

Приступайте к обустройству ленточной части конструкции.

Первый шаг. Свяжите каркас из арматурных стержней и стальной вязальной проволоки. Сварите конструкцию и прикрутите ее к арматурным пруткам, торчащим из забетонированных опорных столбов.

Второй шаг. Выполните монтаж опалубки для заливки ленты. Опалубку собирайте из досок толщиной 40 мм и шириной порядка 150 мм. Доски можно заменить плитами ДСП, фанерой либо листовым металлом.

Третий шаг. Покройте внутреннюю поверхность опалубки влагоизоляционны м материалом. Для гидроизоляции подойдет полиэтилен, также можно использовать более современные мембранные материалы.

Четвертый шаг. Залейте опалубку бетонным раствором. Для экономии времени и сил вы можете заказать готовый бетон. При желании раствор можно приготовить собственноручно. Заливку выполняйте за один заход. Раствор лейте горизонтально. Вертикальные стыки категорически запрещены – они дадут трещину еще до полного затвердевания бетона.

Залитый бетон обработайте специальным вибратором. Такая обработка избавит от пустот и лишнего воздуха. При отсутствии вибратора хотя бы проткните бетон арматурой в нескольких местах, а затем аккуратно заделайте отверстия бетоном.

Заливка будет сохнуть в течение месяца. Опалубку рекомендуется демонтировать исключительно после полного затвердения заливки. В течение некоторого времени (обычно это 1-1,5 недели) залитый бетон нужно дополнительно увлажнять, иначе он треснет.

Периодичность и продолжительност ь увлажнения определяйте индивидуально в соответствии с «поведением» бетона и погодными условиями.

Выполните гидроизоляцию затвердевшего и набравшего прочность бетона, засыпьте оставшиеся траншеи землей и приступайте к выполнению запланированных строительных мероприятий.

Удачной работы!

Видео – Столбчато-ленточ ный фундамент своими руками

Фундамент для дома может быть ленточным или изготовлен из блоков. Но для небольших строений лучшим вариантом является основание, возведенное по столбчатой технологии. Как сделать уже давно популярный в народном строительстве столбчатый вид фундамента собственноручно?

При строительстве беседки, гаража, хозяйственной постройки, теплицы или другого строения, которое не предусматривает большой нагрузки от конструкции, более целесообразным будет использование столбчатой технологии при сооружении основания.

Основное преимущество столбчатых фундаментов в том, что их использование позволяет существенно сэкономить деньги на материалы и время возведения конструкции.

Определение

Столбчатый фундамента состоит из заглубленных в почву и выступающих наружу столбов. Материалом для изготовления может служить:

• бетонная смесь;
• различные виды кирпича;
• древесина;
• природный камень;
• трубы из металла или асбестоцемента в роли несъемной опалубки.

Можно устанавливать как готовые сваи, так и заливать их самостоятельно в различные виды опалубки. Наиболее распространенным и дешевым вариантом является заливка бетона в деревянную или несъемную столбчатую опалубку в виде труб различного диаметра. Также довольно активно используется кирпич.

Использование деревянных столбов уходит в прошлое, так как дерево требует дополнительной обработки от гниения и не может похвастаться таким сроком жизни, как бетон. Для этого варианта лучше всего использовать колоды из дуба, а дуб сейчас стоит немалых денег. Несмотря на всю обработку, древесина вряд ли простоит столько, сколько бетонная свая.

Глубина всей конструкции столбчатого фундамента зависит от многих факторов, таких как:

• уровень промерзания грунта;
• тип грунта;
• уровень залегания грунтовых вод;
• тип строения.

Если для садовой беседки хватит 40-50 см, то для более серьезного строения глубину лучше сделать на 20-30 см ниже уровня промерзания почвы.

Технология и этапы устройства

Первым делом необходимо разметить участок. Если монтаж столбчатого фундамента будет производиться при помощи несъемной столбчатой опалубки в виде асбестовой или металлической трубы, то для рытья ям можно воспользоваться ручным буром или выкопать ямы необходимой глубины вручную.

Столбчатые основания необходимо разместить под всеми углами будущего строения и местами пересечения стен там, где будут наибольшие нагрузки. Расстояние между столбами не следует делать более 3 м. Верх столбов выравнивается по одной высоте при помощи уровня. На дно ямы засыпается около 20 см песка, устанавливаются трубы или опалубка из досок, фанеры или плит ОСБ. Внутрь трубы или опалубки нужно установить армирующий каркас из арматуры.

В зависимости от диаметра столба – делается он из нескольких прутьев диаметром 10-14 мм с обязательной горизонтальной обвязкой проволокой 6 мм, прутья должны выступать из опалубки на 10-20 см для последующей заливки ростверка. Получившийся каркас вставляется в трубу или опалубку. Далее можно приступать к заливке бетона в опалубку столбчатого основания.

(Видео: опалубка столбчатого фундамента, процесс изготовления)

Заливка бетона

Для заливки потребуется бетономешалка такого объема, чтобы залить одну сваю не допуская застывания раствора. Можно мешать раствор руками, но тогда без помощников не обойтись. Заливается слоями по 20-30 см, чтобы как можно качественнее удалить воздух из раствора. Для удаления воздуха и пустот в бетоне следует пользоваться глубинным вибратором.

Если этого инструмента нет, можно воспользоваться металлическим прутом. Для этого частыми движениями его необходимо втыкать в раствор, добиваясь удаления пустот и воздуха.

Гидроизоляция

После заливки бетона и его высыхания требуется произвести гидроизоляцию столбчатого основания. Несъемную столбчатую опалубку из труб можно обернуть в пару слоев рубероида, а стыки обработать смолой или скотчем.

Устройство ростверка

Ростверком называется верхняя часть конструкции, которая соединяет сваи между собой. Изготавливается из бетонных балок или заливается бетоном в опалубку. Смысл один – связать сверху выступающие концы свай. Ростверк бывает высоким (от 50 см над уровнем грунта) или низким (лежит на грунте). Для легких строений типа беседки можно изготовить из деревянных брусьев.

Для монтажа ростверка делается армирующий пояс из арматуры, который связывается с выступающими из свай концами прутьев, устанавливается опалубка и заливается бетоном. Часто между грунтом и ростверком кладется кирпичная стенка – забирка.

Это делается для защиты пространства под постройкой от снега, мусора, воды и прочего. В этом случае в ней нужно предусмотреть отверстия для вентиляции пространства под строением и монтажа коммуникаций. Для предотвращения трещин при осадке забирка не связывается со сваями.

Фундамент, являясь основанием и частью искусственного сооружения, должен оптимально взаимодействовать с природным образованием – грунтом. Что дает, возведенный столбчатый фундамент своими руками, в этом отношении? Многое: сокращаются материальные, финансовые и временные затраты, а главное – обеспечивается лучшая работа с грунтом, который глубоко промерзает, склонен к пучинистости, недостаточно устойчив (конечно, при наличии ростверка).

Главным элементом столбчатого фундамента являются опоры, устанавливаемые в точках сосредоточения нагрузок. Это обычно углы здания, несущие стены, различные колонны. Он оптимален для , из пеноблоков, СИП панелей и других легких материалов.

Частота установки столбов составляет 150-250 см, иногда бывает и реже, но тогда понадобится более мощный монолитный или сборный ростверк из различных материалов, включая бетон, железобетон, металл или дерево.

Столбчатый фундамент своими руками лучше подходит:

• для постройки не тяжелого строения без цоколя;
• к кирпичному дому, когда нужна основа с глубоким заложением, поскольку здесь сплошная основа неприемлема, как неэкономичная;
• когда нужна меньшая осадка, нежели допускает ;
• при необходимости минимизировать негативное воздействие на основание, вызванное морозным пучением;

Минимальное сечение столбов определяется материалом, из которого они изготовлены:

• бетонные и бутобетонные – 0,4 м;
• каменные – 0,6 м;
• кирпичные над поверхностью земли – 0,38 м, при наличии забирки – 0,25 м;
• бутовые – 0,4 м.

Достоинства и недостатки столбчатых оснований

Столбчатый фундамент своими руками обладает следующими плюсами:

• экономичностью (доля в общей себестоимости строения составляет в среднем 18%, у других типов – 25%);
• материалоемкость и трудоемкость до двух раз ниже, нежели у ленточного;
• возводятся вдвойне быстрее;
• надежностью («ладят» с морозным пучением в отличии почти от всех других типов);
• простотой технологии возведения;
• не обязательно нивелирование участка;
• малым объемом гидроизоляционных мероприятий;
• если спроектированы правильно, им не страшны высокое расположение грунтовых вод и пучение грунта.

Они обладают следующими недостатками:

• затруднительно строительство дома с подвалом;
• конструкция неглубокого заложения боится горизонтального сдвига, а потому важен очень надежный ростверк;
• вариант неглубокого заложения применяется только на грунте без пучения и подвижек;
• применимы только под нетяжелые строения.

Разрушение столбчатого фундамента из-за боковых нагрузок.

Из чего делается столбчатое основание

Как сделать столбчатый фундамент, и из каких материалов:

• тяжелого бетона В15-В25;
• железобетона (монолитного, сборного);
• труб (асбоцементных и металлических) с вставленными внутрь прутьями арматуры и залитым бетонным раствором;
• прочных пород древесины (например, дуба);
• обожженных красных кирпичей;
• бутовых камней;
• бутобетона.

Столбчатое основание по показателю глубины заложения

Они подразделяются на типы от взаимного расположения глубины подошвы столба и мощности промерзшего слоя почвы:

• заглубленные (низ опоры уходит в грунт на два метра, поэтому могут использоваться на слабо пучинистых почвах);


• малозаглубленные (имеет норму закладки меньше единицы от стандартной величины промерзшей почвы);


• незаглубленные (проникновение в грунт – 45±5 см).



Внимание : Мелко заложенными фундаментами также называют основания, которые по высоте не превышают 4 ширины, и передают давление на почву преимущественно посредством подошвы.

Правила возведения столбчатого основания

Опоры данного типа оснований устанавливаются по углам строения, на них опираются нагруженные конструкции, точки сопряжения с перегородками и тяжело нагруженные элементы типа колонн. Расчет столбчатого фундамента выдает частоту монтажа столбов в 150-250 см.




Столбы объединены в единую конструкцию с помощью ростверка, чтобы работать совместно. Так они лучше противостоят горизонтальным смещающим и опрокидывающим силам, и служат опорой для силовых стен.




При возведении коттеджа на данной основе, чтобы сохранить тепло внизу, исключить проникновение туда влаги и грязи, животных и птиц, делается забирка – своего рода ограждение. Она выглядит в виде кирпичной, бетонной или бутовой стенки, толщина которой 10-20 см. Если грунт пучинистый, под забирку лучше сделать песчаную подушку в 15-20 см. Также ее можно углубить в землю до 200 мм.




Этапы возведения

Здесь рассмотрен монолитный столбчатый фундамент своими руками и пошаговая инструкция по его возведению из железобетона. Предварительно изучается почва, грунтовые воды, проводится подготовка, делается опалубка, выбирается вариант заполнения бетоном.

Разметка

Поскольку такой фундамент монтируется по «точкам», все разметочные погрешности нужно минимизировать. Для этого вокруг периметра выставляют обноску с отступом не менее 100 см от «пятна». К ним горизонтально крепятся рейки из дерева с отметками всех элементов основания.




Чтобы аккуратней перенести оси, необходимо пользоваться рулеткой, а углы контролировать геодезическими инструментами. Посредством теодолита тестируется низ ям, хотя бы в определяющих местах.

Подготовка ям для установки столбов

Под основание из железобетона углубления выполняются в виде квадратов или прямоугольников. Их расположение должно точно соответствовать разметке. При глубине ямы не более одного метра она может иметь вертикальные стенки, а свыше 100 см – наклонные или укрепленные опалубкой, чтобы исключить осыпание земли.




Глубина ям должна на 25±5 см превышать низ опор и по ширине превосходить сечение опоры примерно на 0,3 м во все стороны. Это нужно для установки опалубки и ее распорок. По ширине фундамент должен превосходить этот размер стен.

Песчано-гравийная подсыпка

Любой фундамент, кроме свайного, не может обойтись без прослойки из смеси гравия и крупного песка толщиной 25±5 см с сечением вкруговую на 15±5 см больше, чем сечение столба.




Затем эта смесь пропитывается влагой и основательно утрамбовывается вручную. Поскольку подушка отлично отводит воду, то ее необходимо до заливки бетона, накрыть водонепроницаемым материалом. В результате бетонная смесь не будет терять воду.

Порядок устройства пятки

При изготовлении блочных, кирпичных и бутовых столбов, лучше, если пятка будет представлять готовое бетонное изделие, устанавливаемое на горизонтально выверенную прослойку из песка и гравия. Благодаря скошенным граням его легче монтировать.




Под монолитные столбы и подушка должна быть такой же. Она должна в два раза превосходить столб в сечении, а высота составлять 30% поперечника. Далее укладывается арматура двумя ярусами, включая и общую со столбом. В результате получится единая железобетонная конструкция.

Строительство столбов

Их часто сооружают из бетонной смеси, предварительно установив в углубление опалубочный каркас. Если стены ямы сухие и не осыпающиеся, опалубка может не понадобиться. Но стенки тогда следует обложить материалом, не пропускающим воду для предотвращения ее ухода в землю.




Вместо опалубки подойдут трубы из асбеста, керамики или металла с внутренним сечением от 100 мм. В них заливается бетонная смесь, которая вместе с трубой, и образуют опоры.




Для армирования столбов подойдут прутки диаметром 10-12 мм. С промежутком в 20-25 см их необходимо обхватывать хомутами из катанки в 6 мм или отожженной проволоки. Арматура должна выходить из верха столба на 100-200 мм для приварки арматуры ростверка.

Заполнив низ ямы бетонной смесью, с предварительно установленной арматурой, в нее можно установить свернутый в рулон рубероид, равный диаметру скважины, с высотой, соответствующей возвышению ростверка над землей по проекту. Ее верх может представлять 2-3-х слойный рулон рубероида, стянутый кольцами из отожженной стальной проволоки. При большом диаметре, чтобы рубероидная опалубка была устойчивой, ее обхватывают ограждением, соразмерным с углублением.

Если столб квадратный, понадобятся 4 арматурных прутков, если круглый – 3. Вязаный каркас лучше сварного – достигается большая прочность. Причем прутки должны окружаться слоем бетона не менее 50 мм. Это необходимо для предотвращения их окисления.

Кирпичные столбы следует выкладывать из обожженных полнотелых кирпичей марки 100 и выше, конечно, при низком уровне ГВ. Иначе они долго не простоят из-за размокания. Для кладки с перевязкой следует пользоваться раствором из цемента марки М300 и более, и постоянно контролировать вертикаль.




Используя бутовую кладку, надо пользоваться плоскими камнями, имеющими ровные грани, чтобы вертикальное давление воспринималось всей плоскостью, а не была сосредоточенной. При укладке камни тоже перевязываются, по углам укладываются наиболее крупные, а мелкими заполняют щели.




По толщине камни не должны превосходить 300 мм. При их укладке надо пользоваться раствором и производить плотную взаимную подгонку. Для заполнения промежутков подойдет и щебень с хорошей трамбовкой. Для большей прочности их можно армировать 6-мм прутами по вертикали и горизонтали через 250-400 мм. Для этих целей также подойдет и соответствующая арматурная сетка.

Внимание :Чтобы столбы были одинаковой высоты, после основной заливки их надо выровнять, пока не произошло схватывание. Ведь срезка излишков после затвердевания слишком затратная операция.

Как возвести ростверк

Дав высохнуть столбчатому фундаменту, проверяется высота и, если она недостаточная, то выравнивается с помощью цементно-песчаного микса в соотношении 1:2. Когда он высохнет, следует начинать выстраивать единый пояс. На ростверк-монолит идет бетонная смесь, заливаемая в опалубку, в которую заранее уложен арматурный каркас. Расстояние от земли до низа ростверка должно составлять 10 и более см, чтобы компенсировать пучение грунта.




Чтобы устроить сборно-монолитное основание, следует сначала скрепить монтажные петли проволочными скрутками или приваркой арматурных кусков. Далее в районе стыков делают опалубку и заливают в нее раствор бетона нужной марки. На выровненный бетонный верх укладывается гидроизоляционный материал, чтобы предотвратить быстрое высыхание и защитить от осадков. Когда ростверк наберет прочность и будет гидроизолирован, возможно возведение стен.

Гидроизоляция

Любому типу фундамента угрожает влага атмосферная или почвенная. От поверхностной влаги можно защититься отмосткой. Защитой от грунтовых вод (ГВ) служит гидроизоляция ростверка, поскольку делать ее по столбам трудно. Поэтому их лучше изготавливать из влагостойкого бетона W4, если ГВ не агрессивная и W6, когда агрессивная.




Гидроизоляцию рассматриваемого здесь элемента здания проводят одним из следующих способов:

• на верх пояса и забирки наносится битум, на который укладывается рубероид и снова наносится битумная масса с укладкой еще одной полосы рубероида;
• сверху укладывается цементно-песчаный микс в соотношении 1:2. После выравнивания он посыпается сухим песком 2-3 мм слоем. После схватывания цемента, он накрывается рубероидной полосой или толем.

Внимание : Столбы из бетона и бута не нуждаются в гидроизоляции: они не боятся влаги. Кирпичные же столбы подойдут только для сухих грунтов и то только после обработки пропиткой с глубоким проникновением.

Заключение

Сутью столбчатых фундаментов, являющихся разновидностью опор большинства строений, являются уходящие вертикально вниз стойки, связанные друг с другом надземным ростверком. Материалом изготовления данного основания выступают: древесина (чаще дуб), камни (природные и искусственные), кирпичная кладка и отрезки труб (асбоцементные и из металла).

Столбчатый фундамент обходится дешевле других. Его цена преимущественно определяется материалом изготовления, применяемой технологией и габаритами. Рассчитывать и строить столбчатые фундаменты необходимо на основе соответствующих ГОСТов и СНиПов.