μια καλή φιάλη αερίου (που έπρεπε περιοδικά να αλλάζει με μια πλήρη ήδη στο χώρο εργασίας), σκεύη - κουτάλια και πιρούνια αλουμινίου, εμαγιέ μπολ και κούπες, γλάστρες και κουβάδες, καθώς και ένα τσεκούρι, μερικά φτυάρια, ένα μεγάλο κάνιστρο αλουμινίου για πόσιμο νερό (πιθανώς λίτρα ανά 50 - 60), ένα ζευγάρι τέντες καμβά και

Ιδιαίτερη σημασία κατά τη διάρκεια του ταξιδιού είχαν βαλίτσες - ορθογώνια σεντούκια με μεταλλικές γωνίες και

Οι ακμές κάθε πλευράς, περίπου μέχρι το γόνατο, εκδόθηκαν επίσης για την αποστολή. Κάποτε τα φόρτωσαν στα άλογα και αυτό το όνομα τους κόλλησε γερά. Αλλά ακόμα και μετά τη μετάβαση σε φορτηγά παντός εδάφους, αυτά τα πολύ ανθεκτικά κουτιά αποδείχθηκαν εξαιρετικά βολικά - τα χρησιμοποιούσαμε για να μεταφέρουμε πιάτα, ορισμένα προϊόντα διατροφής (φυτικό λάδι, ζάχαρη, τσάι, ψωμί) και τα χρησιμοποιούσαμε επίσης ως καθίσματα όταν σταθμευμένο και, το πιο σημαντικό, όταν κινείστε.

Από τις αγέλες, καλυμμένες με ξεδιπλωμένους υπνόσακους, στο πίσω μέρος υπήρχε ένα είδος πτυσσόμενου συμποσίου απλωμένο σε όλο το σώμα και πίσω από αυτή τη δομή υψώνονταν τα άλλα αντικείμενα του αποσπάσματος και ως εκ τούτου όσοι κάθονταν στις βαλίτσες είχαν την ευκαιρία να ακουμπήσουν πίσω και, όπως σε άνετες τεράστιες καρέκλες, κοιμηθείτε σε όλη τη διαδρομή. Είναι αλήθεια ότι η πρώτη σειρά ανθρώπων που κάθονταν στο πίσω μέρος βρισκόταν ακριβώς πίσω από την καμπίνα σε έναν πραγματικό πάγκο - ένα ξύλινο κουτί με μια παχιά μαλακή επίστρωση αφρού που εμπόδιζε ολόκληρο το σώμα του GAZ-66 και χρησιμοποιήθηκε από τους οδηγούς του Expeditionary Motor Αποθήκη της Ακαδημίας Επιστημών της ΕΣΣΔ για τη μεταφορά ανταλλακτικών, εργαλείων και προσωπικών αντικειμένων. Όταν σταματούσαν στο δρόμο ή στις διακοπές, οι οδηγοί συνήθως κοιμόντουσαν σε αυτά τα παγκάκια, αν και μέσα

|Αυκάσια, συχνά προτιμούσαν να περάσουν τη νύχτα σε μια κούνια κάτω από τον ανοιχτό έναστρο ουρανό. Επομένως, ο πρώτος που καθόταν πίσω δεν είχε την ευκαιρία να επιστρέψει βιαστικά (οι πλάτες βρίσκονται σε αυτόν τον πάγκο, φυσικά.<было), по зато отсюда был неплохой вид прямо на рогу над кабиной или между кабиной и крытым кузо- |м - у ГАЗ-66. как известно, между кабиной и кузовом змешены запасные колеса и потому существует доста-

Είναι ένας αρκετά σημαντικός χώρος.

L l

Γενική άποψη του χωριού. Chukhuryurd, περιοχή Shemakha. 1986 (φωτογραφία V.V. Stepanov)

Συνήθως, ο αρχηγός της ομάδας επέβαινε στην καμπίνα με τον οδηγό και τα μέλη της ομάδας στο πίσω μέρος. Σε μεγάλα αποσπάσματα (πάνω από 5 - 6 άτομα), πολλοί ήθελαν να καθίσουν μπροστά για να κοιτάξουν τους δρόμους) - τελικά, όταν μετακινούμαστε, συχνά καταφέρναμε να οδηγήσουμε από τα υψίπεδα του Ευρύτερου ή του Μικρού Καυκάσου στην πεδιάδα ή

την ακτή, ή από τις εσωτερικές περιοχές της ερημικής στέπας του Αζερμπαϊτζάν - έως τις υγρές υποτροπικές περιοχές της πεδιάδας Lenkoran με πολυτελή σχεδόν τροπική βλάστηση. Η αλλαγή των τοπίων και της εμφάνισης των χωριών και των ανθρώπων δεν μπορούσε παρά να ενδιαφέρει τους ειδικούς στην εθνοτική οικολογία, έτσι τα μέρη με θέα στο δρόμο ήταν συνήθως σε έλλειψη.

Μια μέρα τον Σεπτέμβριο του 1984, οδηγώντας από το νότο μέσω του Λατσίν στην περιοχή Kelbajar του Αζερμπαϊτζάν, κανονίσαμε καθίσματα από βαλίτσες κατά μήκος της ανοιχτής τότε πίσω πλευράς του αμαξώματος του GAZ-66 και οδηγήσαμε, απολαμβάνοντας την όμορφη θέα αυτής της όμορφης γωνίας του βουνού. Αζερμπαϊτζάν, καλυμμένο πέρα ​​από πυκνά δάση του Λατσίν. Ωστόσο, στους επαρχιακούς δρόμους είχε τόσο σκόνη που μέχρι το βράδυ ήμασταν κυριολεκτικά καλυμμένοι από την κορυφή ως τα νύχια σε ένα παχύ στρώμα σκόνης, που εισχωρούσε σε όλα μας τα πράγματα. Μετά από αυτό το ταξίδι, έπρεπε να χτυπήσουμε τα ρούχα μας για πολλή ώρα και να πλυθούμε, και δεν κάναμε άλλα τέτοια πειράματα - η πίσω πλευρά του σώματος στις διασταυρώσεις ήταν πάντα σφιχτά καλυμμένη με ένα θόλο από μουσαμά και ένα ειδικά προετοιμασμένο παχύ φύλλο κόντρα πλακέ. Όταν ήμουν φοιτητής στη Γεωγραφική Σχολή του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας, χρειάστηκε περισσότερες από μία φορές να οδηγήσω στους δρόμους της Κεντρικής και Βόρειας Ρωσίας με ένα φορτηγό ZIL-130, καθισμένος σε βαλίτσες στην ανοιχτή πόρτα του χώρου αποσκευών, αλλά τόσο σοβαρά προβλήματα με σκόνη συνήθως δεν συνέβαινε σε εκείνα τα μέρη.

Επιστρέφοντας στον εξοπλισμό της αποστολής και στην αποθήκη του ινστιτούτου, αξίζει επίσης να θυμηθούμε τα ρούχα - συνήθως παίρναμε πολλά αντιανεμικά, αδιάβροχα από καμβά και μπουφάν με επένδυση, καθώς και σακίδια για το καλοκαίρι. Ταυτόχρονα, πίσω στη Μόσχα, το αυτοκίνητο ήταν φορτωμένο με τρόφιμα για όλη τη σεζόν της αποστολής - κονσέρβα κρέατος, συμπυκνωμένο γάλα, φαγόπυρο, τσάι, ζάχαρη, ζυμαρικά -

ny προϊόντα, κ.λπ. Λάβαμε επίσης όλα αυτά, κυρίως μαγειρευτά κρέατα και φαγόπυρο, που ήταν σε έντονη έλλειψη εκείνα τα χρόνια, χωρίς μεγάλη ταλαιπωρία από την αποθήκη του Ινστιτούτου Εθνογραφίας, πληρώνοντάς τα ήδη κατά τη διάρκεια των εργασιών της απόσπασης από το χωράφι και τα χρήματα ταξιδιού. σε εμάς (αρκετά μέτρια, αλλά γενικά επαρκής για την κάλυψη των εξόδων για φαγητό). Παρεμπιπτόντως, από το πρώτο μισό της δεκαετίας του 1990. Αυτή η αποθήκη και ολόκληρη η πρακτική της έκδοσης εξοπλισμού αποστολής και τροφίμων στο Ινστιτούτο μας εξαφανίστηκε, καθώς και η ενοικίαση οχημάτων παντός εδάφους GAZ66 στην εξειδικευμένη αποθήκη αυτοκινήτων της Ακαδημίας Επιστημών για «αποστολές μεγάλων αποστάσεων».

5 Μια ιδιαίτερη και δύσκολη διαδικασία ήταν η φόρτωση του αυτοκινήτου πριν από τη μετακίνηση, ειδικά μετά από μια μακρά παραμονή στο χωριό, όταν ξεφόρτωσαν όλα τα προσωπικά και αποσπασματικά πράγματα και το άδειο αυτοκίνητο οδηγήθηκε μόνο στη δουλειά σε γειτονικά χωριά, στο περιφερειακό κέντρο

Συναντήσεις με την τοπική ηγεσία ή στο παζάρι, το λουτρό κ.λπ. Η φόρτωση του αυτοκινήτου απαιτούσε κάποια εμπειρία, επειδή πολλά πράγματα έπρεπε να στοιβάζονται στο πίσω μέρος συμπαγή (ώστε να υπάρχει αρκετός χώρος για τα μέλη του αποσπάσματος), βολικά (έτσι ώστε τίποτα να μην τσουγκρίζει ή να κουδουνίζει στη διαδρομή, και σε στάση ή διανυκτέρευση θα ήταν δυνατό να πάρεις αυτό που χρειάζεσαι χωρίς να ξεφορτώσεις τα πάντα).αυτοκίνητο) και γρήγορα. Σήμερα θυμάμαι περήφανα ότι συχνά έπρεπε να κάνω το μάζεμα των πραγμάτων στην πλάτη - αυτό ήταν ένα είδος αναγνώρισης από τους συναδέλφους μου, οι οποίοι ενεργούσαν ως δωρητές και ακολούθησαν τις οδηγίες μου για το τι ακριβώς και με ποια σειρά να φέρω και να σερβίρω στην πλάτη . Είναι αλήθεια ότι η εργασία στο πίσω μέρος ήταν δυσάρεστη - βουλωμένη και στενή, αλλά αρχικά οι οδηγοί συνήθως βοηθούσαν ενεργά το άτομο που μάζευε τα πράγματα.

χώρους «εγκαταλελειμμένης αποθήκης». Ο συνολικός πληθυσμός του χωριού την εποχή της έρευνάς μας ήταν 250-260 άτομα.

Για την υπόλοιπη ζωή μου θυμόμουν αυτούς τους διάφανους λόφους, σκεπασμένους με μια ελαφριά ομίχλη, με ένα μυρωδάτο χαλί από αγριολούλουδα, κατά μήκος των οποίων οι απόγονοι περήφανων και ανεξάρτητων ανθρώπων έμπαιναν πάνω σε γρήγορα άλογα, που προτιμούσαν τη μακρινή εξορία και τη ζωή σε μια ξένη γη στη σκλαβιά και την καταναγκαστική εργασία στην πατρίδα τους Μείναμε σε αυτό Υπάρχουν μόνο τρεις μέρες σε αυτό το υπέροχο μέρος, αλλά αυτές οι μέρες θα μείνουν χαραγμένες στη μνήμη σας για το υπόλοιπο της ζωής σας ως ανάμνηση για κάτι εκπληκτικά χαρούμενο και όμορφο.

Τα μεγάλα πράγματα φαίνονται από απόσταση...

(αντί για συμπέρασμα)

Έτσι, η ιστορία μου για τις εκπληκτικές περιπέτειες των επιστημόνων στον Καύκασο φτάνει στο τέλος της. Ήταν υπέροχα, αξέχαστα χρόνια. Οι εντυπώσεις από εκείνα τα ταξίδια θα παραμείνουν μια από τις πιο ζωντανές και χαρούμενες αναμνήσεις ολόκληρης της ζωής μου, αν και έχουν περάσει περισσότερα από δέκα χρόνια από τότε και έχω καταφέρει να επισκεφτώ διάφορα μέρη τόσο της χώρας μας όσο και του εξωτερικού. Όσο πιο καθαρά βλέπω τώρα όλες τις λεπτομέρειες και τις αντιξοότητες της δουλειάς μας στην Υπερκαυκασία, και τόσο πιο πολύτιμο και σημαντικό μου φαίνεται. Εκείνα τα χρόνια που πραγματοποιήθηκαν αυτές οι μελέτες, δεν θα μπορούσε να μας είχε περάσει από το μυαλό ότι θα μπορούσαν να έρθουν στιγμές που εκείνοι οι οικισμοί (ειδικά στα ρωσικά χωριά στον Καύκασο) όπου εργαζόμασταν θα ερημώνονταν σχεδόν εντελώς και, κατά συνέπεια, ο υπέροχος πολιτισμός, φορείς των οποίων ήταν Μολοκάνοι, Τζαμπέρ, Σουμπότνικ και Ντούχομπορ.

Διωκόμενοι από την τσαρική κυβέρνηση για «σχίσμα», οι σεχταριστές εγκαταστάθηκαν στον Καύκασο τον 19ο αιώνα από

Ένα είδος υπολογισμού προκειμένου, αφενός, να απομονωθούν οι ορθόδοξοι ανόητοι, στερώντας τους έτσι την ευκαιρία να προσηλυτίσουν νέους προσήλυτους στην πίστη τους και, αφετέρου, να ενισχύσουν τη ρωσική επιρροή στην περιοχή. Για την τόνωση της μετανάστευσης, οι σεχταριστές παρείχαν διάφορα [«ωφέλη. Τέτοια πλεονεκτήματα περιλάμβαναν, ειδικότερα, τα δελτία εισιτηρίων για την ελεύθερη κυκλοφορία και το εμπόριο σε όλη τη χώρα

mu Transcaucasia, η οποία γρήγορα καλύφθηκε

Ένα δίκτυο θρησκευτικών οικισμών.

Οι κάτοικοι των ρωσικών οικισμών που βρίσκονταν κατά μήκος των «κρατικών συνόρων», όπως είδαμε, για παράδειγμα, στο Dukhobor, έπαιξαν το ρόλο των εθελοντών υπερασπιστών του. Συχνά οι Ρώσοι εγκαταστάθηκαν σε εντελώς ακατοίκητα, κακώς κατάλληλα μέρη για να ζήσουν, όπως, για παράδειγμα, στην επαρχία Αχαλκαλάκι της επαρχίας Τιφλίδας, αλλά σταδιακά οι άποικοι δημιούργησαν την οικονομία τους και με τον καιρό απέκτησαν τη φήμη αξεπέραστων καλλιεργητών σιτηρών και κτηνοτρόφων. Δεν απέφευγαν από διάφορα έξτρα. Ο κυβερνήτης του Καυκάσου, πρίγκιπας Βορόντσοφ, κατέθεσε ότι «από τότε που Ρώσοι άποικοι άρχισαν να εγκαθίστανται στην περιοχή της Υπερκαυκασίας,

βιομηχανία και χειροτεχνίες με τις οποίες οι ντόπιοι κάτοικοι δεν ήταν εξοικειωμένοι, εμφανίστηκαν ξυλουργοί, κτίστες και άλλοι τεχνίτες».

Η ιστορία και η τρέχουσα κατάσταση των ρωσικών οικισμών στην Υπερκαυκασία είναι ένα εξαιρετικό μοντέλο για τη μελέτη της δυναμικής της προσαρμογής μικρών εθνο-ομολογιακών ομάδων σε ένα ξένο εθνικό περιβάλλον και ασυνήθιστες φυσικές συνθήκες. Τομέας Εθνοτικής Οικολογίας του Ινστιτούτου Εθνολογίας και Ανθρωπολογίας της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών από το 1986

1 Nadezhdin P.P. περιοχή του Καυκάσου. Φύση και άνθρωποι. Τούλα, 1901.

Σελ. 129

[ ωδή αναπτύσσει αυτό το πρόβλημα, το οποίο τα τελευταία χρόνια, λόγω της αυξανόμενης έντασης στις διεθνικές σχέσεις στην ΚΑΚ, έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία. :

Ως αποτέλεσμα πολλών ετών έρευνας, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι το σύστημα στενών σχέσεων που είχε αναπτυχθεί μεταξύ των Ρώσων αποίκων και των αυτόχθονων πληθυσμών στις αρχές του 20ού αιώνα και που εξασφάλιζε τη σταθερότητα των πολιτιστικών, οικονομικών και διεθνικών σχέσεων, σήμερα έχει καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό. Η διαδικασία καταστροφής των παραδοσιακών μορφών σχέσεων αναπτύχθηκε στο πλαίσιο μιας γενικής οικονομικής κρίσης, η οποία είναι χαρακτηριστική για ολόκληρη την επικράτεια της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Σε μέρη όπου δύο ή περισσότερες εθνότητες έρχονται σε επαφή, η οικονομική κρίση γίνεται ιδιαίτερα οξεία, καθώς επιδεινώνεται από τις διεθνικές αντιθέσεις.

Με την πρώτη ματιά, η κατάσταση με τους Ρώσους παλιούς στην Υπερκαυκασία είναι αρκετά ήρεμη. Τα πράγματα δεν ήρθαν σε άμεση αντιπαράθεση εκεί, αν δεν λάβετε υπόψη το υπομπότνικ χωριό Novoivanovka, το οποίο πρακτικά εξαφανίστηκε από προσώπου γης κατά τη διάρκεια της κρίσης του Καραμπάχ. Οι Ρώσοι παλιοί, που ζουν στην Υπερκαυκασία τα τελευταία 150-170 χρόνια, απολαμβάνουν από καιρό μεγάλο σεβασμό από τους αυτόχθονες πληθυσμούς, οι οποίοι εκτιμούσαν ιδιαίτερα τη σκληρή δουλειά, την επιχείρησή τους και την ικανότητά τους να διαχειρίζονται με επιτυχία ακόμη και στις πιο ακραίες φυσικές συνθήκες.

Τα ρωσικά χωριά, ως πιο άνετα και που χαρακτηρίζονται από υψηλότερο βιοτικό επίπεδο, έγιναν τόπος έλξης για τους ντόπιους κατοίκους, οι οποίοι πλέον, κατά κανόνα, αποτελούν ήδη την πλειοψηφία του πληθυσμού τους. Ζώντας δίπλα-δίπλα με τους Ρώσους, οι αυτόχθονες πληθυσμοί υιοθέτησαν πιο προοδευτικές γεωργικές τεχνολογίες

d τεχνικές και ακόμη και ορισμένα γεωργικά εργαλεία.2 Γνωρίζουν-

έφαγαν με φαγόπυρο και πατάτες και, ακολουθώντας το παράδειγμα των Ρώσων, άρχισαν να ασχολούνται ενεργά με τη μελισσοκομία.3 Με τη σειρά τους, οι Ρώσοι δανείστηκαν επίσης μια σειρά από γεωργικά εργαλεία, κήπους και λαχανικά από τους λαούς του Καυκάσου. Επιπλέον, δανείστηκαν την εμπειρία της χειμερινής βοσκής από γειτονικές νομαδικές και ημινομαδικές ομάδες προβατοτρόφων του Αζερμπαϊτζάν.4 Τα υλικά μου στον αγρό υποδηλώνουν επίσης τη βαθιά αμοιβαία διείσδυση μιας τόσο παραδοσιακά συντηρητικής περιοχής υλικού πολιτισμού όπως η λαϊκή μαγειρική.5 διαδικασία αμοιβαίου δανεισμού του πιο ωφέλιμου σε δεδομένες περιβαλλοντικές συνθήκες Τα συστατικά στοιχεία της κουλτούρας της υποστήριξης της ζωής διευκολύνθηκαν σε μεγάλο βαθμό από τις σχέσεις καλής γειτονίας που αναπτύχθηκαν μεταξύ εκπροσώπων διαφορετικών εθνών και η καλή γνώση των ρωσικών τοπικών γλωσσών. Η εξουσία των Ρώσων αυξήθηκε ιδιαίτερα αφού έδρασαν ως μεσολαβητές.

νίκες κατά τη διάρκεια των περιοδικών φουντώνων αρμενικών-μουσουλμάνων (ή ταταρικών, όπως τους αποκαλούν οι ντόπιοι από παλιά συνήθεια) συγκρούσεις.

Ένας δείκτης της κοινωνικοπολιτισμικής προσαρμογής των Ρώσων παλιόχρονων (Molokan, Doukhobors, Subbotniks) είναι

" Kozlov V.I., Komarova O.D., Stepanov V.V., Yamskov A.N. Προβλήματα προσαρμογής των Ρώσων παλαιών χρόνων στην Υπερκαυκασία (μέσα 19-20 αιώνες) // Σοβιετική εθνογραφία. 1988. Νο 6

Grigulevich N.I. Εθνοοικολογική μελέτη τοπικών συμπλεγμάτων τροφίμων Ρώσων παλαιών χρόνων στην Αρμενία // Σοβιετική εθνογραφία. 1990. Νο. 1

4 Yamskov A.N. Novoivanovka: ιστορία του χωριού και της αγροτικής οικονομίας // Ρώσοι παλιοί του Αζερμπαϊτζάν. Υλικά για την εθνική οικολογία.

Grigulevich N.I. The Doukhobors of Georgia: παραδοσιακό φαγητό και γεωργία // Spirit-Wrestlers" Voices. Honoring Doukhobors στην εκατονταετηρίδα της μετανάστευσης στον Καναδά το 1899. Τορόντο. 1998. 251

Υπάρχει επίσης το γεγονός ότι μετά την επανάσταση του 1917 και τις διεθνικές συγκρούσεις που ακολούθησαν, τα περισσότερα χωριά πρόσφατων μεταναστών από τη Ρωσία έπεσαν σε αποσύνθεση, ενώ τα χωριά των Ρώσων παλαιών χρόνων διατηρήθηκαν σε μεγάλο βαθμό.6

Τα τελευταία χρόνια, η κατάσταση στα ρωσικά παλιά χωριά έχει επιδεινωθεί απότομα. Όλη η εξουσία τους συγκεντρώνεται συνήθως στα χέρια εκπροσώπων ιθαγενών εθνοτήτων, με τη συνεννόηση και την άμεση συμμετοχή των οποίων ανθίζει ο τοπικισμός, η δωροδοκία και οι διάφοροι εκβιασμοί. Ο πληθυσμός διαμαρτύρεται! εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο ιατρικής περίθαλψης και μερικές φορές η παντελής απουσία της, η κακή ποιότητα του νερού, η πλήρης περιφρόνηση της διοίκησης για τις ανάγκες των απλών ανθρώπων και συχνά αγένεια και ταπείνωση της ανθρώπινης και εθνικής τους αξιοπρέπειας. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι σχέσεις μεταξύ εκπροσώπων διαφορετικών εθνικοτήτων απείχαν εδώ και πολύ καιρό από ειδυλλιακές. Οι νέοι, κατά κανόνα, προσπαθούν να εγκαταλείψουν τις πατρίδες τους και η μετανάστευση πηγαίνει κυρίως σε αγροτικές περιοχές της Ρωσίας, γεγονός που υποδηλώνει ότι υπό ευνοϊκές συνθήκες δεν θα εγκατέλειπαν ποτέ τις πατρίδες τους. Η εκροή του ρωσικού παλιού πληθυσμού από τις δημοκρατίες της Υπερκαυκασίας (που τώρα έχουν γίνει κυρίαρχες χώρες) οδηγεί στην πραγματικότητα στο θάνατο ενός ολόκληρου στρώματος πρωτότυπου εθνικού πολιτισμού, το οποίο δεν μπορεί παρά να προκαλέσει ανησυχία.

Αυτό είναι ακόμη πιο προσβλητικό αν θυμηθούμε ότι στον Καναδά, οι Ρώσοι άποικοι - οι Doukhobors, που εγκαταστάθηκαν σε εδάφη της ερήμου στην επαρχία Saskatchewan και τα μετέτρεψαν σε έναν ανθισμένο κήπο, μπόρεσαν να μεταφέρουν τον αρχικό τους πολιτισμό μέχρι σήμερα, να δημοσιεύουν εφημερίδες και περιοδικά.

6 Kozlov V.I. Διάταγμα. όπ.

να στείλουν τα παιδιά τους για σπουδές στο εξωτερικό (ιδίως στη Ρωσία) και οι Δουχομπόρ και οι Μολοκάνοι μας, εκπρόσωποι άλλων εθνο-ομολογιακών ομάδων Ρώσων αναγκάζονται σε καιρό ειρήνης να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και τη γη που έχει γίνει πατρίδα τους.

ΜΕ 1959 έως 1979 ο αριθμός των Ρώσων για παράδειγμα

V Το Αζερμπαϊτζάν μειώθηκε από 61,8 χιλιάδες άτομα σε 27,1 χιλιάδες άτομα. Τα τελευταία χρόνια, αυτή η διαδικασία αυξάνεται εκθετικά. Αυτά τα γεγονότα εξελίσσονται σχετικά ήρεμα επειδή οι Ρώσοι, σε αντίθεση, ας πούμε,Οι Τούρκοι Μεσχέτ έχουν κάπου να πάνε. Επιπλέον, η ψυχολογία τους επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την ιδέα της «μη αντίστασης στο κακό μέσω της βίας», η οποία, μιλώντας γενικά, είναι χαρακτηριστικό των Doukhobors και των Molokans και δεν τους επέτρεπε, για παράδειγμα, να λάβουν μέρος σε οποιαδήποτε στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Εν κατακλείδι, θα ήθελα να εκφράσω τη λύπη μου που με την έναρξη της κρίσης του Καραμπάχ, ο τομέας της εθνικής οικολογίας αναγκάστηκε να διακόψει την έρευνα που ήταν τόσο καρποφόρα για πολλά χρόνια στην Υπερκαυκασία. Η λογική της ανάπτυξης της επιστημονικής έρευνας είναι τέτοια που πλέον θα είναι αρκετά δύσκολο να την επαναλάβουμε

V τον ίδιο όγκο. Ως εκ τούτου, ήταν τόσο σημαντικό να κοιτάξουμε ξανά πίσω στο παρελθόν της καθημερινής μας ζωής της αποστολής και να θυμηθούμε αυτή την υπέροχη στιγμή, αυτούς τους καταπληκτικούς ανθρώπους και τις περιπέτειές μας σε μια τόσο όμορφη και αξέχαστη καυκάσια γη.

7 Kozlov V.I. Διάταγμα. όπ.

ορόφους λυκείου που βρίσκεται στο κέντρο του χωριού.

Από τις πολλές εντυπώσεις από αυτό το ταξίδι, θα ήθελα να επισημάνω πρώτα από όλα εκείνες που αποκάλεσα για τον εαυτό μου «τις σκληρές συνθήκες της α-

Χαζιανή φιλοξενία." Συνδέονται με τη μέθοδο συλλογής αντιπροσωπευτικού ανθρωπολογικού δείγματος, το οποίο αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί, με βάση τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά του υλικού που χρειάζονται οι γεροντολόγοι και οι ανθρωπολόγοι. Για να έχουμε μια ιδέα για τους εκπροσώπους όλων (ή σχεδόν όλων) των γενεών που ζούσαν στο Duripsha εκείνη την εποχή, ο A.I. και ο I. Ο Dubov και ο V. Voinov επιχείρησαν να μετρήσουν και να περιγράψουν τα κεφάλια και τα πρόσωπα των κατοίκων του χωριού από σπίτι σε σπίτι, δηλ. χωρίς να τους προσκαλέσουν ειδικά για εξέταση σε νοσηλευτικό ίδρυμα που έχει δημιουργηθεί για γεροντολόγους σε τοπικό νοσοκομείο. Επιπλέον, καθημερινά το πρωί κάναμε τις μετρήσεις μας σε άτομα που προσκαλούνταν για ιατρική εξέταση.

Από τα μέσα της ημέρας περπατούσαμε στους δρόμους της Duripsha, μπαίνοντας σε κάθε σπίτι και ζητώντας άδεια να μετρήσουμε όλους τους κατοίκους άνω των 5 ετών που ήταν στο σπίτι. Οργάνωσε τα ταξίδια μας και μας σύστησε μικρούς και μεγάλους Αμπχάζιους, που μας «κόλλησε» ο πρόεδρος του συλλογικού αγροκτήματος, Kostya Gabnia, διευθυντής του Μουσείου Τοπικής Ειρήνης Duripsha. Η Ulya Gerzmava και ολόκληρη η οικογένειά της μας πρόσφεραν επίσης μεγάλη βοήθεια. Νομίζω ότι όλοι όσοι δεν έχουν επισκεφτεί τις παραθεριστικές περιοχές του Καυκάσου δεν χρειάζεται να εξηγήσουν λεπτομερώς πόσο θερμά και εγκάρδια υποδέχονται οι οικοδεσπότες εκεί τους επισκέπτες. Η «βαρύτητα» αυτών των συνθηκών έγκειται στο γεγονός ότι σε κάθε σπίτι ο φιλόξενος ιδιοκτήτης θεωρούσε καθήκον του όχι μόνο να μας ταΐζει με όλα όσα παράγει η γη της Αμπχαζίας (φρούτα,

φυσικά, mamalyga - κουάκερ από κορν φλάουρ, άψογα μαγειρεμένο κοτόπουλο, σουλουγκούνι κ.λπ.), αλλά φροντίστε να μας δώσετε άφθονο ποτό με το υπέροχο σπιτικό κρασί της Αμπχαζίας από σταφύλια Isabella. Επιπλέον, κάθε γλέντι ξεκινούσε με πολλά ποτήρια chacha - το πιο δυνατό (έως 70°) σπιτικό αλκοόλ σταφυλιού. Το καθήκον μας ήταν να προσπαθήσουμε με κάθε δυνατό μέσο, ​​χωρίς να προσβάλλουμε τους ιδιοκτήτες, να καταναλώνουμε τουλάχιστον ένα ελάχιστο αλκοόλ, γιατί... ημερησίως ήταν απαραίτητο να περιηγηθούμε τουλάχιστον 20-25 σπίτια, έτσι ώστε μέχρι το τέλος της αποστολής να ληφθεί ένα απολύτως αντιπροσωπευτικό ανθρωπολογικό δείγμα και έτσι ώστε οι αριθμοί που λάβαμε στο τέλος της εργάσιμης ημέρας να αντικατοπτρίζουν επαρκώς το πραγματικό μέγεθος των ερωτηθέντων.

Ο Kostya μας παρείχε ανεκτίμητη βοήθεια, αν και του κόστισε πολύ. Στην πραγματικότητα, δεν ήταν μια πολύ ευχάριστη λεπτομέρεια που μας έσωσε. Λίγο πριν φτάσει η αποστολή στο Duripsh, ο Kosta υποβλήθηκε σε μια σοβαρή επέμβαση και του απαγορευόταν αυστηρά να καταχραστεί όχι μόνο το αλκοόλ, αλλά και διάφορες γαστρονομικές απολαύσεις. Όλοι στο χωριό το ήξεραν αυτό και δεν μπορούσαν να υποβάλουν τον φίλο τους στην πιο δύσκολη δοκιμασία. Αλλά επίσης δεν μπορούσαν να αρνηθούν να μας δείξουν τη φιλοξενία καθόλου. Έτσι, σε αυτή την «ενότητα και αγώνα» κάναμε το έργο μας. Ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό περιστατικό έρχεται ακόμα στο μυαλό από καιρό σε καιρό. Το απόγευμα, τέσσερις η ώρα. Η ομάδα μας έχει ήδη περάσει από πολλά σπίτια, όπου μπορέσαμε να εκτιμήσουμε τη γεύση της mamalyga, των στερεών και υγρών προϊόντων σταφυλιού και άλλων σπιτικών πιάτων. Μπαίνουμε σε άλλο σπίτι, κάνουμε τις απαραίτητες μετρήσεις...

Ενώ προσδιορίζουμε τα χαρακτηριστικά του τελευταίου στο σπίτι, σημειώνουμε ότι, ως συνήθως, ο πίνακας είναι διαμορφωμένος με όλες τις λεπτομέρειες που περιγράφονται παραπάνω -

μι. Κοιτάμε τον Kostya παρακλητικά. Ξεκινά μια ευγενική αλλά συναισθηματική συνομιλία στα Αμπχαζικά με την οικοδέσποινα, εξηγώντας της, συγκεκριμένα, ότι υπάρχει ακόμα αρκετός χρόνος πριν από τη δύση του ηλίου, ότι πρέπει να κάνουμε μια συγκεκριμένη ποσότητα δουλειάς, κ.λπ., κ.λπ., κ.λπ. η οικοδέσποινα φαίνεται να μπαίνει στη θέση μας, βοηθούμε τους εαυτούς μας στο ελάχιστο απαραίτητο από το τραπέζι, σας ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας και κινούμαστε σε ένα μικρό «κοπάδι» προς την πύλη. Αλλά δεν ήταν εκεί. Σχεδόν πλησιάζοντας τον υπέροχο ακανθώδη φυσικό φράκτη του άγριου μανταρινιού, που περικλείει κάθε οικόπεδο της Αμπχαζίας, γυρίζουμε για να αποχαιρετήσουμε και να ευχαριστήσουμε τους ιδιοκτήτες για τελευταία φορά

Λοιπόν, τι;... Ένας αδύνατος, ψηλός ιδιοκτήτης τρέχει έξω από το σπίτι, προσπαθώντας να μας κόψει το δρόμο για να υποχωρήσουμε και κάνει άλματα για να το κάνει. Στα χέρια του κρατά μια τραπεζαρία καλυμμένη με ένα τραπεζομάντιλο, οι άκρες της οποίας φτερουγίζουν στον άνεμο. Το τραπέζι είναι σχεδόν εντελώς στρωμένο - μόνο πιάτα, μαχαιροπίρουνα και φυσικά ποτήρια λείπουν. Όλα αυτά όμως τα κουβαλάει και η γυναίκα του, σπεύδοντας πίσω από τον ιδιοκτήτη. Το τραπέζι τοποθετείται απέναντι από το μονοπάτι ακριβώς μπροστά μας, οι καρέκλες εμφανίζονται αμέσως και... τι θα μπορούσαμε να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση από το να φρυγανίσουμε τη φιλοξενία!

Νομίζω ότι πολλοί που δεν έχουν μπει στον χώρο και δεν έχουν συγκεντρώσει ανθρωπολογικό και εθνογραφικό υλικό θα πουν: «Γιατί τόση πολυπλοκότητα; Έχετε λάβει οδηγίες να κάνετε μια εξέταση. Πιθανότατα δεν θα ξαναέρθετε ποτέ σε αυτό το χωριό. Γιατί να λάβετε υπόψη κάτι που ουσιαστικά παρεμβαίνει στη δουλειά;! Εσείς οι ίδιοι, υποθέτω, είστε λάτρεις του σπιτικού κρασιού και ούτω καθεξής, γι' αυτό προσποιηθήκατε ότι δεν μπορούσατε να αρνηθείτε!». Αλλά αυτή είναι, κατά την άποψή μου, η ιδιαιτερότητα της εθνογραφίας (και της ανθρωπολογίας επίσης), ότι δεν έχουμε το δικαίωμα να παραβιάζουμε τις παραδόσεις που λαμβάνουν χώρα στην κοινότητα που μελετάται. Για να μας εμπιστευτεί ο κόσμος, τον εθνογράφο

μας είπαν ότι η οικογένεια έχει διατηρηθεί για περισσότερες από μία γενιές, ο ανθρωπολόγος είχε τη δυνατότητα να μετρήσει τον εαυτό του, ακόμη και να πάρει δακτυλικά αποτυπώματα, δείγματα αίματος από μια φλέβα ή τουλάχιστον ένα δάχτυλο, πρέπει πρώτα απ 'όλα να σεβαστούμε αυτούς τους ανθρώπους , τα ήθη και τους νόμους τους. Φυσικά, πρέπει να μπορεί κανείς να διακρίνει τις αληθινές παραδόσεις από τις πλασματικές, την ειλικρινή φιλοξενία από τον φόβο της ανυπακοής στις «αρχές» που έστειλαν τους ερευνητές. Αυτό είναι ίσως που διακρίνει έναν ειδικό από έναν ερασιτέχνη. Ένας από τους καλύτερους δείκτες της επιτυχίας μιας αποστολής από αυτή την άποψη είναι η ευκαιρία να επιστρέψετε περισσότερες από μία φορές σε αυτό το χωριό, το Kishlak, τον οικισμό, το χωριό... όπου διεξήχθη έρευνα νωρίτερα, και να συναντήσετε ένα θερμό καλωσόρισμα. Επιπλέον, αν ο ερευνητής κατάφερε να κερδίσει τον πληθυσμό στην πρώτη του επίσκεψη, οι επόμενοι κάτοικοι τον χαιρετούν σχεδόν σαν να ήταν ένας δικός τους. Μπορώ να πω ότι ένας άλλος ειδικός από το ίδιο ίδρυμα ή την ίδια ειδικότητα «απηχεί» τον τρόπο που δούλευαν σε αυτά τα χωριά πριν από αυτόν. Κατά τη διάρκεια όλων των 30 περιπτώσεων αποστολών μου, κυρίως στην Κεντρική Ασία και τα Ουράλια, έπρεπε να αντιμετωπίσω την καλή μνήμη των ανθρώπων, που βοήθησε πολύ, και με προσοχή, που συχνά καθιστούσε αδύνατη τη διεξαγωγή έρευνας. Προφανώς, όπως ένας γιατρός, ένας εθνογράφος, ένας εθνολόγος, ένας ανθρωπολόγος, είναι απαραίτητο να θυμόμαστε πάντα το σύνθημα "μην κάνετε κακό!"

«Και ο δρόμος στριφογυρίζει σαν γκρίζα κορδέλα, υπάρχει μια στροφή στα δεξιά - πρόσεχε, οδηγέ!...»

Πόσα μονοπάτια και δρόμους μπόρεσες να περπατήσεις και να ταξιδέψεις όλα αυτά τα χρόνια δουλειάς σε αποστολές; Ο καθένας είχε κάτι ξεχωριστό, δύσκολο, διασκεδαστικό, διασκεδαστικό... Είναι αδύνατο να μην πούμε λέξη για τους οδηγούς των «μάχιμων οχημάτων μας του εθνογράφου-ανθρωπολόγου» - GAZ και UAZ. Στο δικό τους

δεδομένου ότι «ο εμπνευστής και διοργανωτής των νικών μας», όπως ήταν, ο «μεγάλος τιμονιέρης, ο πατέρας όλων» των εθνοοικολόγων - Βίκτορ Ιβάνοβιτς Κοζλόφ. Γιατί μας ανέβασε σε αυτό το θέμα, ξεσήκωσε λανθάνουσες σκέψεις και γενικεύσεις κρυμμένες στα βάθη. Χωρίς αυτόν δεν θα υπήρχαν αυτά τα δοκίμια (και αν υπήρχαν, πιθανότατα θα ήταν διαφορετικά), δεν θα υπήρχε τομέας με τη μορφή που εργάστηκε στην Υπερκαυκασία (και αν υπήρχε, θα ήταν τελείως διαφορετικό), ναι και αν δεν είχαμε μπει στον τομέα της εθνοοικολογίας, θα ήμασταν επίσης διαφορετικοί. Ήταν ο Βίκτορ Ιβάνοβιτς που όχι μόνο συγκέντρωσε αυτούς που συγκέντρωσε σε μια ενιαία ομάδα, αλλά κατάφερε να ανάψει σπίθες ενδιαφέροντος για ζητήματα συνόρων σε πολλούς από εμάς, που ακόμα προσπαθούν να ανάψουν. Το πώς αποδεικνύεται για κανέναν είναι ένα άλλο ερώτημα!

Ν.Μ. Λεμπέντεβα

Η ψυχολογία είναι σημαντική.

Μόνο να ήξερες από τι σκουπίδια μεγαλώνουν τα ποιήματα χωρίς ντροπή...

Α. Αχμάτοβα

Ήρθε η ώρα να θυμηθούμε από ποιο ζωτικό υλικό (συμπεριλαμβανομένων των «σκουπιδιών») αναπτύσσεται η επιστήμη μας. Την παραμονή μου

Στην πρώτη αποστολή στους Ρώσους παλιούς του Αζερμπαϊτζάν, πολλοί νέοι συνάδελφοι είπαν ενθουσιασμένοι: «Έχουμε την καλύτερη δουλειά στον κόσμο, Nadezhda! Πού αλλού υπάρχει η ευκαιρία να ικανοποιήσει κανείς τη δική του περιέργεια με δημόσια δαπάνη!». «Λοιπόν, λοιπόν, νομίζω ότι είναι εύκολο να το πεις, νέος και ελεύθερος. Και εδώ, στο σπίτι, υπάρχουν τρία παιδιά που τρέχουν στα μαγαζιά, και μια ακαταμάχητη μητέρα, οπλισμένη με τρελές ψυχολογικές τεχνικές που έχουν εφευρεθεί εδώ και έναν ολόκληρο χρόνο, πηγαίνει σε κάποιο σκοτάδι, χωρίς κανείς να ξέρει γιατί». Μια τυπική ρωσική πλοκή: «πήγαινε εκεί, δεν ξέρω πού, πάρε το, δεν ξέρω τι…»

Αυτή η εσωτερική γκρίνια, ωστόσο, δεν είναι σοβαρή, αλλά σοβαρή - η ανήσυχη ψυχή του Τοξότη έχει ήδη παγώσει σε έντονη αναμονή της ευτυχίας άγνωστων περιπλανήσεων σε νέα μέρη, νέες γνωριμίες, περιπέτειες, διασκεδαστικές και ενδιαφέρουσες, δεν έχουν δοκιμαστεί ακόμα, επομένως τρομακτικό και ακόμη πιο δελεαστική δουλειά πεδίου ανάμεσα στους Μολοκάνους .

Αν μιλάμε για δουλειά, θα ήθελα να περιγράψω πώς έγινε. Η μεγαλύτερη ευτυχία είναι η μετακίνηση από

κάθισε στο χωριό. Ευτυχία γιατί είναι αναγκαστική αδράνεια, ευτυχία γιατί όλα είναι κοντά, σε μια πλάτη ενός μεγάλου αυτοκινήτου, που σημαίνει ότι είναι μια εποχή αστείων, φίμωσης, εγκάρδιων τραγουδιών με την ακούραστη Olya Komarova, ένα συναίσθημα ανεξάρτητης αγάπης για όλους, διαποτισμένο. ο αέρας. η προσμονή του αγνώστου, τόσο μεθυστική και γλυκιά.

Ο.Δ. Komarova: "Μη με φοβάσαι, κοπέλα δουλειά, δεν θα σε αγγίξω..."

Η μετακίνηση, ωστόσο, είναι δύσκολη υπόθεση, μερικές φορές δεν μπορείς να νιώσεις τα πόδια σου, μουδιάζουν τόσο πολύ, και η πείνα δεν είναι πρόβλημα, καλό είναι να έχεις ένα σνακ με βραστές ντομάτες «στο ύπαιθρο» με θέα των βουνών ή των κοιλάδων. Διαφορετικά, ο νοιαζόμενος Alexey Pavlenko, θέλοντας να μας ταΐσει οικονομικά, θα κάνει περισσότερες από μία παρακάμψεις γύρω από κάποια πόλη, σοκάροντας τον τοπικό πληθυσμό

μια ερώτηση που κάνει την Olya Komarova και εγώ να διατυπώσουμε

υστερικά: «Πού είναι η καντίνα της δουλειάς σου;» Μετά από αυτό, θέλετε να κατεβείτε περήφανα από αυτό το αυτοκίνητο και να δειπνήσετε με δικά σας έξοδα στο καλύτερο εστιατόριο.

Συνήθως φτάνουμε σε ένα νέο χωριό το βράδυ. Ξεπακετάρουμε γρήγορα, συνήθως στο σχολείο, και εξοικειωνόμαστε με την τοπική διοίκηση. Μαζεύουμε νερό, στήνουμε κούνιες και στρώνουμε υπνόσακους. Αν δεν έχει νυχτώσει ακόμα, πάμε μια βόλτα στο χωριό, η πρώτη αναγνώριση, ας πούμε. Το χωριό ζει τη δική του ζωή, μοιάζει σαν ένας κόσμος κλειστός μέσα του, εντελώς αδιάφορος για εμάς και κατά κάποιο τρόπο ακόμη και εχθρικός. Την επόμενη μέρα, όλοι είναι ακόμα εντελώς απογοητευμένοι· αυτή είναι η καλύτερη μέρα για καθήκοντα κουζίνας και όλοι αιωρούνται εδώ. Συνήθως η μετακόμιση ήταν προγραμματισμένη για το Σαββατοκύριακο, για να μπορέσω να συνέλθω λίγο και να μην χρειαστεί να βιαστώ αμέσως στη δουλειά. Αν είναι Κυριακή, με τη βοήθεια της τοπικής αυτοδιοίκησης συμφωνούμε εκ των προτέρων να μας επιτραπεί στη «συνάντηση» των Μολοκάνων. Καθόμαστε εκεί κομψά· οι πονηροί γέροι μερικές φορές ζητούν από τους νέους μας να διαβάσουν κάτι από τη Βίβλο και να το σχολιάσουν. Δεν θυμάμαι να έχει πάρει κανείς την απόφαση. Γέρνουν, χαμογελούν, κόντρα

τοίχο, και οι ηλικιωμένοι κοιτάζουν αλλού με ένα χαμόγελο. Εμείς, ως γυναίκες, καθόμαστε στη μέση του μαγαζιού και προσπαθούμε να μπούμε στο ρυθμό των αρχαίων ψαλμωδιών. Αυτό είναι πολύ δύσκολο, ακόμα κι αν «ξέρεις τις λέξεις». Γενικά, είναι χειρότερο από τη δουλειά, όλοι είναι σε κοινή θέα, φαινόμαστε εντελώς ηλίθιοι, αμήχανοι, ανεπαρκείς, μας φοβούνται, τους φοβόμαστε. Γενικά «τραγούδι». Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι τις πρώτες τρεις ημέρες σε κάθε χωριό, ο Valera Stepanov μας βασάνιζε με τη μυστηριακή του φράση, βγάζοντας λυπημένα τα λόγια του και γουρλώνοντας τα μάτια του κάπου στο πλάι: «Δεν μπορούμε να σηκώσουμε αυτό το χωριό, ω, μπορούμε 't raise it...” Είναι και αστείο και χτύπημα με κάτι που το θέλω. Γιατί σωστά μαντέψαμε το κράτος.

Molokan γιαγιάδες μετά από μια συνάντηση κοντά στο νέο σπίτι της λατρείας, χωριό. Ivanovka, περιοχή Ismailli, 1988

Αρχική > Ιστορία

1. Garin "δοκίμια για την ιστορία της γης Domodedovo"

   Εγγραφο

   Μισός αιώνας δεν είναι πολύς χρόνος για την ιστορία. Ωστόσο, όπως και άλλες πόλεις, το Domodedovo έχει τη δική του, ας πούμε, προϊστορία. Όταν πρόκειται να μιλήσουμε για αυτό, συνήθως θεωρείται ότι ξεκινά με την κατασκευή του σιδηροδρόμου και τη θεμελίωση του

2. ΕΣΣΔ Klim Degtyarev Alexander Kolpakidi

   Εγγραφο

   Κατά τη διάρκεια της ιστορίας της, η σοβιετική υπηρεσία πληροφοριών άλλαξε το όνομά της περισσότερες από δέκα φορές (από το Τμήμα Εξωτερικών του Cheka-OGPU-NKVD στην Πρώτη Κεντρική Διεύθυνση της KGB και την Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών της Ρωσικής Ομοσπονδίας), αλλά πάντα, ανά πάσα στιγμή , παρέμεινε η καλύτερη στον κόσμο.

3. Egor Ivanovich Karatov (γ. 1795), κόρη Evdokia Egorovna (γεν. 1823), 1851 (παντρεμένος με τον Daniil Efimovich Ermakov (παράνομος

   Νόμος

   Domna (Domnika) Vasilyevna Borodulina, κόρη του Vasily Fedorovich (γενν. 1769), 1830 (παντρεμένη με τον Alexei Ivanovich Puzanov (γεν. 1812), τα παιδιά πέθαναν στη βρεφική ηλικία).

4. Smirnova-Rosset A. O. Memoirs

   Βιογραφία

   γεννήθηκε το 1809 στις 6 Μαρτίου, ημέρα των μαρτύρων στην Αμμερία. Οι αναμνήσεις μου ξεκινούν όταν ήμουν τριών ετών. Χιόνι έπεσε στην Οδησσό το 1812. Έπιασα ένα χείλος και είπα στον πατέρα μου:

5. A. N. Strizhev Ο έκτος τόμος των Ολοκληρωμένων Έργων του Αγίου Ιγνάτιου Μπριαντσάνινοφ περιέχει το εξαιρετικό έργο του «Πατρίδα», ένα θησαυροφυλάκιο οικοδόμησης και διδασκαλίας των Αγίων Πατέρων. Το βιβλίο διδάσκει το φόβο του Θεού, έξυπνος προσεκτικός

   Βιβλίο

   Ο έκτος τόμος των Ολοκληρωμένων Έργων του Αγίου Ιγνατίου Μπριαντσάνινοφ περιέχει το εξαιρετικό έργο του «Πατρίδα» - ένα θησαυροφυλάκιο οικοδόμησης και διδασκαλίας των Αγίων Πατέρων.

Πέτρα. Μπρούντζος. Iron [αποστολή στις απαρχές της ιστορίας του Tver] Vorobiev Vyacheslav Mikhailovich

«...Η ΑΝΤΙΜΕΤΡΟΠΙΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ»

«...Η ΑΝΤΙΜΕΤΡΟΠΙΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ»

«Δεν θα τον έπαιρνα μαζί μου για αναγνώριση!...» Αυτή η φράση, που χρησιμοποιήθηκε στην ειρηνική ζωή από τις σκληρές εποχές του πολέμου, ακούγεται σαν ένα είδος πρότασης, ως ένδειξη της αναξιοπιστίας αυτής που εμείς μιλούν για. Έχουν φθαρεί αυτή τη φράση, τη χρησιμοποιούν και σε μικρές καθημερινές καταστάσεις. Αλλά αυτό δεν αλλάζει την ουσία της. Η συμπεριφορά στην αναγνώριση είναι κριτήριο των ανθρώπινων ιδιοτήτων. Εγωισμός, έλλειψη θέλησης, δειλία , η απελπισία απειλείται με τραγωδία Στην ίδια τη λέξη «αναγνώριση» κρύβεται ένα είδος ενέργειας, μια δύναμη που σας επιτρέπει να συγκεντρωθείτε και να προετοιμαστείτε για δοκιμασίες, να νιώσετε μέρος ενός συνόλου, που ονομάζεται «το σύνολο» επειδή έχει ξεκάθαρος στόχος.

Τώρα η εξερεύνηση ως είδος εργασίας αφήνεται μόνο στους γεωλόγους και σε εμάς, στην αρχαιολογία. Υπάρχει βέβαια αναγνώριση στην αεροπορία πυρόσβεσης, αναγνώριση πάγου, αλλά αυτά είναι, θα λέγαμε, τεχνικοί τύποι.

Εδώ όμως είναι τελείως διαφορετικό. Σε πάνε στην όχθη ενός ποταμού ή λίμνης, ένα σακίδιο στους ώμους σου, μια τσάντα χωραφιού στον έναν ώμο, κάμερες στον άλλο, έναν «σαπάστη» στα χέρια - και φεύγεις... Μέρη, κατά κανόνα , είναι άγνωστα, γι' αυτό είναι η αναγνώριση. Ο χάρτης λέει πολλά, αλλά όχι τα πάντα. Τα υπόλοιπα τα αποφασίζει η εμπειρία, η διαίσθηση και η τύχη.

Όπως σε κάθε επιχείρηση, υπάρχουν φυσικά ταλέντα. Δεν μπορώ να συνυπολογίσω τον εαυτό μου ανάμεσά τους. Φυσικά, κέρδισα πολλά μέσα σε ένα τέταρτο του αιώνα, αλλά το «σχέδιο ανακάλυψης» που καθιέρωσαν οι επίσημοι για την αποστολή μας (400 μνημεία ετησίως) μερικές φορές μας ανάγκασε να κρατήσουμε τον ρυθμό πάνω από το λογικό. Αυτό έγινε αντιληπτό και δεν έγινε ευπρόσδεκτο, αλλά εγώ ως επικεφαλής της αποστολής δεν βρήκα διέξοδο. Το «γλείψιμο» των ακτών σήμαινε υπέρβαση των προθεσμιών και καταδίκη των αρχαιολόγων να σπάσουν τη σύμβαση με το περιφερειακό τμήμα πολιτισμού.

Κάθε χρόνο μου έσκαγαν μύτη στο γεγονός ότι οι αρχαιολόγοι δεν παρέχουν οικονομικά οφέλη, ότι μόνο η καλή θέληση των αρχών μας δίνει τη δυνατότητα να εργαστούμε. Οποιοδήποτε είδος αρχοντικού, σνομπ συλλογισμού έπρεπε να καταπιεί κανείς για να διατηρήσει την Αιτία. Όταν ένας από τους συναδέλφους μου χτένισε λεπτομερώς μια μικρή περιοχή της περιοχής, ξοδεύοντας εβδομάδες και μήνες σε αυτήν, φαινόταν πολύ επιστημονικό, αλλά ολόκληρο το πρόγραμμα εργασίας πήγε ανάποδα. Αλλά στην περιοχή Tver υπάρχουν 36 περιοχές!

Δεν υπάρχει τίποτα κακό με έναν υψηλό ρυθμό εξερεύνησης. Πρώτον, ούτε ένας αρχαιολόγος δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι μετά το πέρας της διαδρομής δεν έμεινε τίποτα ανεξερεύνητο. Δεύτερον, όταν αρχίζουν οι ανασκαφές σε κάποιο ήδη ερευνημένο μέρος, η γύρω περιοχή χτενίζεται ξανά, και αυτή η λεπτομερής αναγνώριση καθιστά δυνατή την εύρεση όλων των άλλων (υπάρχει και χρόνος και προσπάθεια). Πάντα αντιμετώπιζα τις διαδρομές μας ως το πρώτο στάδιο της δουλειάς και δεν έβλεπα μεγάλη αμαρτία να λείπει κάτι. Δυσάρεστο βέβαια, αλλά απόλυτα κατανοητό και ανεκτό. Το δυσάρεστο δεν είναι ότι αυτό είναι ένα είδος πλήγματος στην επαγγελματική υπερηφάνεια, αλλά ότι το μνημείο που δεν έχει ανοίξει δεν προστατεύεται σε καμία περίπτωση από την καταστροφή.

Ας πάρουμε μια πραγματική κατάσταση: στις όχθες ενός ποταμού ή μιας λίμνης, σε μια περιοχή όπου έχει ήδη γίνει εξερεύνηση, σχεδιάζεται να κατασκευαστεί μια βιομηχανική εγκατάσταση (ή ένας δρόμος, ένα χωριό, μια γέφυρα...). Σύμφωνα με το νόμο, οι μελετητές προτείνουν τη διεξαγωγή αρχαιολογικής έρευνας αυτής της περιοχής της περιοχής. Δεν υπήρξε ποτέ περίπτωση που οι αρχαιολόγοι να έχουν εγκαταλείψει αυτή την ευκαιρία. Αλλά αν είναι έτοιμοι να διεξαγάγουν λεπτομερείς αναγνωρίσεις, αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν ακόμη εμπιστοσύνη στην πληρότητα των αποτελεσμάτων της προηγούμενης διαδρομής τους, ακόμη και αυτοί που σύρθηκαν εδώ σχεδόν με το στομάχι τους;!

Η νοημοσύνη είναι ένας εντελώς ιδιαίτερος κόσμος, ειδικές σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Πολλά είναι διαφορετικά στις ανασκαφές. Φαίνεται να είναι η ίδια ομάδα, υπάρχει επίσης ένας παράγοντας ανακάλυψης, τα αντικείμενα που βρέθηκαν στις ανασκαφές είναι γενικά πολύ πιο φωτεινά, υπάρχουν πολλά περισσότερα από αυτά σε αριθμό. Τι είναι αυτό που σας ελκύει τόσο πολύ στη νοημοσύνη, εκτός από αυτή την ίδια την ανησυχητική και ρομαντική λέξη;

Πιθανώς, πρώτα απ 'όλα, κίνηση όταν δεν ξέρετε τι σας περιμένει στην επόμενη γωνία. Στη νοημοσύνη, δεν ανακαλύπτεις μόνο ένα πράγμα, αλλά έναν ολόκληρο κόσμο. Η ευφυΐα είναι επίσης μια δοκιμασία επαγγελματισμού. Γιατί οι ορειβάτες πάνε στα βουνά; Πρώτα απ 'όλα, δοκιμάστε τον εαυτό σας. Αλλά για εμάς αυτό δεν είναι ακόμα στην πρώτη θέση. Το κύριο πράγμα είναι η εργασία. Υπόθεση. Αυτό είναι που ενώνει.

Ο φτηνός ρομαντισμός δεν είναι ευπρόσδεκτος. Αν λένε ότι έγινε αναγνώριση με οποιονδήποτε καιρό, σημαίνει ότι η δουλειά ήταν κακώς οργανωμένη και οι άνθρωποι δεν φρόντιζαν. Δεν έχει νόημα να βγαίνετε σε μονοπάτια στη βροχή: η ορατότητα είναι κακή, η προσοχή αποσπάται, το σωματικό και ψυχολογικό στρες αυξάνεται απότομα και δεν μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες. Και πρέπει ακόμα να δουλέψουμε για εβδομάδες και μήνες. Μπορείτε να κρυώσετε, να αρρωστήσετε και να θέσετε σε κίνδυνο κάθε μελλοντική εργασία. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους διαχειριστές διαδρομών. Ο τυχοδιωκτισμός δεν είναι οικονομικά κερδοφόρος. Φυσικά, αν σε πιάσει βροχή στη διαδρομή σου, πρέπει να πας. Αλλά μερικές φορές πρέπει απλώς να πας, χωρίς δουλειά, για να ξεκινήσεις αύριο από το μέρος που σε βρήκαν τα στοιχεία σήμερα. Κατά τα άλλα είναι μίμηση δουλειάς.

Στις αποστολές τους αρέσει να τραγουδούν. Πολλά τραγούδια γράφτηκαν σε ανασκαφές και εξερευνήσεις. Για αρκετά συνεχόμενα χρόνια, στις αρχές της δεκαετίας του 1970, ταξίδεψε μαζί μας ο Yura Panov, τότε φοιτητής στο τμήμα ιστορίας, και τώρα ποινικολόγος, υποψήφιος νομικών επιστημών. Ο Γιούρα είναι ένα ευρέως προικισμένο άτομο. Τραγούδια βασισμένα στα ποιήματά του και τη μουσική του Igor Chernykh είναι το χρυσό μας ταμείο, οι ύμνοι μας. Τραγουδούνται σε πολλές ρωσικές αποστολές. Ένα από τα καλύτερα μεταξύ τους είναι το "Reconnaissance":

Ένα λοξό δίχτυ κάλυπτε το έδαφος.

Η βροχή χτυπάει τις πορείες από ψηλά.

Η αναγνώριση βρίσκεται σε εξέλιξη μέσα από την κολλώδη λάσπη,

Πατώντας τα πόδια σας σε λακκούβες από σύννεφα.

Μακρά ξεχασμένη πορεία προγόνων

Σε εξέλιξη βρίσκεται η αναγνώριση...

Γι' αυτό γίνεται αναγνώριση, για να μην ξεχαστεί για πάντα ο δρόμος των προγόνων μας, να απλωθεί από αυτούς μια κλωστή σε εμάς, να διατηρηθεί το λίγο που κατάφερε να κρύψει η γη από την καταστροφή.

Κάπως πρόσφατα, στον ελεύθερό μου χρόνο, άρχισα να θυμάμαι πόση εξερεύνηση στην περιοχή του Τβερ είχα υπό τη ζώνη μου από το 1975, από την εποχή που έλαβα για πρώτη φορά το Ανοιχτό Φύλλο - το μόνο έγγραφο που δίνει το δικαίωμα στην εξερεύνηση και την ανασκαφή. Αποδείχθηκε ότι ήταν περισσότεροι από σαράντα, και σε όλους εκτός από τέσσερις ήταν ο επικεφαλής της αποστολής. Υπάρχει δικαίωμα σε αναμνήσεις, συμπεράσματα, προβληματισμούς.

Η ζωή από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο χωρίζεται ξεκάθαρα σε αποστολές και αναγνωρίσεις. Αν στέκεσαι νοερά στην αρχή του μονοπατιού και περπατάς προς το σήμερα, τότε κάθε μέρα στο χωράφι, κάθε διαδρομή είναι ένα βήμα που συνδέεται με το προηγούμενο και το επόμενο. Επομένως, δεν υπάρχει τίποτα πιο εύκολο για μένα από το να θυμάμαι με ακρίβεια οποιαδήποτε μέρα σε οποιαδήποτε αναγνώριση.

Υπήρχαν πολλά γεγονότα και περιπέτειες. Δεν είναι περίεργο που η αγαπημένη μου σύνοψη για το επόμενο περιστατικό: "Ούτε μια μέρα χωρίς περιπέτεια!" Αυτό είναι ταυτόχρονα ένα ειρωνικό σύνθημα και μια θλιβερή δήλωση γεγονότων.

Σχεδόν πενήντα υπηρεσίες πληροφοριών... Για να μιλήσεις γι' αυτές χρειάζεσαι ξεχωριστό βιβλίο και όχι μικρό. Εδώ ταιριάζει το είδος του χρονικού, αλλά ανήκει στο παρελθόν. Ωστόσο, πρώτα πρώτα.

Τον Σεπτέμβριο του 1975, πεινασμένος μετά το στρατό και το τουριστικό γραφείο για την αγαπημένη μου επιχείρηση, ήρθα να δουλέψω στην ομάδα «Code of Monuments» στο τμήμα ιστορίας του πανεπιστημίου με τον Yuri Nikolaevich Urban. Το πρώτο καταραμένο πράγμα, οι ανασκαφές κοντά στο Bezhetsk, αποδείχθηκαν άβολα. Ζούσαμε στο χωριό Στόγκοβο, σε δύο σπίτια, και στήσαμε και πολλές σκηνές στην αυλή. Αυτά τα μέρη ονομάζονται ευρέως «κρεμμύδι γη». Ο πληθυσμός είναι πλούσιος, τσιγκούνης και όχι πολύ φιλικός. Τα κρεμμύδια καλλιεργούνται. Εδώ θα γεννηθεί όμορφα, αυτό το περίφημο προσφυγικό τόξο. Το βγάζουν προς πώληση στο περιφερειακό κέντρο και όχι μόνο βγάζοντας καλά λεφτά. Υπήρχαν ακόμη πολλοί νέοι και δεν είχαν πού να περάσουν τον χρόνο τους. Τα περισσότερα έχουν μοτοσυκλέτες. Σχηματίζουν μηχανοκίνητες ομάδες, εμποτίζονται με μουρμούρα και τρομοκρατούν τη γύρω περιοχή. Είμαστε δώρο θεού για τέτοιους ανθρώπους. Η αποστολή μετατράπηκε σε μάχη επιβίωσης τριών εβδομάδων. Οι αρχές δεν ακούνε καν· η αστυνομία ήρθε μόνο μία φορά, όταν ένας μεθυσμένος άνδρας έπεσε κάτω από ένα τρακτέρ μπροστά στο σπίτι μας. Και τα επόμενα χρόνια υπέφερα πολύ στην περιοχή Bezhetsk. Έφυγα από εκείνα τα μέρη μετά το τέλος της αποστολής με ανάλαφρη ψυχή.

Ο Γιούρι Νικολάεβιτς είπε ότι υπάρχει μεταφορά για αναγνώριση για τον Οκτώβριο και αυτή η ευκαιρία πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Ένα αυτοκίνητο δεν είναι πάντα διαθέσιμο το φθινόπωρο, αλλά εδώ υπήρχαν δύο από αυτά ταυτόχρονα: ένα GAZ-6Z με έναν βετεράνο της αποστολής του Upper Volga Vasily Nikiforovich Lyubimov (στην κοινή γλώσσα "Kefirych") και μια "κατσίκα" που οδηγούσε η μόνη γυναίκα οδηγός στο αμαξοστάσιο της Ακαδημίας Επιστημών της ΕΣΣΔ, η Emma Viktorovna Shigina. Η πινακίδα για «μια γυναίκα που οδηγεί» δεν ξεχάστηκε ούτε λεπτό, αλλά ο Θεός ελέησε. Δεν μας συνέβη τίποτα σοβαρό.

Ήταν μέσα Οκτωβρίου και έκανε πολύ κρύο. Το χιόνι δεν είχε πέσει ακόμη, αλλά μερικές φορές οι νιφάδες βγήκαν έξω από την καλλιεργήσιμη γη με ένα τακούνι. Βρήκαμε πολλές τοποθεσίες, γιατί το Selizharovsky Reach είναι η έξοδος από το Seliger και η είσοδος σε αυτό. Υπήρχαν εκτεταμένες αλιευτικές περιοχές και μακροχρόνιοι οικισμοί. Μια τοποθεσία κοντά στο Nizhnye Kotitsy με στοίχειωνε για μεγάλο χρονικό διάστημα: ένα μικρό λατομείο εξέθεσε ένα παχύ πολιτιστικό στρώμα, βρήκαμε πολλές πέτρες και κεραμικά στο διάφραγμα. Έξι χρόνια αργότερα έτυχε να ξαναβρεθώ σε αυτά τα μέρη. Ο Γιούρι Νικολάεβιτς επισκέφτηκε την τοποθεσία και επέστρεψε εξαιρετικά αναστατωμένος: το λατομείο το είχε καταστρέψει ολοσχερώς. Άλλη μια ενοχή έπεσε στην καρδιά μου. Ποιο είναι το νόημα σε μια τέτοια δουλειά;

Ολόκληρο το επόμενο έτος πέρασε κάτω από το σήμα της αναγνώρισης στην περιοχή Rzhev Volga. Το Ινστιτούτο Αρχαιολογίας της Ακαδημίας Επιστημών της ΕΣΣΔ ανατέθηκε να εξετάσει την υποτιθέμενη ζώνη πλημμύρας του υδροηλεκτρικού συγκροτήματος Rzhev. Οι πληροφορίες για την κατασκευή παρέμειναν στο επίπεδο των φημών, δεν μας έφεραν χαρά, αλλά δεν μπορούσαμε να κάνουμε χωρίς αναγνώριση: τουλάχιστον θα γλιτώναμε κάτι!

Τον Μάιο ήμασταν τρεις: ο Lev Vladimirovich Koltsov, εγώ και ο οδηγός Vadim Vasilyevich Drozhzhin. Περπατήσαμε από το Rzhev μέχρι το Βόλγα μέχρι τις εκβολές του Tudovka, και κάθε μέρα η ψυχή μου γινόταν όλο και πιο θλιμμένη: ποια μέρη θα πλημμυρίσουν! Άλλωστε, θα άξιζε τουλάχιστον μια φορά αυτός που δείχνει με το δάχτυλό του τον χάρτη της πρωτεύουσας, καθορίζοντας τη θέση για το νέο «έργο του αιώνα», να έρθει εδώ για να ακυρώσει την καταστροφική απόφαση. Ωστόσο, μάλλον ταξίδεψαν εδώ και σε άλλα μέρη. Τον «κατακτητή» δεν τον κερδίζει η ομορφιά και ο πατριωτισμός. Μόνο με άνωθεν παραγγελία.

Όχι πολύ μακριά από τα πάνω προάστια του Rzhev στην αριστερή όχθη του Βόλγα υπάρχει ένα υπέροχο άλσος σημύδων. Οι κάτοικοι των Rzhevites έρχονται ή πλέουν εδώ τα Σαββατοκύριακα, τουρίστες που κάνουν ράφτινγκ από το Seliger και τις λίμνες του Άνω Βόλγα προσγειώνονται εδώ. Εκείνη την άνοιξη ανοίξαμε αυτό το μέρος για εμάς. Έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση μαζί του: στο άλσος υπάρχει μια ομάδα τύμβων με πενήντα τύμβους. Μερικά από αυτά ανασκάφηκαν με τη βοήθεια του Μουσείου Tver για την Ανθρωπολογική Έκθεση του 1879 στη Μόσχα. Υπάρχουν επίσης αρκετές τοποθεσίες εργαστηρίων της Λίθινης Εποχής στις προεξοχές του πανέμορφου πυριτόλιθου Rzhev, δύο οικισμοί Dyakovo, οικισμοί... Ένα ολόκληρο φυσικό καταφύγιο! Μακάρι να καθιερωθεί και εδώ το καθεστώς ως αποκλειστικό. Μόνο η άγνοια των τουριστών σώζει αρχαία μνημεία προς το παρόν. Άθελά μου σκέφτομαι: τι θα είναι πιο χρήσιμο ή επιβλαβές από το βιβλίο μου;

Στη δεξιά όχθη του Βόλγα, στις εκβολές του Σίσκα, βρίσκονται τα ερείπια της ομώνυμης μεσαιωνικής πόλης. Ένας μεγαλοπρεπής λόφος που κατείχε στρατηγική θέση. Απέναντι, απέναντι από τη Σίσκα, υπάρχουν δύο τάφοι. Ο Ρώσος στρατηγός, ήρωας του 1812 Alexander Nikitich Seslavin, του οποίου το κτήμα ήταν εδώ στο Kokoshkino, είναι θαμμένος σε ένα. Ένας άλλος τάφος είναι ένας ομαδικός τάφος, που περιέχει στρατιώτες του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου. Και όλα αυτά στον πάτο της θάλασσας;

Το νερό ήταν ψηλά εκείνο τον Μάιο, τα ρυάκια έγιναν ποτάμια, και λασπωμένα ρυάκια κυλούσαν μέσα από τις ξερές χαράδρες. Η πιο δύσκολη διαδρομή αποδείχθηκε ότι ήταν η τελευταία διαδρομή - στο στόμιο Tudovka. Οι όχθες εδώ κοντά στο Βόλγα είναι πολύ ψηλές, με βαθιές χαράδρες. Ο Λεβ Βλαντιμίροβιτς διέσχισε τον ποταμό Τιλίτσα καβάλα πάνω μου. Στη μέση του ποταμού, ικανοποιημένος από τη θέση του, κυκλοφόρησε μια φράση από την εκστρατευτική λαογραφία: «Φύγε, νονός, δεν θα σε δέσω άλλο!» Θυμήθηκα το πρωτότυπο, φαντάστηκα τα πάντα αυτοπροσώπως (μια πολύ αληθινή ηλικιωμένη γυναίκα το είπε αυτό σε μια άλλη στο δρόμο για την εκκλησία, ρίχνοντας τη φίλη της σε μια λακκούβα), σταμάτησα και τρέμησε από τα γέλια. Σε αυτό το σημείο το αφεντικό φοβήθηκε και δεν χάρηκε με αυτό που είπε. Μετά βίας φτάσαμε στην ακτή.

Περπατούσαμε όλη μέρα. Η διαδρομή έμοιαζε ατελείωτη. Συν τοις άλλοις, χαθήκαμε σε ένα σημείο, κάναμε μια θηλιά περίπου τρία χιλιόμετρα και επιστρέψαμε στο ίδιο σημείο. Αργά το βράδυ είδαμε το δικό μας αυτοκίνητο και τον Βαντίμ Βασίλιεβιτς μπροστά. Πλησίασαν σιωπηλά, κάθισαν, έβγαλαν τα πυρομαχικά τους και μόνο τότε ο Λεβ Βλαντιμίροβιτς είπε: «Σλάβα, περπάτησα τα τελευταία χιλιόμετρα μόνο με περηφάνια». Απλώς έγνεψα καταφατικά για να μην σπαταλήσω ενέργεια.

Ο Βαντίμ είπε ότι δεν θα επέστρεφε από τον δρόμο που ήρθε, γιατί δεν υπήρχε. Ήταν ένα αξιόπιστο και αξιόπιστο άτομο, επομένως η κατάστασή μας έπρεπε να θεωρηθεί σοβαρή. Φανταζόμασταν πώς έφτασε ως εδώ από ψηλά κατά μήκος της ξεβρασμένης πλαγιάς και νιώσαμε λυπημένοι. Και συνέχισε: «Προτιμώ να περάσω από το Tudovka». Καταλάβαμε ότι αυτός ήταν για φράση, αλλά η φράση κόλλησε στο κεφάλι μας. Το Tudovka στο στόμιο είναι φαρδύ και καταιγιστικό, η απέναντι όχθη είναι αρκετά απότομη. Η τοποθεσία διέλευσης δεν είναι κατάλληλη. Αν δεν πνιγούμε σε αυτό, θα μας φυσήξει στον Βόλγα. «Ίσως θα έπρεπε να ρισκάρουμε», σκεφτόμαστε. - "Δεν υπάρχουν άλλες επιλογές, δεν ξέρουμε πώς να πετάξουμε ακόμα."

Το επόμενο πρωί περάσαμε βιαστικά απέναντι από την Tudovka και... περάσαμε! Ο πυθμένας αποδείχθηκε σκληρός και βραχώδης (εξ ου και οι διακόπτες και το ρεύμα). Βγήκαμε στη στεριά στο όριο του δυνατού: υπήρχε νερό στην καμπίνα, το καλοριφέρ κάπνιζε. Όταν μπήκαμε στο χωριό Τρούμπινο από τον Βόλγα, οι κάτοικοι μας κοιτούσαν σαν να ήμασταν ξένοι και μας άφησαν να μπούμε στο μαγαζί χωρίς να κάνουμε ουρές. Είχαμε κυριολεκτικά ξεσπάσει από σημασία, αλλά έπρεπε ακόμα να περάσουμε τον Βόλγα μέχρι την οδό Selizharovsky. Βρήκαμε το δρόμο για το πλοίο Novoalekseevsky, διασχίσαμε αυτό που έλεγαν οι ντόπιοι τον δρόμο και βγήκαμε στη στεριά. Το πλοίο είναι στην άλλη πλευρά. Άρχισαν να ουρλιάζουν. Περίπου είκοσι λεπτά αργότερα ένα φοβισμένο κεφάλι υψώθηκε πάνω από το πορθμείο. Ο άνδρας οδήγησε το μεταφορικό του σε εμάς και είπε ότι ζητά συγγνώμη για την καθυστέρηση. Αποκοιμήθηκε, λένε, με πλήρη σιγουριά ότι δεν θα τηλεφωνούσαν από τη δεξιά όχθη, γιατί το αυτοκίνητό μας ήταν το πρώτο από αυτήν την πλευρά φέτος.

Έτσι ξεκίνησε το έπος του Rzhev, που κράτησε πολλά χρόνια και μας έκανε να σχετιστούμε με αυτά τα μέρη. Τον Αύγουστο, η εξερεύνηση συνεχίστηκε και συμμετείχα ήδη στη διαδικασία των εργασιών, οδηγώντας από την περιοχή Kostroma, όπου ο Urban και εγώ βοηθήσαμε στη σύνταξη του τοπικού Κώδικα Αρχαιολογικών Μνημείων.

Η χρονιά αποδείχθηκε γόνιμη τόσο για τα αρχαία μανιτάρια όσο και για τα σμέουρα. Οι τρεις διαδρομές μας έφεραν στο στρατόπεδο το βράδυ, εκτός από πυριτόλιθους και κεραμικά, ενάμισι έως διακόσια μανιτάρια πορτσίνι. Στη μανιταρόσουπα, το κουτάλι στεκόταν ήσυχα με την κυριολεκτική έννοια της λέξης. Οι άνθρωποι γύρισαν τη μύτη τους σε έναν κουβά κομπόστα βατόμουρου: είχαν βαρεθεί, ήθελαν κάτι νέο. Στη διαδρομή, στην αθώα ερώτησή μου για το γιατί γουργούριζε, ο Seryozha Koltsov, τότε ακόμα μαθητής, και τώρα ο Ρώσος αντιπρόξενος στη Σαϊγκόν, απάντησε διπλωματικά, περνώντας μέσα από μια άλλη βατόμουρα: «Vyacheslav Mikhalych, είμαι όχι γουργουρίζοντας γιατί μου αρέσει πολύ." , αλλά επειδή δεν μπορώ να τα φάω όλα." Δύο μέρες αργότερα, κοντά στα ορμητικά νερά του Μπένσκι, τα μεγαλύτερα στον Βόλγα, ο Σεγιοζά εξαφανίστηκε από τα μάτια μου κατά τη διάρκεια της διαδρομής, σαν να είχε πέσει στο έδαφος. Στην πραγματικότητα έπεσε σε κρατήρα εν καιρώ πολέμου και μπλοκαρίστηκε εκεί από πεσμένα δέντρα. Οι πλαγιές της παγίδας ήταν πυκνά κατάφυτες από σμέουρα, και παρ' όλους τους περιορισμούς στις κινήσεις του, αυτός ο τεχνίτης εξακολουθούσε να τραβάει τα κλαδιά στο στόμα του. Όταν τον ανακάλυψα, παρά την απουσία σημάτων κινδύνου, και άρχισα να οργανώνω την εξαγωγή του στο φως του Θεού, ο Seryozha είπε απαλά αλλά σταθερά: «Μη με ενοχλείς, νιώθω καλά εδώ».

Στις πλαγιές του οικισμού Osechen, βρήκαμε κατά μήκος της διαδρομής, περαστικά, 42 τεράστια ζωηρά λευκά λιβάδια (η φωτογραφία διατηρήθηκε!), τα οποία μπορούσαν να ταΐσουν μια ομάδα στρατιωτών.

Αλλά το κύριο πράγμα, φυσικά, είναι οι ανακαλύψεις μας. Έμεινα έκπληκτος από το εργαστήριο στο Ben Rapids. Όταν καθάρισαν την ακτή, ο Seryozhka πείραξε: «Θα ήταν δύσκολο για εσάς να μην χτυπήσετε τον πυριτόλιθο τουλάχιστον μία φορά;» Και πράγματι, αποδείχθηκε αδύναμο. Το πολιτιστικό στρώμα του εργαστηρίου είναι κυριολεκτικά γεμάτο με πυριτόλιθο: πυρήνες, σπασμένα εργαλεία, λεπίδες, νιφάδες. Κάτω από τη βεράντα του ποταμού, στην πλημμυρική πεδιάδα, βρισκόταν ένας «πυρήνας» με μήκος άκρης περίπου 80 εκατοστών. Τα αρνητικά των πελεκητών πλακών ήταν ορατά πάνω του. Ήταν η αίσθηση των λιλιπούτειων που είδαν τη δημιουργία των χεριών του Γκιούλιβερ. «Τι έκαναν, έφτιαξαν σπαθιά από πυριτόλιθο;» - μουρμούρισα μπερδεμένη. Όλα αυτά θα μπορούσαν να περάσουν σαν παραίσθηση, αλλά ήμασταν τέσσερις και όλοι άγγιξαν αυτόν τον πυρήνα.

Μόλις επτά χρόνια αργότερα είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ το Ben Rapids περνώντας από εκεί. Αλλά αυτός ο πυρήνας δεν ήταν πια εκεί. Προφανώς, μια από τις ισχυρές ανοιξιάτικες πλημμύρες το ανέτρεψε στον Βόλγα. Τώρα κοιτάξτε το κάτω μέρος! Νομίζω ότι δεν υπάρχει τέτοιο μοναδικό πράγμα σε κανένα μουσείο στον κόσμο. Φυσικά, δεν πρόκειται για πραγματικό πυρήνα, αλλά για να το πούμε έτσι, έναν «πυρήνα πυρήνων». Από αυτόν τον υποκυβικό μονόλιθο (μαύρος πυριτόλιθος, πολύ υψηλής ποιότητας), κόπηκαν κομμάτια σαν πλάκες, από τα οποία προέκυψαν κενά συνηθισμένων πυρήνων με ισχυρά εγκάρσια χτυπήματα. Είναι κρίμα που βυθίστηκε στον πάτο· έπρεπε να τον είχαμε ακολουθήσει και να τον φορτώσουμε στο αυτοκίνητο.

Είχα επίσης μια δημιουργική αποτυχία σε εκείνη την υπηρεσία πληροφοριών. Μια μέρα πήγαμε στο χωριό Μίτκοβο, στις όχθες του Βόλγα. Αμέσως βρήκαμε δύο νεολιθικές θέσεις. Κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε: μαζέψαμε το ανυψωτικό υλικό, στρώσαμε το λάκκο, βγάλαμε ένα σχέδιο, το φωτογραφήσαμε, δώσαμε μια λεπτομερή περιγραφή στο ημερολόγιο και, ικανοποιημένοι με αυτή την αρχή, προχωρήσαμε. Αυτή η ευφορία μου κόστισε μεγάλη αμηχανία. Ενάμιση χιλιόμετρο αργότερα βρίσκεται η εκβολή του ποταμού Ozeryonka. Η τοποθεσία είναι καλή, οι όχθες είναι ψηλά, ακριβώς για μεσολιθικές τοποθεσίες. Και το πάρκινγκ ήρθε στην πραγματικότητα. Μόνο τουριστικά όμως. Μια ολόκληρη σκηνική πόλη. Και είμαι αλλεργικός στους τουρίστες. «Δεν θα εμπλακώ, νομίζω. Θα πρέπει να σκάψετε μια τρύπα ακριβώς ανάμεσα στις σκηνές. Θα αρχίσουν να με ενοχλούν και θα χάσω την ψυχραιμία μου και θα πάω και θα φύγω. Κι αν βρω κάτι, θα δουν και αφού φύγουμε θα τα ξεθάψουν όλα. Δεν έχουν τίποτα να κάνουν. Συγχωρέστε με, επιστήμη, αν έχασα το πάρκινγκ! Θα επιστρέψουμε κάποια μέρα». Πράγματι, μου έλειψε. Ακόμη και αρκετοί χώροι στάθμευσης. Δέκα χρόνια αργότερα, η Μεσολιθική στις εκβολές της Ozeryonka (δεν υπήρχαν τουρίστες) βρέθηκε από τον Misha Zhilin. Και τον επόμενο χρόνο, ο Maxim Robertovich Zotko ξεκίνησε τις ανασκαφές εδώ, έχοντας λάβει εξαιρετικά υλικά για την πολύ πρώιμη ιστορία της περιοχής Rzhev Volga. Όλα τελείωσαν καλά, αλλά το λάθος είναι λάθος. Μια δικαιολογία: αυτή ήταν η πρώτη μου χρονιά ανεξάρτητης εξερεύνησης.

Το φιάσκο αντισταθμίστηκε με καλή τύχη στο δεύτερο μισό της ίδιας ημέρας διαδρομής. Αρχικά, βρήκαμε δύο οργωμένες νεολιθικές τοποθεσίες, στη συνέχεια μια πολύ ωραία ομάδα τύμβων 14 τύμβων, εντελώς διάσπαρτα με μεγάλα βατόμουρα, και πλησιάσαμε στο τέλος της διαδρομής - τις εκβολές του ποταμού Καμεννίτσα. Περάσαμε μια εύθυμη παρέα Γεωργιανών που είχαν πάει πικ-νικ με σπονδές και φρούτα και βγήκαμε στην άκρη του δάσους. Ένα μεγάλο ξέφωτο και ένα ακρωτήρι φαινόταν στις εκβολές του ποταμού. Για να μην χάσω χρόνο, άφησα τη Valera Mikhailov, μια φοιτήτρια ιστορίας από το Petrozavodsk, να σκάψει ένα λάκκο κοντά στη χαράδρα, ενώ εγώ και ο Seryozha Koltsov πήγαμε μπροστά και αρχίσαμε να καθαρίζουμε τον γκρεμό στο ακρωτήριο με ένα φτυάρι. Εξαιρετικό μεσολιθικό υλικό στο ξεκάθαρο! Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, αυτά τα εργαστήρια ανασκάφηκαν από τον Alexander Vitoldovich Miretsky, υποκύπτοντας στη διαφήμισή μου. Και δεν το μετάνιωσε: ανακαλύφθηκαν μοναδικά συγκροτήματα παραγωγής για την παραγωγή εργαλείων πυριτόλιθου. Συμμετείχα στις ανασκαφές του Σάσα και χάρηκα που δεν εξαπατηθήκαμε στις υποθέσεις μας.

Και σε εκείνη την παλιά διαδρομή, ξαφνικά άκουσα μερικές κραυγές από την άκρη του δάσους όπου έμενε ο Μιχαήλ. Αποδείχθηκε ότι ο παραθεριστής επιτέθηκε στη Βαλέρα: φύγε από εδώ, εδώ μένω! Ανέβηκα και κοίταξα γύρω μου... Θεέ μου! Η σκηνή περιβάλλεται από έναν πραγματικό φράχτη με μια πύλη, και υπάρχει ακόμη και ένας σκύλος. Το περίπτερο όμως δεν φαίνεται. Γενικά, ο σοβιετικός ιδιοκτήτης είναι στο ζουμί του. Σετ για μια φτηνή κωμωδία. Και ταυτόχρονα φωνάζει συνεχώς. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς να καταπολεμήσουμε γρήγορα αυτήν τη μαχητική αγένεια. Μπερδευτήκαμε. Οι εξηγήσεις για τις αρχαιότητες δεν βοηθούν.

Τότε το αμάξι μας σηκώθηκε, γιατί το στόμιο της Καμεννίτσας ήταν το σημείο συγκέντρωσης των διαδρομών εκείνη την ημέρα. Ο Βαντίμ Βασίλιεβιτς βγήκε από αυτό και άκουσε. Και ο τουρίστας συνεχίζει να φωνάζει. Ο Βαντίμ, χωρίς να του δίνει σημασία, διατάζει τη Βαλέρα: «Λοιπόν, τώρα εδώ είναι το λάκκο, εδώ κι εδώ (δείχνει μέσα στον φράχτη). Και μπορείς να επιβάλεις χρεώσεις. Εσείς, πολίτη (απευθυνόμενος στον τουρίστα με εμφατική ευγένεια), σας ζητάμε να παραμερίσετε για μισή ώρα. Και θα το κάνουμε πιο γρήγορα και ασφαλέστερα για εσάς. Seryozha, φέρε δυναμίτη!». - "Ποιός είσαι? Τι κάνεις εδώ?!" ψέλλισε ο πολίτης, αλλά με κάποια ανησυχία.

«Εργαστήριο κατευθυνόμενης έκρηξης της Ακαδημίας Επιστημών της ΕΣΣΔ», είπε ο Βαντίμ και έδειξε το δάχτυλό του προς την πόρτα του αυτοκινήτου. Έφερε ένα μεγάλο εμπορικό σήμα: μια χρωματιστή υδρόγειο σφαίρα που περιβάλλεται από την επιγραφή «Ακαδημία Επιστημών της ΕΣΣΔ. Αποθήκη εκστρατευτικών αυτοκινήτων.» Παρακάτω, με μεγάλα γράμματα: “Scientific and Survey”.

Ο Βαντίμ έξυσε το πίσω μέρος του κεφαλιού του: «Φυσικά, το κύμα μπορεί να μην περάσει απευθείας από τη σκηνή, αλλά δεν αποκλείεται ένα λάθος, πολίτη. Αλλά δεν μπορούμε να αντέξουμε τις δοκιμασίες. Σχέδιο!". Λες και ο πολίτης είχε γυρίσει μέσα-έξω. Μετά βίας μας παρακάλεσε να περιμένουμε με τις εκρήξεις μέχρι αύριο. Όταν φτάσαμε την επόμενη μέρα στο ίδιο μέρος για να ξεκινήσουμε μια νέα διαδρομή κατά μήκος του Βόλγα, δεν υπήρχε τουρίστας, ούτε σκηνή, ούτε φράχτης, ούτε σκύλος. Ήταν σαν να το έγλειψε μια κατευθυνόμενη έκρηξη! Η Βαλέρα έσκαψε ήρεμα ένα λάκκο, βρήκε το Μεσολιθικό εργαστήριο Καμεννίτσα 3 και ο οδηγός μας γρύλισε από ικανοποίηση και νίκη.

Δεν είχαμε χρόνο να φτάσουμε στο ανώτατο όριο της μελλοντικής «τεχνητής θάλασσας» τον Αύγουστο, αλλά υπήρχε ακόμα ένα χρυσό φθινόπωρο μπροστά. Το θέμα περιπλέκεται από το γεγονός ότι ο Λεβ Βλαντιμίροβιτς Κόλτσοφ πήγαινε στη Γαλλία, στη Νίκαια, για ένα συνέδριο για τη Μεσολιθική της Ευρώπης. Ως συνήθως, η κατάσταση αναχώρησης παρέμεινε ασαφής μέχρι την τελευταία ημέρα. Η έναρξη των αναγνωρίσεων του Σεπτεμβρίου αναβλήθηκε. Τελικά, ο οδηγός έφτασε από τη Μόσχα με την ακόλουθη εντολή του Κολτσόφ: «Ξεκινήστε την αναγνώριση και σε πέντε ημέρες, όταν είστε στο Σελιτζάροβο, πηγαίνετε στο ταχυδρομείο και ρωτήστε αν υπάρχει τηλεγράφημα από εμένα. Αν δεν έχω φύγει, θα λέει πού θα βρεθούμε».

Πήγαμε στο στόμιο του Malaya Koshi και ξεκινήσαμε την αναγνώριση. Την πρώτη κιόλας μέρα, ο Igor Chernykh και εγώ συναντήσαμε μια ομάδα 29 αναχωμάτων στη διαδρομή μας. Στη χαμηλή πλημμυρική πεδιάδα, στο μαύρο δάσος. Δεν ήταν γνωστή στην επιστήμη, κάτι που είναι σπάνιο εδώ σε πολιτισμένα μέρη. Τα ταφικά μνημεία των αρχαίων ρωσικών χρόνων, και ακόμη και τόσο μεγάλα, συνήθως παρουσιάζονται πλήρως στο βιβλίο του Vladimir Alekseevich Pletnev «Σχετικά με τα ερείπια της αρχαιότητας και της αρχαιότητας στην επαρχία Tver», που δημοσιεύτηκε στο Tver το 1903. Αλλά δεν υπάρχουν κανόνες χωρίς εξαιρέσεις.

Λίγες μέρες αργότερα σταματήσαμε για τη νύχτα στο πατρικό χωριό Yuri Nikolaevich Urban - Taltsakh. Αποφασίσαμε να πλυθούμε στο λουτρό, αλλά μετά το πλύσιμο δεν τολμήσαμε να περάσουμε τη νύχτα σε σκηνές στους παγετούς του Σεπτεμβρίου. Μπορείτε να κρυώσετε και να διακόψετε την αναγνώριση. Ήρθα στο συμβούλιο του χωριού: «Δεν υπάρχει», λέω, «στέγη για μας για μια νύχτα;» - "Από τι? - απαντά η πρόεδρος. - Υπάρχει ένα σπίτι εκεί πέρα: καινούργιο, διώροφο, τούβλο. Δανειστείτε αν σας αρέσει. Διαφορετικά, μείνε σε αυτό για πάντα». Έμεινα άναυδος: «Γιατί είναι άδειο;» «Δεν υπάρχει κανείς να ζήσει», αναστέναξε η διοίκηση. - Τακτοποίησαν μια γαλατάδα, αλλά εκείνη έπινε ποτό. Έπρεπε να τους διώξω πίσω και να τους τιμωρήσω. Δεν υπάρχουν άλλοι πρόθυμοι». Το άδειο διώροφο διαμέρισμα μας κατέπληξε όλους - τόσο του Τβερ όσο και των κατοίκων της πρωτεύουσας. Φυσικά, κάποιος ξεστόμισε την προφανή φράση: «Αν μόνο στο Καλίνιν...». Τον διέκοψαν: «Ονειρεύομαι!» Και δεν επιστρέψαμε ποτέ σε αυτό το θέμα...

Συνάντησα ένα εξαιρετικό μεσαιωνικό συγκρότημα - έναν οικισμό και έναν ταφικό τύμβο, που περιελάμβανε ημισφαιρικούς τύμβους, έναν μεγάλο λόφο σε σχήμα λόφου και αρκετές επιμήκεις - στο στόμιο του ρέματος Sokolovsky. Στη συνέχεια - τύμβοι κοντά στην Talitsa, δύο ταφικοί χώροι κοντά στο χωριό Budaevo. Τελικά, φτάσαμε στο περιφερειακό κέντρο του Selizharovo.

Ο Βαντίμ κι εγώ εμφανιζόμαστε στο ταχυδρομείο, γενειοφόροι, κουρελιασμένοι και βρώμικοι. Ο οδηγός κόλλησε το πρόσωπό του στο παράθυρο: «Υπάρχει τηλεγράφημα; Μαγιά, κατ' απαίτηση;...” Υπάρχει ένα νεαρό πλάσμα στο παράθυρο. Κράτησε το έντυπο στο χέρι της για μισό λεπτό, χωρίς να τολμήσει να το δώσει στον Βαντίμ, μετά μας έδωσε δειλά το χαρτί, κοιτάζοντας απίστευτα την εμφάνιση των καλεσμένων. Επίσης αυτόματα ρίξαμε μια ματιά ο ένας στον άλλον, διαβάσαμε το τηλεγράφημα: «ΕΙΜΑΙ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΩ ΜΕ ΤΑ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ» ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΤΑ ΠΑΝΤΑ. Μας παρεξηγούσαν για κατασκόπους! Χωρίς να εκτεθούμε, βγήκαμε μελαγχολικά και ξεσπάσαμε μόνο σε γέλια στο δρόμο. Όσο κι αν παρακάλεσα για ένα τηλεγράφημα στο προσωπικό μου αρχείο, ο Βαντίμ δεν ενέδωσε και το άρπαξε για τον εαυτό του.

Η εξερεύνηση έφτανε στο τέλος της. Στην τελευταία διαδρομή, ήμουν πεπεισμένος ότι ο Βόλγας στο πάνω ρεύμα είναι στενός: λίγο πιο κάτω από το χωριό Selishche, συνάντησα ένα χαμηλό φράγμα στο ποτάμι. Κατά τη διάρκεια της ξηρασίας, το νερό τρέχει σε δύο ή τρία στενά περάσματα στο φράγμα, τα οποία είναι φραγμένα από στέγες. Ούτε ένα ψάρι, έστω και μικρό, δεν θα περάσει στο ρεύμα. Ο ιδιοκτήτης περπατά κατά μήκος του φράγματος και βγάζει το θήραμα. Ολόκληρος ο Βόλγας ρέει μέσα από τρεις κορυφές!

Τέσσερις μέρες έμειναν μέχρι την επιστροφή στο σπίτι και το σχέδιο είχε ήδη ολοκληρωθεί. Πρότεινα: «Ας προσπαθήσουμε να διασχίσουμε περαιτέρω τη λίμνη Βόλγκο, αλλά όχι σε αυτήν την ακτή (υπάρχουν όρμοι και βάλτοι, δεν υπάρχουν δρόμοι), αλλά στη δεξιά, νότια». Δεκτός... Περνώντας τον ερειπωμένο χώρο κατασκήνωσης, που δεν είχε γιορτάσει ποτέ πάρτι εγκαίνιας σπιτιού, κινηθήκαμε προσεκτικά σε έναν σπασμένο επαρχιακό δρόμο. Σύντομα συνειδητοποίησαν ότι οι γέφυρες εδώ υπάρχουν μόνο στον χάρτη. Αυτό, για παράδειγμα, συνέβη με τον ποταμό Boyna, που προέκυψε στην πορεία. Όχι πολύ μακριά, σε ένα λόφο κοντά στο χωριό Kolobovo, ένα πετρελαιοκίνητο τρακτέρ στεκόταν σε θέση φρουρού, και άνδρες κρέμονταν γύρω του και κοιτούσαν προς την κατεύθυνση μας. Μια κατάσταση που μου είναι πολύ γνωστή από την έρημο του Kologriv στην περιοχή Kostroma, όπου δούλευα το καλοκαίρι: οι ιθαγενείς περιμένουν τους ξένους να αποτίσουν ένα γευστικό φόρο τιμής με ένα άσπρο κεφάλι και τότε η ισχυρή τεχνολογία θα έρθει στη διάσωση . «Την κόλαση που θα πάρεις από μένα», μουρμούρισε ο Βαντίμ, σταμάτησε και πρόσταξε: «Λαέ, ξετυλίξτε το βαρούλκο!» Οι εθελοντές διέσχισαν το ποτάμι, τραβώντας το καλώδιο και το αγκίστρωσαν. Ο Βαντίμ άνοιξε το βαρούλκο και σύντομα το αυτοκίνητο βρέθηκε στην αριστερή όχθη. Τα πράγματα στο πίσω μέρος ήταν λίγο υγρά, αλλά η φήμη μας δεν έπαθε ζημιά. Διατηρήθηκαν η αυτονομία, η ικανότητα και τα χρήματα. Οι ιθαγενείς υποχώρησαν στεναχωρημένοι, στριφογυρίζοντας και πίνοντας με μισή καρδιά.

Τώρα δεν χρειαζόταν να τυλίξουμε το καλώδιο στο βαρούλκο, γιατί για τα επόμενα δύο χιλιόμετρα προχωρούσαμε έτσι: το ξετυλίγαμε σε όλο του το μήκος, περίπου 60 μέτρα, το γαντζώσαμε σε ένα δέντρο, το αυτοκίνητο τραβήχτηκε επάνω και τότε όλα ξεκίνησαν από την αρχή.

Ο τερματισμός όμως αποδείχτηκε χαρούμενος: στήσαμε στρατόπεδο σε ένα υπέροχο μέρος στην όχθη της λίμνης, με ησυχία και ησυχία, ένα χιλιόμετρο από το χωριό με το πανούργο όνομα Devichye. Σε δύο ημέρες διαδρομών ανακαλύφθηκαν 69 (!) αρχαιολογικοί χώροι. Πρόκειται για ένα ρεκόρ που δεν έχει καταρριφθεί μέχρι σήμερα. Προϊόντα πυριτόλιθου σκόρπισαν τις παραλίες. Δεν χρειάστηκε σκάψιμο ή ακόμα και αναζήτηση. Συλλογή ανυψωτικού υλικού, κάτοψη, φωτογραφία, περιγραφή... Εκατό ή διακόσια μέτρα κατά μήκος του μονοπατιού ρυμούλκησης και ξανά - συλλογή ανυψωτικού υλικού...

Στην πρώτη διαδρομή κατά μήκος της λίμνης κατέγραψα 21 μνημεία. Εκτός από τη διαβρωμένη νεολιθική, υπήρχαν δύο αξιοσημείωτα αντικείμενα: μια μεγάλη ομάδα τύμβων καλοδιατηρημένων αναχωμάτων στο δάσος και μια μεσολιθική τοποθεσία που ονομάζεται Tukhachevo 4. Το παράκτιο τμήμα της παρασύρθηκε από τη λίμνη, αλλά το πολιτιστικό στρώμα διατηρήθηκε. Κατά τον καθαρισμό βρήκαμε μια σμίλη μάλλον πρώιμου τύπου και μια πλάκα με λοξότμητη ρετουσαρισμένη απόληξη. Αργότερα φτάσαμε τελικά σε αυτό το πάρκινγκ. Το 1992 και το 1994, ο Sasha Miretsky διεξήγαγε εδώ ανασκαφές ασφαλείας. Τους έφερα για πρώτη φορά τον μικρότερο γιο μου τον Νικήτα. Ξεκίνησε την εκστρατευτική του ζωή μάλλον αργά - σε ηλικία οκτώ ετών. Ο Φιόντορ, ο μεγαλύτερος μου, πήγε για πρώτη φορά σε ανασκαφές σε ηλικία έξι ετών. Με την ανασκαφή του Tukhachevo 4, σώσαμε το παράκτιο τμήμα της τοποθεσίας και αποκτήσαμε ένα μεσολιθικό συγκρότημα μοναδικό για αυτά τα μέρη. Δεν υπάρχουν σχεδόν άλλες τοποθεσίες με διατηρημένα πολιτιστικά στρώματα στη λίμνη Βόλγο.

Καλά, φωτεινά υλικά βρέθηκαν και σε άλλες διαδρομές. Η συλλογή των αρχαιολογικών μνημείων έχει επεκταθεί σημαντικά. Υπήρχαν όμως κάποιες περιπέτειες. Ο Misha Zhilin και ο Sasha Miretsky επέστρεψαν από τη βόρεια όχθη της λίμνης, σαστισμένοι και θυμωμένοι. Είπαν: «Περπατάμε κατά μήκος της ακτής, μαζεύοντας τον ανελκυστήρα. Βλέπουμε: μια ομάδα περπατάει αργά προς το μέρος μας, μαζεύοντας κάτι από τον παφλασμό. Met: - Γεια σου! - Γειά σου! Ποιος είσαι? - Αρχαιολόγοι. - Και αρχαιολόγοι είμαστε. - Τι αποστολή; - Verkhnevolzhskaya. - Και είμαστε η Verkhnevolzhskaya. - Οπου? - Από τη Μόσχα (απαντάει ο Μίσα). «Και είμαστε από το Λένινγκραντ». Προκύπτει ότι το αναγνωριστικό απόσπασμα του Ν.Ν. Γκουρίνα. Η ίδια, όπως και ο δικός μας Λεβ Βλαντιμίροβιτς, καθόταν στη Νίκαια εκείνη την ώρα. Αισθανθήκαμε σωστά: εργαζόμασταν σύμφωνα με τον Κώδικα Μνημείων. Αλλά οι κάτοικοι του Λένινγκραντ έχουν καθαρή επιστήμη, η αναγνώρισή τους δεν είναι ολοκληρωμένη: βλέπετε, τους ενδιαφέρει μόνο η νεολιθική· μνημεία άλλων εποχών δεν καταγράφονται στην πραγματικότητα. Αυτό σημαίνει ότι μετά από αυτά πρέπει να ξαναπεράσουμε τις ίδιες διαδρομές. Παράλογος! Ασυνέπεια, σπατάλη χρημάτων, κόπος... Με την Ν.Ν όμως θυμωμένη για την παραβίαση των φανταστικών ορίων της φανταστικής κληρονομιάς της. Έπρεπε ακόμα να εξηγήσω τον εαυτό μου στη Γκουρίνα αργότερα. Και ολοκληρώσαμε την αναγνώριση με ασφάλεια, διασχίζοντας ακόμη και τη Σφαγή στην επιστροφή μόνοι μας.

Η περίοδος εξερεύνησης του 1976 κοντά στο Rzhev τελείωσε και οι ανασκαφές σε μαζική κλίμακα ξεκίνησαν μόλις οκτώ χρόνια αργότερα.

Μια ιστορία από εκείνο το καλοκαίρι βγήκε από την ιστορία μου, η οποία ξεχωρίζει τόσο γεωγραφικά όσο και ως προς το περιεχόμενο και το νόημά της για μένα. Τον Ιούλιο, πραγματοποίησα την πρώτη ανεξάρτητη εξερεύνηση στις λίμνες Vselug, Peno και στο δυτικό τμήμα της λίμνης Volgo. Ζήτησα από τον κοσμήτορα τρεις ασκούμενους, κάλεσα τον γείτονα-μαθητή μου Γιούρα Ιβάνοφ (αυτόν που ανακάλυψε τη μεσολιθική τοποθεσία Krasnovo 1 το ίδιο καλοκαίρι, που συζητήθηκε στην αρχή του βιβλίου) και ξεκινήσαμε... Δεν έχουμε μεταφορικό μέσο, ​​αλλά είχαμε καλούς φίλους στο χωριό Πένο. Νοικιάσαμε δύο βάρκες και αρχίσαμε να πλέουμε κατά μήκος των λιμνών του Άνω Βόλγα.

Το χωριό αποτελείται από πολλά μέρη, βρίσκεται γραφικά, και οι άνθρωποι είναι υπέροχοι. Χτενίσαμε τις ελικοειδείς όχθες εντός του περιφερειακού κέντρου και βρήκαμε περισσότερες από δώδεκα τοποθεσίες της Λίθινης Εποχής, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της Πρώιμης Μεσολιθικής, με ένα στρώμα. Το νερό στη λίμνη ήταν ψηλά επειδή το φράγμα κοντά στο Selishchi έκλεισε για λίγο. Συχνά έπρεπε να ληφθούν ευρήματα από τον πυθμένα, περιπλανώμενοι κατά μήκος των ρηχών σε νερό μέχρι τα γόνατα.

Το αποκορύφωμα της εξερεύνησης ήταν η εξέταση του οικισμού Nechai Gorodok, που βρίσκεται στη θέση όπου ο Βόλγας ρέει από τη λίμνη Vselug στη λίμνη Peno. Το φρούριο καταλάμβανε το άκρο μιας κορυφογραμμής μορέν με πολύ απότομες, πρόσθετα χαμηλές πλαγιές. Νομίζω ότι κατά τη διάρκεια της εντατικής ζωής σε αυτό, το 1.000 μ.Χ. ε., το φρούριο ήταν πρακτικά απόρθητο για τους εχθρούς. Δεν είναι γνωστή στα χρονικά ως η μεσαιωνική συνοριακή πόλη Seluk; Πιθανότατα, ναι, αλλά χωρίς ανασκαφές αυτό δεν μπορεί ούτε να αποδειχθεί ούτε να διαψευστεί.

Ήμουν εξαιρετικά ευχαριστημένος με αυτή την εξερεύνηση, αν και υπήρξαν λίγες πραγματικές ανακαλύψεις: εκτός από όσα αναφέρθηκαν, υπήρχαν πολλές ακόμη ομάδες τύμβων και μια καλή νεολιθική τοποθεσία στο στόμιο του Zhukopa, στην οδό Gornostaikha.

Τον επόμενο χρόνο, μπόρεσα να πάω σε αναγνώριση μόνο τον Αύγουστο: τον Ιούνιο έσκαβαν για τη Μεσολιθική κοντά στο χωριό Kultino στα σύνορα των περιοχών Kalininsky και Staritsky, στην αριστερή όχθη του Βόλγα και τον Ιούλιο, κατόπιν κλήσης του Lev Vladimirovich, ήρθαμε κοντά στο Rybinsk για να εξερευνήσουμε την τοποθεσία της Ύστερης Μεσολιθικής κοντά στο χωριό Penkovo.

Αυτός ο οικισμός είναι αξιοσημείωτος· οι ανασκαφές έχουν αποφέρει πολλή επιστήμη, συμπεριλαμβανομένων εκτενών πληροφοριών για τον πολιτισμό του Ienevo στο τελευταίο στάδιο της ύπαρξής του. Αλλά το πάρκινγκ βρίσκεται στην περιοχή Yaroslavl και ξεφεύγει από την ιστορία μου γεωγραφικά. Στο Πένκοβο, στο «Μεγάλο Συμβούλιο των Βετεράνων», συζητήσαμε τη στρατηγική εξερεύνησης του Κώδικα Μνημείων και αποφασίσαμε ότι θα ήταν λογικό να κλείσουμε φέτος το ανεξερεύνητο τμήμα του Βόλγα από το Rzhev μέχρι τα σύνορα των περιοχών Staritsky και Zubtsovsky. .

Εκείνη τη χρονιά, εμφανίστηκε στην αποστολή μας ο Eduard Pavlovich Mustikas, ο θρυλικός «οδηγός», με τον οποίο δεν έχουμε χωρίσει μέχρι σήμερα. Ο μεγάλος Bader μας τον σύστησε πριν πεθάνει.

Είναι άχρηστο να γράφεις για τον Palych, πρέπει να τον δεις και να τον ακούσεις. Περισσότεροι από τους μισούς φίλους και γνωστούς μου πηγαίνουν σε αποστολές εδώ και είκοσι χρόνια μόνο επειδή είναι εκεί ο Palych. Δεν υπάρχει κανείς - και μένουν στο σπίτι. Εκείνη τη χρονιά, ο καλύτερος φίλος του Palych ήταν ο Seryozha Volobuev, ένας μαθητής από το Klin, ο αγαπημένος όλων, που είχε δουλέψει για εμάς τις δύο προηγούμενες σεζόν. Ο τύπος είναι πολύ αθλητικός, έξυπνος, με καταπληκτική αίσθηση του χιούμορ, φαρσέρ και δεξιοτέχνης στα πρακτικά αστεία. Είχε το παρατσούκλι "Bonya", κανείς δεν ξέρει γιατί. Το ψευδώνυμο κόλλησε και ο Seryozhka ανταποκρίθηκε πρόθυμα σε αυτό. Η επιβλητική φιγούρα του Palych, που βαδίζει «με το βάδισμα ενός χούλιγκαν του γερακιού», και δίπλα του η ευκίνητη Bonya είναι ένα θέαμα που αξίζει το πινέλο ενός δασκάλου.

Εδώ είναι φίλοι που πηγαίνουν μετά τη διαδρομή για να ψαρέψουν. Μετά από λίγο καιρό επιστρέφουν και η Bonya αποδεικνύει ήρεμα και διεξοδικά στον Palych τη μετριότητα του ως ψαρά. Ο Palych, ως απάντηση, παρέχει μια επιστημονική βάση για το συμπέρασμά του ότι είναι εδώ, ακριβώς σήμερα, και ακριβώς με αυτήν την αντιμετώπιση που κανείς στον κόσμο δεν θα μπορούσε να πιάσει τίποτα αξιοπρεπές, αφού τέτοια είναι η μοιραία συμβολή μετεωρολογικών και άλλων λόγων. Και γενικά - μην ενοχλείτε!..

Η δουλειά πήγε γρήγορα. Κάποτε ξεχώρισα: πέρασα από τον οικισμό Opoki στα περίχωρα του Rzhev. Οι όχθες εκεί είναι περίπου σαράντα μέτρα χαραγμένες από χαράδρες, και σε αυτό το μέρος περπατήσαμε κατά μήκος της κάτω βεράντας, βρίσκοντας, παρεμπιπτόντως, δύο χώρους στάθμευσης και ένα χωριό. Δεν υπήρχε πλέον δύναμη να ανέβει στην κεντρική όχθη. Εκεί όμως βρισκόταν ο περίφημος οικισμός, η μεσαιωνική ρωσική πόλη Οπόκι. Αυτή είναι μια πόλη του Τβερ, μόλις δύο χιλιόμετρα κάτω από το Βόλγα από την πόλη Rzhev του Σμολένσκ! Το 1983, τελικά το επισκεφτήκαμε, κάναμε μια περιγραφή, γυρίσαμε το σχέδιο και διορθώσαμε το λάθος. Γράφω ειδικά για τους κατοίκους των Rzhevites: φροντίστε το Opoki σας, αυτό είναι ένα φρούριο τεράστιας επιστημονικής αξίας. Ο χώρος του οικισμού είναι απαλλαγμένος από κτίρια· διάφοροι οργανισμοί το παρακολουθούσαν εδώ και καιρό. Μην τους αφήσετε να μπουν εκεί σε καμία περίπτωση!

Είχα κάποια καλή τύχη σε εκείνη την υπηρεσία πληροφοριών. Μεταξύ αυτών είναι η ανακάλυψη της μεσολιθικής τοποθεσίας Gorbunovo 1, της υψηλότερης στον Βόλγα μεταξύ των μνημείων του Ienevo. Φαίνεται να καταγράφει τη στροφή των Ιενεβιτών από τη Βαζούζα στον Βόλγα, την αρχή της μετακίνησής τους στον μεγάλο ποταμό. Μια ατζέντα με υποκλοπή στο ανυψωτικό υλικό δεν αφήνει καμία αμφιβολία για την πολιτιστική υπαγωγή του οικισμού. Κοντά στο χωριό Yurkino βρήκα έναν ισχυρό οικισμό Dyakovo. Οι συνάδελφοί μου είχαν επίσης τις δικές τους ανακαλύψεις σε άλλες διαδρομές.

Υπήρχε πολλή στρατιωτική κληρονομιά. Μια μέρα συναντήσαμε μια λεμονιά. Ο Σάσα Μιρέτσκι μας ανάγκασε όλους να ξαπλώσουμε, πέταξε μια χειροβομβίδα στο Βόλγα και έπεσε με τα μούτρα. Δεν υπήρξε έκρηξη. Σηκώσαμε τα κεφάλια μας και κοιτάξαμε, και εκείνη... κολυμπούσε. Ακόμα δεν έχω καταλάβει ποιο είναι το μυστικό. Πιθανότατα, ήταν τόσο σκουριασμένο που έγινε σχεδόν χωρίς βάρος.

Μια από τις εργάσιμες μέρες, ενώ βρισκόμασταν στη διαδρομή μας, περάσαμε από το πρώην αρχοντικό κτήμα Μπόρκι (το κτήμα του θεατρικού συγγραφέα της εποχής του Πούσκιν, Βλάντισλαβ Αλεξάντροβιτς Οζέροφ). Το αρχοντικό στο βουνό φαίνεται από μακριά. Σταματήσαμε και κοιτάξαμε γύρω μας. Όταν οδηγήσαμε σε αρκετή απόσταση, η Palych ενημέρωσε ήρεμα τις φοιτήτριες ότι αυτό ήταν το κτήμα του υπολοχαγού Rzhevsky και ότι ήταν η πιο αξιόπιστη διεύθυνση επιστροφής για εμάς. Το επόμενο πρωί κάθομαι στο περίπτερο και ο Palych μου δείχνει σιωπηλά έναν από τους φακέλους που μου ζήτησαν να πετάξω στο πλησιέστερο γραμματοκιβώτιο. Στον φάκελο υπάρχει μια διεύθυνση επιστροφής: "Περιοχή Καλίνιν, περιοχή Zubtsovsky, κτήμα του υπολοχαγού Rzhevsky." «Πάλυχ», λέω, «μην τρομάζεις τους γονείς σου και το Υπουργείο Συγκοινωνιών. Καταλαβαίνω ότι μπορείς να πείσεις τους μαθητές για οτιδήποτε. Αλλά αυτό το κόλπο δεν θα λειτουργήσει με την Bonya." «Δεν θα λειτουργήσει», αντήχησε ο Πάλιχ.

Η πιο έντονη μέρα ήταν η τελευταία ημέρα αναγνώρισης, η 13η Αυγούστου. Το "The Devil's Dozen" παραλίγο να γίνει μοιραίο για τον Palych. Η Bonya και εγώ είχαμε δύο διαδρομές στο πρόγραμμα εργασίας μας εκείνη την ημέρα: το πρωί βγάλαμε φωτογραφίες από τρεις ήδη βρεμένες τοποθεσίες στην απέναντι όχθη του Βόλγα και μετά ο Palych μας πήγε σε άλλο μέρος, μας μετέφερε σε μια λαστιχένια βάρκα και εμείς περπάτησε τη διαδρομή από το χωριό Matyukovo στη Zubtsova. Όλα κύλησαν ομαλά, σύμφωνα με το προγραμματισμένο σενάριο, με έναν μικρό λόξυγκα. Νομίζω ότι η Μπόνια το σκέφτηκε εκ των προτέρων, αν και αργότερα κοίταξε με ειλικρινή μάτια και σχεδόν τον πίστεψαν.

Ο Palych μας έφερε στη στεριά στο Matyukov, εκτόξευσε ένα φουσκωτό σκάφος, μπήκαμε και οι τρεις μας (η Bonya στα κουπιά, ο Palych και εγώ ως επιβάτες) και έπλευσε στην αριστερή όχθη. Το μόνο που έμενε ήταν να αποβιβαστεί και να πάει στη διαδρομή, και ο Palych να κωπηλατεί πίσω στο αυτοκίνητο και να περιμένει όλους στο Zubtsov, αλλά...

Δυστυχώς, υπήρχαν μόνο δύο θεατές και ακροατές: εγώ και η Bonya. Τα γεγονότα εξελίχθηκαν έτσι. Η Μπόνια άρχισε να δένει προσεκτικά σε μια όχθη καλυμμένη με γρασίδι ύψους μισού μέτρου που κατέληγε σε μια δίνη. Ο Πάλιχ άπλωσε τα μακριά του χέρια, έσκυψε, άρπαξε είτε το γρασίδι είτε το έδαφος... Η Μπόνια είχε μόνο ένα χτύπημα να κάνει - και η βάρκα θα χτυπούσε στην ακτή. Και έκανε αυτό το χτύπημα, αλλά... προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ο Palych κρεμόταν πάνω από το νερό σαν τη γέφυρα του Μπρούκλιν, και πάνω από το χωριό Matyukovo ακούστηκε μια ρωσική προφορική λέξη, δείχνοντας ότι δεν ήταν για τίποτα που δόθηκε στο χωριό ένα τέτοιο όνομα. Νομίζω ότι ακριβώς λόγω της ισχυρής δύναμης της λέξης ο Palych παρέμεινε στην επιφάνεια. Τεντώθηκε σαν πύθωνας, απειλώντας τον Μπόνα με κολασμένα μαρτύρια. Άρχισε να διαπραγματεύεται κουραστικά, νιώθοντας ένα προσωρινό πλεονέκτημα, και γλίστρησα στον πάτο της βάρκας, στριμώχνοντας από τα γέλια. Στο τέλος, η Bonya προσγειώθηκε απότομα, πέρασε ορμητικά από τον Palych στην ακτή σαν βέλος και εξαφανίστηκε στο δάσος. Ο Palych δεν πίστεψε αμέσως στη θαυματουργή σωτηρία. Συνειδητοποιώντας τι είχε συμβεί, γάβγιζε κάτι ακατανόητο προς την κατεύθυνση της Μπόνια για λόγους τάξης και διέσχισε τον Βόλγα με μερικές κινήσεις. Ό,τι και να πεις, ένα αυτοκίνητο είναι πολύ πιο αξιόπιστο από οποιαδήποτε θαλάσσια μεταφορά!

Τον Σεπτέμβριο, σκάψαμε το εργαστήριο Petrishchevo 11 και πειραματιστήκαμε με κρεμμύδια, σχίσιμο πυριτόλιθου, τεχνολογία ένθετων κ.λπ., και επίσης επισκεφθήκαμε ξανά την περιοχή Zubtsovsky. Οι διαδρομές αποδείχτηκαν ταξιδιωτικές: καταγράψαμε ομάδες τύμβων σύμφωνα με παλιές πληροφορίες από τον V.A. Πλέτνιοβα. Έκανα μια μικρή, έστω και πολύ μικρή, ανακάλυψη, την οποία όμως αξίζει να σκεφτούμε σοβαρά. Κοντά στο χωριό Gostovnya υπάρχει ένα λόφο, το οποίο, λίγο πριν την άφιξή μας, έσκαψε χωρίς άδεια ένας περίεργος δάσκαλος από το σχολείο του Ulyanovsk, ο οποίος έμεινε ατιμώρητος. Νομίζω ότι αφού υπάρχουν τύμβοι σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει κοντά μεσαιωνικός οικισμός. Πέρασα τη χαράδρα και βρήκα αυτό που έψαχνα στα περίχωρα. Όχι όμως μόνο το χωριό. Εδώ σήκωσα επίσης από το έδαφος μια όμορφη ακραία ξύστρα σε μια κανονική πλάκα σε σχήμα μαχαιριού από πυριτόλιθο Staritsky. Μεσολιθική, Butovo!

Φανταστείτε την κατάσταση: μια πλαγιά προς την κοιλάδα ενός ξηρού ρέματος, που κάποτε έρρεε σε ένα άλλο ρέμα, αυτό στον ποταμό Zhabnya, έναν παραπόταμο του Σόσα στο πάνω μέρος του. Δεν μπορούμε να βρούμε μια κατανοητή Μεσολιθική στο Seliger, τη μεγαλύτερη λίμνη στο κέντρο της ρωσικής πεδιάδας, αλλά εδώ έχουμε έναν ξηρό παραπόταμο τέταρτης τάξης. Η μόνη εξήγηση: το ωστικό κύμα των Ιενεβιτών, που έριξε τον πληθυσμό του Μπούτοβο στα βάθη της παρεμβολής Βόλγα-Οκα. Εκεί αρχικά προσκολλήθηκαν στην παραμικρή πιθανότητα επιβίωσης, στη συνέχεια κατέκτησαν πιο ευνοϊκά μέρη και στο τέλος της Μεσολιθικής, πολλοί επέστρεψαν στις όχθες του Βόλγα. Αυτές είναι οι παγκόσμιες σκέψεις για ένα μόνο ξύστρα, που βρέθηκε μακριά από τα μέρη όπου θα έπρεπε να ήταν.

Το βορειοανατολικό τμήμα της περιοχής παρέμεινε ανεξερεύνητο και τον Μάιο του επόμενου έτους, 1978, εμείς, σε ελάχιστο αριθμό, δηλαδή εγώ και ο Palych, πήγαμε στις συνοικίες Vesyegonsky, Sandovsky και Molokovsky. Δεν υπάρχουν λίμνες εδώ, παρά μόνο παραπόταμοι του Mologa και του ίδιου του ποταμού, που στο κάτω μέρος του μετατρέπεται σε κόλπο της δεξαμενής Rybinsk. Πριν από τη βύθιση στα τέλη της δεκαετίας του 1930, οι αναγνωρίσεις έγιναν μάλλον βιαστικά και χάθηκαν πολλά. Και το τίμημα για αυτό ήταν υψηλό: τα μνημεία πλημμύρισαν ανεξερεύνητα.

Το 1972, ενώ ήμουν ακόμη φοιτητής, βρήκα ένα όμορφο γυαλιστερό βέλος στην παραλία της πόλης στο Vesyegonsk, που ξεβράστηκε από ένα κύμα. Προφανώς, εδώ, στην πλημμυρική πεδιάδα του Μόλογα, υπήρχε μια νεολιθική τοποθεσία, η οποία στη συνέχεια καλύφθηκε με τύρφη. Είναι πλημμυρισμένο και ξεβρασμένο. Το επόμενο καλοκαίρι, ο ιστορικός του Vseyegonsk Alexander Ivanovich Kondrashov, τοπικός ιστορικός και ψαράς, μάζεψε αρκετές δεκάδες πυρόλιθους στα ρηχά Dolgiy Bor και μου τους έδειξε. Μεσολιθική στην έκδοση Butovo! Η τοποθεσία υπήρχε σε ένα ακρωτήριο στη συμβολή του Ρένι και του Μόλογκα και πλημμύρισε μαζί με τη γενέτειρά μου Βεσιεγόνσκ.

Το Vesyegonsk έχει σταθερές αρχαιολογικές παραδόσεις. Στις αρχές του αιώνα, ο τοπικός δάσκαλος Alexander Alexandrovich Vinogradov, ο οποίος αποφοίτησε από τα πανεπιστήμια της Αγίας Πετρούπολης και του Helsingfors στο τμήμα αρχαιολογίας, ανέσκαψε ταφικούς τύμβους στο Rene και δημοσίευσε ακόμη και δύο μπροσούρες που εξακολουθούν να είναι χρήσιμα σήμερα. Δουλεύοντας ως αγροτικός δάσκαλος, δημιούργησε ένα μουσείο στο χωριό Γκόρα, το οποίο έγινε η βάση του περιφερειακού. Βρήκα και τον αρχαιολόγο καθηγητή ζωντανό. Έζησε στη Μόσχα, έχοντας λάβει ένα καλό διαμέρισμα ως επισκέπτης του Λένιν, αλλά επισκέφτηκε τα πατρικά του μέρη. Για εμάς τους μαθητές, έκανε μια ξενάγηση στο Μουσείο Γκόρσκι. Και ήταν τότε πάνω από ογδόντα.

Οι αρχές Vesyegon της σοβιετικής εποχής δεν σεβάστηκαν την αρχαιολογία. Πάνω από μία φορά έκανα έκκληση στην εκτελεστική επιτροπή της τοπικής περιφέρειας ζητώντας να σταματήσει η εξόρυξη κοντά στους λόφους Malyginsky, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Οι αρχές απλώς γέλασαν. Αυτοί οι δύο λόφοι του Νόβγκοροντ δεν υπάρχουν πια: το λατομείο τους έφαγε.

Αν τώρα προέκυπτε η ιδέα να γράψω ένα βιβλίο παρόμοιο με αυτό του Πλέτνιεφ, δεν θα έβγαινε τίποτα από αυτό. Το μπολσεβίκικο σύστημα έδιωξε την επαρχιακή διανόηση· δεν υπήρχε κανείς να απαντήσει σε ερωτηματολόγια σχετικά με τις αρχαιότητες. Και οι επίσημοι θυμίζουν πολύ τις γκροτέσκες εικόνες που δημιούργησε ο μεγάλος συμπατριώτης μας Saltykov-Shchedrin.

Μέχρι στιγμής, ο σύγχρονος τους - το μεσαιωνικό συγκρότημα του τέλους της 1ης χιλιετίας μ.Χ. - ήταν πιο τυχερός από τους λόφους Malyginsky. μι. κοντά στα χωριά Lukino και Gorodishche κοντά στο Sandov. Το συγκρότημα περιλαμβάνει έναν οικισμό, έναν οικισμό και αρκετές δεκάδες λόφους. Το φρούριο είναι εντυπωσιακό. Οι μετρήσεις μου έδωσαν τα εξής νούμερα: 195x90 μ. Οι λόφοι υψώνονται σαν να κοιμούνται ήρωες στις όχθες του ποταμού Savanka, καθώς και στα χωράφια και στους λαχανόκηπους του χωριού Gorodishche. Οι περίεργοι αγρότες κατέστρεψαν πολλούς από αυτούς. Μόνο η ευσυνειδησία των προγόνων σώζει τον λόφο από την τελική καταστροφή. Τα αναχώματα είναι πολύ δυνατά. Ενισχύθηκαν με στρώματα χλοοτάπητα και ογκόλιθους μέσα και έξω. Οι επιστημονικές ανασκαφές αυτού του μοναδικού συγκροτήματος θα γίνουν ένα γεγονός στη σλαβορωσική αρχαιολογία.

Κατά τη διάρκεια αυτής της αναγνώρισης εξέτασα επίσης τον οικισμό Orlov Gorodok στον ποταμό Mogocha κοντά στο Molokovo. Στη συνέχεια, η ομάδα της αποστολής μας το ανέσκαψε για αρκετές εποχές και αυτό έγινε μια φωτεινή σελίδα στη μελέτη της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου όχι μόνο στη λεκάνη της Mologa, αλλά και σε ολόκληρη την περιοχή του Άνω Βόλγα.

Τον Ιούλιο, οι αναγνωρίσεις άστραψαν γρήγορα στο Βόλγα, μεταξύ Kalyazin και Kimry, αλλά λίγα χρόνια αργότερα απάντησε με ανασκαφές στα μνημεία που βρήκαμε: ο Alexander Nikolaevich Khokhlov ανέσκαψε έναν σλαβικό οικισμό κοντά στο χωριό Nikitsky, Lev Vladimirovich Koltsov - ένα δύο- τοποθεσία στρώματος (Μεσολιθική, Εποχή του Χαλκού) Avsergovo 2, και Konstantin Ivanovich Komarov - ταφικοί τύμβοι κοντά στο χωριό Pleshkovo, που παρείχαν πλούσια ταφικά είδη.

Στα βόρεια της περιοχής, στο Valdai Poozerye, παρέμενε μια διοικητική περιφέρεια όπου τα πόδια μας δεν είχαν ακόμη πατήσει το πόδι μας - ο Firovsky. Κατά τη διάρκεια της αυγουστιάτικης αναγνώρισής μας, βρήκαμε εδώ πολλές δεκάδες μνημεία σε δύο λίμνες, τη Σλίνο και την Τιχμέν. Δυστυχώς, το Shlino ρυθμίζεται στην πηγή του ποταμού Shlina, οπότε όταν το νερό είναι ψηλά, τα πολιτιστικά στρώματα των νεολιθικών οικισμών ξεβράζονται. Το τοπίο είναι το ίδιο με τις λίμνες του Άνω Βόλγα: παραλίες και ρηχά διάσπαρτα προϊόντα από πυριτόλιθο. Οι τύμβοι βρίσκονται μακριά από το νερό, μέσα στο δάσος. Ακόμα άθικτο. Οι τουρίστες είναι παντού. Όσο για τα πέτρινα χρόνια, οι γνώσεις τους, δόξα τω Θεώ, είναι μηδενικές. Απλά μην αγγίζετε τους τύμβους!

Μετακομίσαμε στη λίμνη Tikhmen... Οι όχθες είναι ελώδεις, αλλά τα αμμώδη ακρωτήρια, αρκετά ψηλά, βλέπουν επίσης στο νερό. Καταλάβαμε τις διαδρομές και συνειδητοποιήσαμε: μπορεί να μην μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τους βάλτους, πρέπει να προσπαθήσουμε να περιφέρουμε τους βάλτους με βάρκες και να περάσουμε τη σκληρή ακτή με τον συνηθισμένο τρόπο. Αυτή η λίμνη αποδείχθηκε επίσης ότι ρυθμιζόταν από ένα φράγμα στην πηγή του Tikhmenka και τα μνημεία στα χαμηλότερα παράκτια επίπεδα ξεβράστηκαν.

Η ησυχία είναι ένας επίγειος παράδεισος. Σε μια λίμνη έκτασης περίπου 10 τετραγωνικών μέτρων. χλμ δεν υπάρχει ούτε ένα μηχανοκίνητο σκάφος. Μικροί κόλποι με αμμώδη βυθό, το νερό είναι καθαρό. Plus - ψάρεμα. Είναι αλήθεια ότι δεν είναι πολύ συναρπαστικό, επειδή τα ψάρια δαγκώνουν ασταμάτητα, οι αισθήσεις γίνονται θαμπές. Κλείσαμε τη λίμνη με δύο διαδρομές η μια προς την άλλη. Όλες οι τοποθεσίες που βρέθηκαν στα ακρωτήρια είχαν την εμφάνιση βραχυπρόθεσμων οικισμών. Και το βασικό ήταν αυτό που στήσαμε το στρατόπεδό μας. Οι σύγχρονες αρχές για την επιλογή ενός βολικού σημείου είναι οι ίδιες όπως και στη Λίθινη Εποχή (δεν ξέραμε όταν δημιουργήσαμε την κατασκήνωση ότι αυτή ήταν η καλύτερη τοποθεσία της νεολιθικής εποχής).

Η αναγνώριση μας αποδείχθηκε πολύ σύντομη. Το αυτοκίνητο έφυγε για την περιοχή Γκόρκι και επιστρέψαμε σπίτι. Η κατάσταση ήταν θλιβερή: αρχές Αυγούστου, όμορφος καιρός, υπάρχει χρόνος, κόσμος, ακόμη και χρήματα, αλλά χωρίς συγκοινωνίες, η εξερεύνηση σταμάτησε. Πήραμε μια απελπισμένη απόφαση: πηγαίναμε χωρίς αυτοκίνητο! Θα επικεντρωθούμε στις διερχόμενες συγκοινωνίες. Αλλά αυτό σήμαινε ότι όταν μετακινούμαι, έπρεπε να κουβαλάω τα πάντα πάνω μου. Υπολογίσαμε τον όγκο των αποσκευών, δεν μπορούσαμε να αντέξουμε τις δυνάμεις μας. Αποφασίσαμε να εγκαταλείψουμε τις... σκηνές. Ο χώρος εργασίας είναι η λίμνη Vselug. Το πλεονέκτημα είναι ότι είναι ένα κλειστό σώμα νερού. Οι διαδρομές καταλήγουν να είναι κυκλικές και όχι γραμμικές, που σημαίνει ότι μπορείτε να εργαστείτε από ένα στρατόπεδο.

Φτάσαμε με τρένο στο Peno. Τα παιδιά, που ήξερα από πέρσι, μας πήγαν με δύο βάρκες στο Vselug, στο χωριό Kositskoye. Όπως αποδείχθηκε αργότερα, αυτή ήταν η τελευταία μέρα ναυσιπλοΐας στις λίμνες του Άνω Βόλγα. Το φράγμα άνοιξε, το νερό έπεσε και οι βάρκες δεν μπορούσαν πλέον να ξεπεράσουν το ρηχό τμήμα του Βόλγα μεταξύ του Βσελούγκ και του Πένο.

Ο πρόεδρος του συμβουλίου του χωριού μας ανέθεσε να ζήσουμε σε ένα σχολείο που έκλεισε πρόσφατα - ένα διώροφο ξύλινο σπίτι. Το επόμενο πρωί μας πήγαν σε μια διαδρομή προς την αυλή της εκκλησίας Shirkovo και θαυμάσαμε την πρόσφατα ανακαινισμένη ξύλινη εκκλησία της Γέννησης του Ιωάννη του Προδρόμου (1694). Η επικοινωνία με τον Σίρκοφ εκείνα τα χρόνια ήταν μόνο μέσω του νερού, έτσι λίγοι άνθρωποι είδαν τότε αυτό το θαύμα αυτοπροσώπως.

Ένα επεισόδιο στην αρχή της διαδρομής μου βελτίωσε πολύ τη διάθεση. Ο φίλος μου Ilya Billig και εγώ περπατούσαμε κατά μήκος της δυτικής όχθης της λίμνης και συναντήσαμε ένα ωραίο χαμηλό ακρωτήρι. Έβαλαν ένα λάκκο - είναι άδειο. Και νιώθω μέσα μου ότι δεν ήμουν ο πρώτος που πρόσεξα το μέρος. Περιπλανηθήκαμε γύρω από το πιτσιλάκι και είδαμε ότι συναντήσαμε κάποιο είδος κεραμικής γεμάτη με νερό. Ίσως ρουστίκ, ή ίσως ακόμα πιο αρχαίο. Λέω στον σύντροφό μου: «Ιλιούσα, προσπάθησε να εμβαθύνεις την τρύπα». Ανασήκωσε τους ώμους: συνήθως το πολιτιστικό στρώμα ενός οικισμού, αν υπάρχει, εμφανίζεται αμέσως κάτω από τον χλοοτάπητα και το πότζολ, ή ακόμα και ακριβώς μέσα τους. Και στο λάκκο μας κάτω από το podzol υπάρχει καθαρή άμμος. Πήραν το φτυάρι στο βάθος της δεύτερης ξιφολόγχης - το ίδιο πράγμα. Αλλά η ψυχή μου είναι ανήσυχη. Ο Ίλια βλέπει τις αμφιβολίες μου και σκάβει ακόμα πιο πέρα. Κοιτάζω, και στην άκρη του φτυαριού, σε βάθος 60 εκατοστών, υπάρχει μαυρίλα. Μαυρόχωμα! Πολιτιστικό στρώμα! Το πάχος του φτάνει τα 30 εκατοστά, άψογη συντήρηση, γεμάτη με χυτή κεραμική από τα τέλη της 1ης χιλιετίας μ.Χ. μι. Πρώιμο σλαβικό χωριό λοιπόν. Και το έρμα αποδείχτηκε όψιμο προσχώσεις, συνέπεια των πλημμυρών.

Η διαδρομή κατέληγε στο χωριό Οδβορίτσα, βρίσκοντας εκεί ένα χωριό και ένα πάρκινγκ κατεστραμμένα από λαχανόκηπο. Θυμήθηκα μια ιστορία που διάβασα στην περιγραφή του Ακαδημαϊκού Δ.Ν. Ο Anuchin στα ταξίδια του στην πηγή του Βόλγα στα τέλη του περασμένου αιώνα. Ο Ντμίτρι Νικολάεβιτς ταξίδεψε με μια άμαξα και σταμάτησε στην Οντβορίτσα με έναν γνωστό γαιοκτήμονα Ομπερνιμπέσοφ. Γευματίζαμε, πίναμε τσάι και ξαφνικά ακούσαμε ένα βρυχηθμό ζώων και κραυγές ανθρώπων. Έτρεξαν έξω στην ακτή και είδαν ότι μια βάρκα επέπλεε στη λίμνη, και μια αρκούδα καθόταν μέσα της και βρυχήθηκε δυσαρεστημένη στην κορυφή των πνευμόνων της. Μια αστεία εικόνα στο φως της ημέρας! Προφανώς ανέβηκε σε μια λυμένη βάρκα, στάθηκε εκεί, ταρακούνησε το σκάφος και στη συνέχεια απέπλευσε τυχαία. Οι χωρικοί όμως πυροβόλησαν τον φτωχό.

Από το βιβλίο Θησαυροί της Ανίκητης Αρμάδας από τον Stenuis Robert

Ο εχθρός δεν έρχεται Ο Ερρίκος VIII έθεσε τα θεμέλια του πρώτου ναυτικού στην αγγλική ιστορία. Ο Εδουάρδος VI και στη συνέχεια η Μαίρη Τυδόρ δεν ενδιαφέρθηκαν για την κατάσταση των πλοίων τους. Ο Φίλιππος, που ήταν κάποτε Πρίγκιπας Σύζυγος της Αγγλίας, γνώριζε το μέγεθος του βρετανικού στόλου: μόνο 83 πλοία. Από

Από το βιβλίο Στάλινγκραντ από τον Beevor Anthony

18. «Ο Manstein έρχεται!» Στο τέλος της πρώτης εβδομάδας του Δεκεμβρίου άρχισαν οι έντονες χιονοπτώσεις. Τα δοκάρια ήταν καλυμμένα με χιονοστιβάδες και όσοι έμεναν σε σκηνές έπρεπε να φτυαρίσουν το χιόνι το πρωί για να βγουν έξω. Δεν υπήρχαν αρκετά καύσιμα για τις δεξαμενές και τα αυτοκίνητα, και τα άλογα ήταν τόσο εξαντλημένα που

Από το βιβλίο The Rise of Money από τον Ferguson Niall

Από το βιβλίο "Αν δεν ήταν οι καταστολές του Στάλιν!" Πώς ο Ηγέτης έσωσε την ΕΣΣΔ. συγγραφέας Romanenko Konstantin Konstantinovich

Κεφάλαιο 13. Η δίκη βρίσκεται σε εξέλιξη Οι προετοιμασίες για τη δίκη της κορυφαίας στρατιωτικής συνωμοσίας ξεκίνησαν στις 5 Ιουνίου. Οκτώ επιλέχθηκαν από μια μεγάλη ομάδα των συλληφθέντων τον Μάιο. Μια μέρα νωρίτερα, με ψήφισμα του Προεδρείου της Κεντρικής Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΣΣΔ, εγκρίθηκε η σύνθεση των δικαστών: Alksnis, Belov, Blucher, Budyonny, Goryachev,

Από το βιβλίο Προδοσία στο Κρεμλίνο. Πρωτόκολλα μυστικών συμφωνιών Γκορμπατσόφ και Αμερικανών από τον Talbott Strobe

«Έρχεται ο δρόμος μας, οπότε αφήστε τον να φύγει...» Στα τέλη Ιανουαρίου 1989, ο Μπους, μιλώντας με τον Σκόουκροφτ στο Οβάλ Γραφείο, είπε ότι θα ήθελε μια απάντηση στο ερώτημα «πώς πρέπει να είναι ο κόσμος στο τον επόμενο αιώνα και τι πρέπει να κάνουμε για να το πετύχουμε αυτό. θέλω

Από το βιβλίο Στάλινγκραντ: Στην 60ή επέτειο της μάχης στο Βόλγα από τον Wieder Joachim

Έρχεται ο Manstein! Τη δεύτερη εβδομάδα του Δεκεμβρίου, μάθαμε (στην αρχή μόνο στο αρχηγείο) ότι η Army Group Don, υπό τη διοίκηση του στρατάρχη Manstein, είχε ξεκινήσει την πολυαναμενόμενη επιχείρηση για την απελευθέρωση της 6ης Στρατιάς από την περικύκλωση. Σύντομα έφτασαν αυτά τα καλά νέα

Από το βιβλίο 100 διάσημες καταστροφές συγγραφέας Sklyarenko Valentina Markovna

ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΒΟΥΝΟ! Λένε ότι ο άνθρωπος έχει χάσει τελείως την επαφή με τη φύση και έχει ξεχάσει πώς να διαβάζει τα σημάδια της. Ίσως είναι έτσι. Πώς αλλιώς μπορούμε να εξηγήσουμε το γεγονός ότι μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Mont Pele, που απέκτησε τη θλιβερή φήμη του πιο «δολοφόνου» κρατήρων της Καραϊβικής, το 1902

Από το βιβλίο Decembrists. χάος στα ρωσικά συγγραφέας Shcherbakov Alexey Yurievich

1. Όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο Η εξέγερση του συντάγματος Chernigov στην ιστορία των Decembrists είναι ένα είδος «αναγάπητου γιου». Όχι, βέβαια, έχει γραφτεί και απίστευτη επιστημονική δουλειά γι' αυτόν. Αλλά η μυθοπλασία, ο κινηματογράφος και άλλες μορφές τέχνης στην κάλυψή του είναι έντονα

Από το βιβλίο Καρλομάγνος συγγραφέας Segen Alexander Yurievich

Κεφάλαιο δέκατο τέταρτο Έρχεται όταν ο Fihl Abyad και ο νεαρός ελέφαντας, έχοντας εκπληρώσει το συζυγικό τους καθήκον και γέννησαν μια νέα ζωή, έπαψαν να ενδιαφέρονται ο ένας για τον άλλον και χώρισαν ειρηνικά, ευτυχισμένες, γαλήνιες μέρες ξεκίνησαν ξανά στο Bustan al-Khuld. Τα προβλήματα του γάμου τελείωσαν,

Από το βιβλίο Εβραίοι και Ευρασία συγγραφέας Μπρόμπεργκ Γιάκοβ Αμπράμοβιτς

Ο κόσμος οδεύει προς την ιδεοκρατία; Από τον συντάκτη Στο περιοδικό «Eurasian Notebooks» (1934, Αρ. 2–3), λήφθηκε ένα ερωτηματολόγιο μεταξύ των Ευρασιατών για το θέμα που περιγράφηκε παραπάνω. Αυτό το ερωτηματολόγιο προκάλεσε σημαντικό ενδιαφέρον στην ευρασιατική κοινότητα και τη μικρή κυκλοφορία του αναφερόμενου τεύχους των «τετράδια EA»

Από το βιβλίο Εκσυγχρονισμός: από την Elizabeth Tudor στον Yegor Gaidar της Μαργκάνιας Οτάρ

Από το βιβλίο Σφραγισμένο Έργο (Τόμος 1) συγγραφέας Figner Vera Nikolaevna

1. Έρχεται η δίκη! Ήταν Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 1884, όταν στις 10 το βράδυ ένας χωροφύλακας μου έφερε απροσδόκητα ένα παλτό και καπέλο: Με μετέφεραν από το Φρούριο Πέτρου και Παύλου σε ένα προφυλακιστέο. Γιατί ήταν απαραίτητο να το περιβάλουμε με μυστήριο και να ενοχλήσουμε ένα άτομο

Από το βιβλίο 500 μεγάλα ταξίδια συγγραφέας Νιζόφσκι Αντρέι Γιούριεβιτς

Το "Yoa" πηγαίνει δυτικά Αν και μετά το ταξίδι του McClure το τελευταίο πέπλο μυστικότητας που κάλυπτε το Βορειοδυτικό Πέρασμα άρθηκε, ένα ακόμη πρόβλημα παρέμενε άλυτο: κανείς δεν είχε ακόμη περάσει ολόκληρη τη διαδρομή αυτής της Βόρειας Θαλάσσιας Διαδρομής. Ξεκίνησα να λύσω αυτό το πρόβλημα

Από το βιβλίο Blows of Fate. Αναμνήσεις στρατιώτη και στρατάρχη συγγραφέας Γιαζόφ Ντμίτρι Τιμοφέεβιτς

Σήκω πάνω. Έρχεται η δίκη! 6 Απριλίου 1993. Όλοι οι κατηγορούμενοι και οι δικηγόροι συγκεντρώθηκαν στο κτίριο του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Ποβάρσκαγια για να αποφασίσουν πώς θα υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας στη δίκη. Για να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας ή την επιχείρηση; Όλοι μίλησαν απερίφραστα: να υπερασπιστεί την υπόθεση.Λόγω του ότι πολύ πριν από τη δίκη ο εισαγγελέας

Από το βιβλίο Γιατί ο Πούτιν «εγκαταστάθηκε» συγγραφέας Μορόζ Όλεγκ Πάβλοβιτς

Ο δήμαρχος μπαίνει στη μάχη Αφού τελικά βεβαιώθηκε ότι το Κρεμλίνο δεν θα βασιστεί σε αυτόν ως διάδοχο στο μέλλον, ο Λουζκόφ αποφάσισε να κινηθεί μόνος του στα ύψη της εξουσίας, στην πραγματικότητα το πρώτο, αν και χωρίς να το ανακοινώσει, από έναρξη προεδρικής εκστρατείας. Αν και πριν

Από το βιβλίο Δημιουργοί και Μνημεία συγγραφέας Γιάροφ Ρομάν Εφρεμόβιτς

Γίνεται πόλεμος Ο πόλεμος που ξεκίνησε την 1η Αυγούστου 1914 κρατάει τρία χρόνια. Στα δυτικά, οι ρωσικοί στρατοί πολεμούν τα γερμανικά και τα αυστροουγγρικά στρατεύματα, στα νότια - με τα τουρκικά. Η Γερμανία μπήκε σε μάχη με τη Ρωσία στα ανατολικά, με την Αγγλία και τη Γαλλία στα δυτικά. Στην άλλη άκρη

Αναρρίχηση στην κορυφή του κομμουνισμού*

20 Ιουνίου. Προχωράμε μέσα από μια πλατιά καμένη κοιλάδα προς το πέρασμα Taldyk. Δέντρα μπορούν να βρεθούν μόνο κατά μήκος της ίδιας της κοίτης του ποταμού και τεράστιες βραχώδεις κορυφογραμμές είναι ήδη στοιβαγμένες στα πλάγια. Ο αυτοκινητόδρομος είναι καλός και μετά από μιάμιση ώρα είμαστε στη Sophia Kurgan. Σύντομα φύγαμε. Ο αυτοκινητόδρομος είναι καλός και εδώ. Ο άνεμος είναι στην πλάτη σου. Το νερό στο καλοριφέρ βράζει. Πρέπει να σταματάτε συχνά για να συμπληρώσετε το μηχάνημα ή να αλλάξετε νερό. Ήμασταν τρομερά σκονισμένοι.

Τριγύρω υπάρχουν υπέροχα βουνά, τόσο σε χρώμα όσο και σε σχήμα. Κάτω είναι ένα βαθύ φαράγγι ποταμού, οι απότομες άκρες πλένονται με βαθιές κουλούρες και στέκονται σαν μια γιγάντια κιονοστοιχία. Πιο ψηλά, βουνά από κόκκινο πηλό με ξεκάθαρα καθορισμένα στρώματα παίρνουν πλαστικό και τις πιο απροσδόκητες μορφές. Το πράσινο των λιβαδιών, ασυνήθιστα φωτεινό, και τα δέντρα είναι διάσπαρτα με σμαράγδι στο κόκκινο φόντο. Ακόμα πιο ψηλά είναι ένας σωρός από γκρι και διαφορετικές αποχρώσεις από τεράστιους βράχους με κορυφές ασπρισμένες από το χιόνι. Ομάδες κιργιζικά γιουρτ φωλιάζουν σε πολύχρωμα λιβάδια. Τα παιδιά τρέχουν στο δρόμο για να κοιτάξουν το αυτοκίνητο. Γέλιο, θόρυβος, κουβέντα.

Από τα 2800 μέτρα στρίψαμε σε πλαϊνό φαράγγι, και από τα 3000 μέτρα ο δρόμος άρχισε να κάνει ζιγκ-ζαγκ κατά μήκος της πλαγιάς. «Taldyk Pass» λέει η πινακίδα στην κολόνα. Το υψόμετρο είναι 3625, και στο υψόμετρο μου είναι 3550. Στο μέλλον θα κάνουμε μια ρύθμιση κατά 50 μέτρα περίπου.

Φυσικά, είναι απολύτως αδύνατο να μην σκαρφαλώσετε στο κοντινότερο «χτύπημα».

Καλέσαμε επίσης τον Ιβάν Γκεοργκίεβιτς Βολκόφ, τον τοπογράφο μας. Πολύ νωχελικά έτρεξε πίσω μας. Η πρώτη κορυφή είναι από κάτω μας. Αλλά, δυστυχώς, από εδώ δεν υπάρχει σχεδόν καμία θέα στην οροσειρά Trans-Alai· μόνο σε μια εσοχή εμφανίστηκαν λευκές μάζες τυλιγμένες στο χιόνι. Φυσικά, αυτή η γωνιά πιάστηκε σε ταινία.

Η κόρνα φυσάει. Πάμε βιαστικά στο αυτοκίνητο. Ο οδηγός μένει έκπληκτος: «Ξέρεις να τρέχεις γρήγορα!» Ένα άλλο ζιγκ-ζαγκ, γεμάτο με σκελετούς από καμήλες, και το αυτοκίνητο ορμάει ομαλά κατά μήκος της κοιλάδας, στη συνέχεια στρίβει απότομα προς τα αριστερά - στην κοιλάδα που ήδη ανοίγει στο Alai.

Στην ίδια στροφή ανοίγονται δυνατές κορυφές. Ασυνήθιστα λευκές, οι κορυφές του Transalai στέκονται σαν τοίχος. Ο γιγάντιος όγκος του Kurumdy ανοίγει πρώτος με κορυφές που πηγαίνουν προς τα αριστερά (Αυγή της Ανατολής και Maltabar). Στα δυτικά υψώνονται η αιχμηρή κορυφή Πογρανίχνικ και η κορυφή Αργαλή, τελειώνοντας θεαματικά τη βραχώδη, πολύ απότομη και παγωμένη κορυφογραμμή. Στη συνέχεια, μετά από μια μικρή μείωση, υπάρχουν τέσσερις κορυφές πολύ παρόμοιες μεταξύ τους: η κορυφή E. Korzhenevsky, τα βουνά Barrikad και Kzyl-Agyn. Πίσω τους υψώνεται ο τεράστιος ορεινός όγκος της κορυφής Λένιν, που κυριαρχεί ξεκάθαρα σε ολόκληρη την κορυφογραμμή, αλλά χωρίς χαρακτηριστικό σχήμα κορυφής, οι νευρώσεις του είναι τόσο επίπεδες. Μια μεγάλη πτώση - και πάλι η κορυφή Dzerzhinsky ανεβαίνει με μια όμορφη στρογγυλεμένη κορυφή.

Χαρακτηριστικό και εξαιρετικό χαρακτηριστικό του Trans-Alai: τα χιονοδρόμια του κατεβαίνουν πολύ χαμηλά στην κοιλάδα Alai που βρίσκεται σε υψόμετρο 3200-3300 μέτρων, σαν να κολλάνε με τα δάχτυλά τους πάνω του. Ως εκ τούτου, η κοιλάδα Alai καλύπτεται συχνά με χιόνι ακόμη και τους καλοκαιρινούς μήνες.

Φαίνεται ότι η κοιλάδα Alai δεν είναι μεγάλη, αλλά τη διασχίσαμε με το αυτοκίνητο για περίπου μιάμιση ώρα. Ο δρόμος έχει χειροτερέψει, σε κάποια σημεία έχει ξεβραστεί, σε κάποια σημεία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Έπρεπε να χρησιμοποιήσω το παλιό. Υπάρχει μια μικρή ανάβαση στην Μπορντόμπα. Αρκετά σπίτια - η βάση και ένα σπίτι κατά την αναχώρηση - το γραφείο του Pamirstroy. Και μετά - μια κοιλάδα με ένα δίκτυο ποταμών, εξαιρετικά κορεσμένο με πηλό και έναν τοίχο από λευκούς γίγαντες. Απέναντι από τη βάση υπάρχει ένα μεγάλο ξέφωτο. Εδώ είναι το στρατόπεδο.

Δεν έκανε καθόλου ζέστη. Τα κοντά γούνινα παλτά είναι απόλαυση. Επιπλέον, βρέχει και βρέχει. Μάθαμε πολλά νέα από τον επιστάτη μας, Μιχαήλ Βασίλιεβιτς Ντουντίν: το μονοπάτι κατά μήκος του Μπάλιαντ-κιίκ αποδείχθηκε αδιάβατο για το τροχόσπιτο. Θα πρέπει να περάσουμε μέσα από το Altyn Mazar και πρέπει να βιαστούμε όσο τα ποτάμια είναι ακόμη μικρά.

22 Ιουνίου. Το πρωί, μέχρι να βγει ο ήλιος, είναι αρκετά δροσερό. Χωρίς παλτό από δέρμα προβάτου είναι απλώς λυπηρό. Ας ξαναπακετάρουμε τα πράγματά μας. Το βάρος του φορτίου αποδείχθηκε σημαντικό - 2,5 τόνοι. Πάρτε τα πάντα - δεν υπάρχει τίποτα να σκεφτείτε. Υπάρχει ελπίδα για τις καμήλες που υποσχέθηκαν στο Νταράουτ Κουργκάν.

Άρχισα να καθαρίζω το τουφέκι, το οποίο ήταν τρομερά βρώμικο. Το καθάρισε ωραία, και όλοι πήγαν για προπόνηση - πυροβόλησαν σε έναν στόχο. Οι σουτέρ εδώ είναι καλοί. Ζουν από το κρέας των kiyks και των argali, οπότε δεν είναι αμαρτία να μαθαίνεις από αυτά.

Φτιάχνουμε βαλίτσες ολοταχώς. Ήρθαν οι απαραίτητες καμήλες και αυτό μας έβγαλε αμέσως από τη δυσκολία. Οκτώ καμήλες και δέκα άλογα. Στην Μπορντόμπα, μας έδωσαν τέσσερις αναβάτες και άλλα δύο άλογα να μας βοηθήσουν, και αποχαιρετιστήκαμε και πήγαμε να προλάβουμε το καραβάνι που είχε ήδη φύγει.

Το φαρδύ βότσαλο του πρώην παγετώνα είναι απολύτως επίπεδο. Πηδήσαμε πάνω από πολλά κλαδιά του κίτρινου ποταμού, αλλά δεν μπορούσαμε να πηδήξουμε πάνω από το τελευταίο - ήταν φαρδύ. Για να μην βγάλω και τα δύο μου παπούτσια, κάθισα καβάλα στον σύντροφό μου και έτσι μεταφέρθηκα στην άλλη όχθη. Η μια κοιλάδα συνδέεται με μια άλλη, ακόμα μεγαλύτερη. Περπατάτε για πολλή ώρα και φαίνεται ότι δεν κάνετε καμία πρόοδο. Ποταμός Korzhenevsky. Αυτό το ποτάμι έχει γίνει αισθητό. Και οι δύο έπρεπε να βγάλουν τα παπούτσια τους. Το παγωμένο νερό με κράμπει τα πόδια.

Μπήκαμε στους λόφους των μοραινών της αριστερής όχθης. Πολλά λουλούδια και όλα είναι όπως στο μακρινό Κρασνογιάρσκ. Και όχι λιγότερο μαρμότες. Ολόκληρες οικογένειες, πέντε από την καθεμία, στέκονται κοντά στα βιζόν σε μεγάλες κόκκινες στήλες. και ούτω καθεξής σε όλους τους γύρω λόφους. Σύντομα το σφύριγμα τους άρχισε να γίνεται βαρετό.

Τελικά εμφανίστηκε η ιππική μας ομάδα στρατιωτών του Κόκκινου Στρατού. Έχοντας αφήσει τη μορένα, ανέβηκε πάνω της και οδήγησε στη δεξιά όχθη. Έτσι, κινηθήκαμε περίπου δέκα χιλιόμετρα σε διαφορετικές όχθες. Στη συνέχεια, όμως, δύο άτομα με δύο άλογα στο προβάδισμα χωρίστηκαν από την άλλη όχθη. «Μπορούμε να δούμε πίσω μας», αποφασίσαμε και δεν κάναμε λάθος. Ανέβηκαν στα άλογα και η πρόοδος πήγαινε πιο γρήγορα. Σύντομα αφού τάισαν τα άλογα, οι άλλοι αποφάσισαν να μετακινηθούν στην αριστερή όχθη.

Οδηγούμε σε μια πλατιά πεδιάδα. Στους πρόποδες ένας ιππέας κινείται με νωχελικό βήμα. Οι στρατιώτες του Κόκκινου Στρατού του επέστησαν την προσοχή. Δύο χωρίστηκαν και κάλπασαν απέναντι. Μόλις τους αντιλήφθηκε ο καβαλάρης, στράφηκε προς τα βουνά και αμέσως απογειώθηκε σε καλπασμό. Άλλοι δύο από εμάς δώσαμε κίνητρα και οι τέσσερις ορμήσαμε με καλό ρυθμό για να προλάβουμε τον αναβάτη. Όρμησε στην κοιλάδα και εξαφανίστηκε. Οι δικοί μας μας πήγαν στους λόφους, απέναντι από τη γραμμή, αλλά η απόσταση ήταν μεγάλη και δεν υπήρχε ελπίδα να τους προσπεράσουμε.

Προλάβαμε το τροχόσπιτο. Περπατάω, συμβαδίζοντας με τα άλογα. Μόλις άρχισα να τροχοδρομώ, τα άλογα έτρεξαν πίσω μου. παρακάλεσε ο Ντανίλ Ιβάνοβιτς. Οι εργάτες του καραβανιού έπιασαν μια χαμένη καμήλα (αυτή είναι ήδη η ένατη) και στοίβαξαν το φορτίο πάνω της χωρίς δισταγμό.

Το στρατόπεδο στήθηκε στο τσίρκο των λόφων. Σκηνές στη σειρά. Οι καμήλες κλαίνε αξιολύπητα όταν τις γονατίζουν για να τις ξεφορτώσουν. Οι τροχόσπιτοι φτιάχνουν ένα είδος καλύβων από πράγματα, καλύπτοντάς τα με τσόχα.

Οι στρατιώτες μας έφτασαν και φυσικά έφυγαν με άδεια χέρια! Μέχρι το βράδυ, ανατέθηκαν καθήκοντα: ένας από εμάς και ένας στρατιώτης του Κόκκινου Στρατού για δύο ώρες. Η διάθεση είναι ανησυχητική. Εκτός από τουφέκια, έχουμε μια χειροβομβίδα, η οποία δίνεται σε κάθε βάρδια. Είχα ήδη αρχίσει να με παίρνει ο ύπνος όταν άρχισε να βρέχει. Το πήρα με τακτοποιημένο τρόπο. Κοιμήθηκα ελαφρά και δεν χρειάστηκε να με ξυπνήσουν για υπηρεσία. Τράβηξε τις κάλτσες του στο γόνατο, το παλτό από δέρμα προβάτου και το τουφέκι του. Τριγύρω επικρατεί σκοτάδι. Οι καμήλες ξάπλωσαν σε μια στενή μάζα και σφυρίζουν σαν φίδια. Κουρασμένα άλογα και άνθρωποι ροχαλίζουν. Τα περιγράμματα των λόφων είναι ασαφή. Δεν έχει νόημα να κοιτάς από ψηλά. Φαίνεται καλύτερα από κάτω, κόντρα στον ουρανό. Δύο ώρες τραβήχτηκαν για πολύ. Όλη την ώρα ακούτε με προσήλωση, κοιτάζοντας. Κάτι προεξέχει στην επίπεδη γραμμή του λόφου. Κοιτάζω προσεκτικά, φαίνεται να κινείται. Παρακολουθώ για πολλή ώρα - αποδεικνύεται ότι είναι μια πέτρα. Βρέχτηκε από τη βροχή. Είναι ωραίο να ξυπνάς τον επόμενο για τη βάρδια.

24 Ιουνίου. Το πρωί είναι συννεφιασμένο. Η σούπα βράζει από τις πέντε. Μέχρι τις επτά το καταφέρνουμε, μαζεύουμε γρήγορα, πακετάρουμε - και φεύγουμε!

Σήμερα καβαλάω μια νεαρή καμήλα. Ο ήλιος καίει. Ευρεία ξηρή κοιλάδα. Δεξιά, μέσα σε μια γκριζωπή ομίχλη στις βραχώδεις κορυφές, βρίσκεται η οροσειρά Alai. Αριστερά, τα τεράστια κτίρια του Trans-Alai στέκονται σαν λευκά φαντάσματα. Ακριβώς μπροστά μας βρίσκεται ο ορεινός όγκος της κορυφής Λένιν. Η καμήλα ταλαντεύεται με τρόπο σαρωτικό και μετρημένο. Επιθέσεις ύπνου. Η νεκρή σιωπή μερικές φορές σπάει από την απότομη, παραπονεμένη κραυγή μιας καμήλας. Ο ήλιος δύει προς τα δυτικά. Πραγματικά βαρέθηκα να κάνω swing. Ταΐζοντας άλογα πέρα ​​από το Ford. Γλίστρησε από την καμήλα - ήταν δύσκολο να σταθείς στα πόδια σου, σαν να ήταν ξένοι. Μετά περπάτησα χαρούμενος.

Ξανά συνάντηση με έναν ύποπτο καβαλάρη κοντά στο χωριό. Μια μακρά αναζήτηση για βοσκότοπους και νερό. Το στρατόπεδο στήθηκε πίσω από ένα φαρδύ φαράγγι ενός ποταμού ώχρας σε ένα υπέροχο καταπράσινο λιβάδι. Η αχνό ροζ κορυφή Λένιν ξεθωριάζει. Μόνο ένα σύννεφο βρίσκεται στα πτερύγια του για πολλή ώρα, αλλά τώρα έχει θολώσει.

Σήμερα εφημερεύω τρίτος - από τις δύο έως τις τέσσερις το πρωί. Ζεστός. Υπέροχη νύχτα. Περπατάω και κοιτάζω τον ουρανό σαν μαγεμένος. Κατέληξα να χάσω το περίστροφό μου. Τα ξημερώματα τον βρήκα με τη βοήθεια του Ντανιίλ Ιβάνοβιτς.

25 Ιουνίου. Σήμερα έχω ένα νέο είδος μεταφοράς - ιππεύω ένα άλογο χωρίς σέλα ή αναβολείς. Το χαλινάρι είναι αυτοσχέδιο. Για να το τελειώσω, λόγω του φθαρμένου ακρώμιου, κάθομαι στο κότσο μου. Τίποτα, ούτε καν βολικό.

Ο Ντουντίν με δύο στρατιώτες του Κόκκινου Στρατού πήγαν στο Νταράουτ Κουργκάν για να διαπραγματευτούν για καμήλες και άλλα πράγματα, λέγοντας ότι το βράδυ θα μας έπιανε στη στροφή προς Τερς-άγκαρ ή στο συλλογικό αγρόκτημα, όπου θα έπρεπε να φτάσουμε περίπου αυτή την ώρα .

Στις 4.30 μόλις είχαμε φτάσει στο mazar και σταματήσαμε. Τα άλογα και οι καμήλες είναι κουρασμένα. Υπάρχει γρασίδι τριγύρω, ένα καθαρό ρυάκι - δεν θα μπορούσατε να ζητήσετε καλύτερο μέρος για να περάσετε τη νύχτα. Αποφάσισαν να στείλουν έναν από τους άνδρες του καραβανιού για τον Ντουντίν. αλλά αρνήθηκαν κατηγορηματικά. Έχοντας σκεφτεί ότι ο ίδιος ο Ντουντίν θα μαντέψει και θα μας βρει, ηρεμήσαμε.

Έχοντας ανεφοδιαστεί με κακοψημένη σούπα, αναθέσαμε καθήκοντα. Η προσδοκία της επιστροφής του Ντουντίν μειώθηκε πολύ καθώς πλησίαζε το βράδυ. Ήταν απαραίτητο να υπάρχει μόνο διαθέσιμο προσωπικό. Αποφασίσαμε: Θα εφημερεύω μόνος μου για μιάμιση ώρα το βράδυ, μετά ανά δύο για δυόμιση ώρες.

Ανέβηκα το λόφο - η προοπτική μου ήταν καλή. Σήμερα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και προσεκτικοί ενόψει της λαμπερής ελπίδας για την εμφάνιση του Dudin. Ξαφνικά σκοτείνιασε. Ένα σύννεφο μπαίνει μέσα. Ακούγονταν βροντές, όλο και περισσότερες. Ο άνεμος σκίζει την κοιλάδα, μετά βίας αντέχεις. Αστραπές έλαμψαν εκθαμβωτικά, μετά μαύρο σκοτάδι και βρυχηθμός. Έρχεται βροχή. Σχεδόν νιώθω να κατεβαίνω στις σκηνές. Κάθομαι οκλαδόν κοντά στη σκηνή μας. Από κάτω, τα κοντινά αντικείμενα είναι ακόμα ελάχιστα ορατά: πράγματα, δύο ή τρεις σιλουέτες αλόγων. Προσπαθώ να έχω χρόνο να κοιτάξω προσεκτικά κατά τη διάρκεια των κεραυνών. Και η βροχή συνεχίζει να χύνει και να χύνει. Το καπέλο έτρεξε κάτω από το γιακά. Τα πόδια μου ήταν τελείως βρεγμένα μέχρι τα γόνατα. Τουλάχιστον ένα κοντό γούνινο παλτό σας προστατεύει. Γίνεται πιο φωτεινό σιγά σιγά. Η βροχή σταμάτησε λίγο πριν τις δώδεκα και μισή. Τυχερός ο Daniil Ivanovich! Με χαρά βγάζω τα βρεγμένα ρούχα μου και σκαρφαλώνω στην τσάντα.

26 Ιουνίου. Στις οκτώ φύγαμε, έχοντας προηγουμένως επιθεωρήσει το mazar. Έχει μια ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική, φτιαγμένη από πλίθα, με μαλλιά και ξερά χόρτα. Υπάρχει ένας τάφος μέσα. Πολλά βιβλία προσευχής, μερικά ανατολίτικα γραπτά. Τα ιερογλυφικά σχέδια στον τοίχο είναι πολύ καλά. Προφανώς, πριν από την άφιξή μας προσευχήθηκαν εδώ. μύριζε κάτι σαν λιβάνι. Έμειναν και φρέσκα κουρέλια στα πολυάριθμα κέρατα των κιεκών και των αργαλιών. Έβγαλαν φωτογραφίες από όλες τις πλευρές.

Ύψος 2700. Κατεβήκαμε σχεδόν ένα χιλιόμετρο από την Μπορντόμπα. Ο οδηγός του τροχόσπιτου, που εμφανίστηκε πίσω του πάνω σε μια καμήλα, φώναξε ότι έπρεπε να σβήσουν. Παρακάτω έδωσα με χαρά την γκρίνια μου στον Ποζίρ Χαν.

Ξεκίνησε μια εύκολη ανάβαση κατά μήκος της κοιλάδας του ποταμού. Ένας επερχόμενος κυνηγός είπε ότι είδε τη δική μας σε απόσταση μιας πέτρας (περίπου πέντε χιλιόμετρα). Ωστόσο, ο ίδιος ο Ντουντίν συναντήθηκε σχεδόν αμέσως: βγήκε να μας συναντήσει. Μας επέπληξε ελαφρώς (η φουρτούνα είχε περάσει). Μας επέπληξαν τη νύχτα σε μια καταιγίδα που τους μούσκεψε μέχρι το δέρμα και σε ανεπιτυχείς προσπάθειες να διασχίσουν το φουσκωμένο ποτάμι. Πήγαμε στον τόπο διαμονής τους για τη νύχτα, αφού προηγουμένως άρπαξαν λίγο φαγητό: δεν είχαν φάει από χθες. Το ποτάμι είναι πραγματικά φουρτουνιασμένο, αν και τώρα είναι μικρό. Οι δυο μας κινηθήκαμε έφιπποι.

Ένα στρατόπεδο δημιουργήθηκε κάτω από τη γλώσσα του παγετώνα Fedchenko.

Το σχέδιο έγινε από τον E. Abalakov από το στρατόπεδο "2900"

Φορντ ξανά. Αυτή τη φορά το αλογάκι μου κόντεψε να πέσει στο νερό. Μετά βίας είχα χρόνο να πηδήξω στη στεριά. Με καλό ρυθμό μπόρεσα να συμβαδίσω με τα άλογα και έγινα τόσο γρήγορα που κόντεψα να περάσω τρέχοντας από το στρατόπεδό μου.

Το καραβάνι έφτασε αρκετά νωρίς, τοποθετημένο εκτός δρόμου ανάμεσα στους λόφους. Υπάρχουν καλές κορυφές τριγύρω. Μου ήρθε μια λαμπρή ιδέα: γιατί να μην πάω σε εκείνη τη χιονισμένη κορυφή εκεί; Το αύριο είναι ακόμα στο Altyn Mazar. Αποφασίστηκε! Αναφέρουμε στον Mikhail Vasilyevich - δεν είναι αρκετά έτοιμος, αλλά τον πείσαμε, υποσχόμενοι να πάμε στο Altyn Mazar μέχρι τις τέσσερις αύριο. Γρήγορες χρεώσεις. Φάγαμε μεσημεριανό εν κινήσει. Κινήθηκαν με μετρημένο ρυθμό.

Το ύψος του στρατοπέδου είναι 3100. Θεωρήσαμε ότι η κορυφή δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 4500 μέτρα. Απομένουν ακόμη δύο ώρες μέχρι το βράδυ.

Ο «χλοώδης παγετώνας» ανεβαίνει σε τύμβους. Στο βάθος φάνηκαν στο βουνό τρεις καβαλάρηδες. Υποπτος. Τότε όμως ένας σκύλος εμφανίστηκε πίσω τους. Προφανώς κυνηγοί. Και ακόμα δεν μπορείτε να προλάβετε - είναι ψηλά.

Ανεβήκαμε κατά μήκος της κύριας κορυφογραμμής σχεδόν σε μορένια. Έχει αρχίσει να νυχτώνει. Ύψος 3900 μέτρα. Βρήκαν μια τεράστια πέτρα και ξάπλωσαν κάτω από αυτήν και από τις δύο πλευρές. Καιρός - χιόνι, δροσιά. Φοράμε λευκά σαν το χιόνι σακάκια και μια ευχάριστη ζεστασιά απλώθηκε σε όλο μας το σώμα. Κρύφτηκα κάτω από μια πέτρα. Με το σορτσάκι του σκαρφάλωσε στην τσάντα και άρχισε να φτιάχνει σοκολάτα - καθόλου άσχημα! Δεν άργησε να φτάσει το χιόνι· έπρεπε να σκαρφαλώσω με το κεφάλι στην τσάντα. Λιώνει κάτω από την πέτρα και το νερό κυλάει σταγόνες στο κεφάλι σου. Ήταν δυσάρεστο, αλλά παρόλα αυτά αποκοιμήθηκα σύντομα από τους μονότονους ήχους.

27 Ιουνίου. Έβγαλα το κεφάλι μου έξω - όλα ήταν λευκά, ήμασταν καλυμμένοι. Σηκωθήκαμε, φυσικά, χωρίς καθυστέρηση. Αποφασίσαμε να έχουμε ένα σνακ παραπάνω. Στο πρώτο ρεύμα, που είχε καλυφθεί με μια παχιά κρούστα πάγου όλη τη νύχτα, δροσιστήκαμε με σοκολάτα, ζάχαρη και μπισκότα. Προχωρήσαμε περισσότερο κατά μήκος των μοραινών. Λίγο πάνω από τα 4000 μέτρα μπήκαμε στο χιόνι. Ένας μικρός παγετώνας πέφτει εδώ από την αριστερή πλαγιά (ορογραφικά), σχηματίζοντας έναν καταρράκτη πάγου και στα αριστερά υπάρχει μια αρκετά ομαλή ανάβαση προς τη σέλα.

Διασχίζοντας την αριστερή πλαγιά στο κάτω μέρος, την πλησιάσαμε τριγυρνώντας από την αριστερή πλευρά και αρχίσαμε να ανεβαίνουμε κατά μέτωπο. Το χιόνι πέφτει κατά τόπους και δυσκολεύει την κίνηση, αλλά γενικά είναι καλό. Πηγαίνω πρώτος, κλωτσώντας δυνατά τις μπότες μου. Κάνω μια τραβέρσα προς τα δεξιά, μετά πάλι κατάματα, τριγυρίζοντας μικρές βραχώδεις εξάρσεις. Η ανάβαση γίνεται πιο εύκολη. Εδώ είναι η σέλα. Να πάρει! Ναι, είναι πιο κάτω δεξιά. Φωνάζω στα παιδιά: τραβέρσα στην άλλη πλευρά.

Εξαιρετικό πανόραμα: τοίχοι πλούσιοι σε χιόνι, με μάζες ρηγμάτων. σχηματίζουν έναν μεγάλο παγετώνα που εκτείνεται στα νοτιοανατολικά. Στα ανατολικά υπάρχει μια κορυφή με βραχώδη κορυφογραμμή ύψους περίπου 5700-5800 μέτρων. Στα δυτικά βρίσκεται η κορυφή που περιγράψαμε, σχηματίζοντας δύο κεφάλαια. Για να φτάσετε εκεί πρέπει να περάσετε από πολλές κορυφές στην κορυφογραμμή της σέλας.

Ξέσπασε μια συζήτηση: ποιος είναι υπέρ της συνόδου κορυφής, ποιος είναι κατά... Προφανώς, δεν θα μπορέσουμε να φτάσουμε στο Altyn Mazar μέχρι τις τέσσερις. Στάθηκα για την κορυφή. Ο Ντανίλ Ιβάνοβιτς απείχε. Αλλά στο τέλος έγινε σαφές: δεν μπορούσαμε να φτάσουμε στην κορυφή χωρίς μια διανυκτέρευση. Έπρεπε να κάνω έκκληση στα απομεινάρια της σύνεσης και να ξεκινήσω την κάθοδο. Έγραψα ένα σημείωμα και η μικρή περιήγηση παρέμεινε όρθια σε μια μικρή κορυφή. Πήγε.

Μόλις έγινε πιο απότομο, καθίσαμε στον πάγο και «κάναμε την πορεία μας». Το τσεκούρι πάγου στο πίσω μέρος ρυθμίζει την πρόοδο, τα πόδια μπροστά, αν χρειαστεί, αυλακώνουν. Αποδεικνύεται ότι είναι ένας ολόκληρος καταρράκτης χιονιού, που κερδίζει εντελώς πόντους. Δεν βλέπω τίποτα. Χτυπήσαμε μια λωρίδα ομίχλης. Επιβραδύνω ελαφρά γιατί έχω προσπεράσει αρκετά τα παιδιά. Πήδηξε από την ομίχλη. Η κατάβαση είναι ομαλή. Ο ρυθμός επιβραδύνθηκε. Να σταματήσει! Κοιτάζω: υψόμετρο 4500. Υπέροχα - 500 μέτρα σε πέντε λεπτά!

Πήγα με τα πόδια, με τρέξιμο και μετά ξανά με τον δοκιμασμένο τρόπο. Δεν αντέχει καλά σε μια ήπια κατάβαση. Έπρεπε να χρησιμοποιήσω μια νέα μέθοδο: να σηκώσω τα πόδια μου και να γέρνω δυνατά προς τα πίσω. Σε ένα επίπεδο μέρος η πρόοδος εξελίσσεται αξιοπρεπώς. Πολύ μπροστά από τα παιδιά. Περπατάμε κατά μήκος της μορένας, μόνο πέτρες πέφτουν.

Παρακάτω είναι ένα μεγάλο τροχόσπιτο - δεκαεπτά άλογα. Ποιανού θα μπορούσε να είναι; Δεν είναι η Μπόικοβα;* Αποφασίσαμε να πάμε, χωρίς να πάμε στις παλιές στάχτες, αριστερά στο πάνω μονοπάτι. Οι κορυφές ήταν συννεφιασμένες. Μια ελαφριά βροχή πέφτει - ευχάριστα αναζωογονητικό. Από τους λόφους βγήκαμε στον κάμπο.

Η πηγή ξεχύνεται ακριβώς κάτω από το δρόμο και από κάτω σχηματίζει μια λίμνη καθαρή σαν δάκρυ. Γδύνω αμέσως και στέκομαι σκεφτικός σε μια πέτρα. Ο ήλιος βγήκε. Μπήκα στο νερό και κολύμπησα. Πόσο ζεματισμένο! Τρέξτε στην ακτή και χορέψτε με καλό ρυθμό. Αλλά μετά από ένα τέτοιο πείραμα, τα παιδιά δεν ένιωθαν να κολυμπήσουν. Μου άρεσε και «ανανεώθηκα» ξανά. Φόρεσε γρήγορα το σώβρακο, το πουκάμισο και το σακίδιο και, χωρίς να περιμένει τους άλλους, ανέβηκε ορμητικά στο βουνό και ζεστάθηκε τελείως.

Η κοιλάδα έγινε πιο ήρεμη. Ο ποταμός τρέχει κατά μήκος των σμαραγδένιων όχθες, μερικές φορές σχηματίζοντας μια απόσταση. Μέχρι το πέρασμα η άνοδος είναι σχεδόν ανεπαίσθητη. Το ίδιο το πάσο είναι εξαιρετικά πρωτότυπο. Ένα ρέμα κατεβαίνει ορμητικά στη δεξιά πλαγιά και, λίγο πριν φτάσει στην κοιλάδα, χωρίζεται σε δύο μέρη - το ένα τρέχει προς τα βόρεια, το άλλο προς τα νότια. Ο Ters-agar τρέχει στο Altyn-mazar.

Η κοιλάδα εξαφανίζεται. Μπροστά μας είναι ένας τεράστιος λευκός τοίχος με πολλά ρήγματα. Η κορυφή ήταν καλυμμένη από σύννεφα, που σταδιακά διαλύθηκε. Και ξαφνικά μια κορυφή εμφανίστηκε ψηλά. Η κλίμακα είναι καταπληκτική. Πίσω της είναι μια άλλη, μια τρίτη. Αυτό είναι ήδη στην άλλη πλευρά του Muk-su. Όλες αυτές είναι οι κύριες κορυφές που σχηματίζουν την κορυφογραμμή της Ακαδημίας Επιστημών. Το υψηλότερο, δεξιά - Musdzhilga, προς τα αριστερά, τραπεζοειδές, με αιχμηρή κορυφογραμμή - Sandal και μετά Shilbe. Αλλά δεν χρειάστηκε να βγάλω μια επιτυχημένη φωτογραφία. Όλα σκεπάστηκαν πάλι από ένα σύννεφο.

Το απότομο τμήμα της κατάβασης ξεκίνησε απροσδόκητα, αμέσως μετά την έξοδο από την κοιλάδα. Το μονοπάτι στριφογυρίζει σαν φίδι από ύψος 3300 μέχρι το ύψος του Altyn Mazar - 2700. Συνολικά 600 μέτρα.

Ένα θερμό καλωσόρισμα στο Altyn Mazar. Ο Arkady Georgievich Kharlampiev κατέληξε εδώ με τη σταθερή του μαγείρισσα Usumbai. Ο Ντουντίν ήταν ήδη χαρούμενος που ήρθαμε σήμερα. Ουσουμπάι. Τον κέρασα μεσημεριανό και δεν ήταν κακό. Το βράδυ, αρχίσαμε να αναπτύσσουμε φωτογραφίες στη σκηνή - αποδείχθηκε καλά.

Ένα ευχάριστο χαρακτηριστικό του Altyn Mazar: υπάρχει πολύ πράσινο, δέντρα και λουλούδια. Αυτή είναι μια όαση ανάμεσα σε τεράστιους βραχώδεις βράχους που συνορεύουν με μια φαρδιά κοιλάδα, επίπεδη σαν τραπέζι, κομμένη από ένα δίκτυο ορμητικών ποταμών.

28 Ιουνίου. Σήμερα είναι η μέρα του Ford. Μαζεύτηκαν αρκετά γρήγορα, και η καβαλέτα απομακρύνθηκε. Ο πρώτος και πιο σοβαρός δρόμος πέρα ​​από το Sauk-sai, που ξεσπά από το πιο αριστερό φαράγγι, που βράζει από κίτρινους διακόπτες. Ένας ατελείωτος αριθμός από παλιές κοίτες διασχίστηκαν πριν από τη δίοδο.

Arkady Georgievich Kharlampiev - κτηνοτρόφος αλόγων. Διασχίζουμε το Sauk-sai σε ένα μόνο αρχείο ανάντη. Πάω τελευταίος. Η ακτή είναι το πιο βαθύ μέρος, και πίσω μας υπάρχουν ήδη θραύσματα. Αλλά το άλογο πηγαίνει με πείσμα στην ακτή, τα πόδια του μετά βίας το κρατούν. Όλες οι προσπάθειες για ανοδική κατεύθυνση δεν οδηγούν σε τίποτα. Θύμωσα και κούνησα το μαστίγιο, αλλά έπιασε στην πλώρη και έσπασε. Έπειτα ενέδωσα με τα πόδια μου, κατεύθυνσα το άλογό μου και με επιτυχία «βγήκα στη στεριά στην αφρισμένη ακτή». Οι σύντροφοί μου με συγχάρηκαν για την επιτυχία μου.

Ο δεύτερος φωτεινός ποταμός Κόιντα ήταν αρκετά εύκολος.

Στο τρίτο, Σέλνταρ, οι καβαλάρηδες διέσχισαν όλα τα κλαδιά με επιτυχία, αλλά ένα άλογο με έναν άπειρο τροχόσπιτο το κατέβασε χαμηλότερα, μπήκε σε ένα βαθύ μέρος και ανατράπηκε. Είχαμε ήδη πάει μακριά όταν επικράτησε πανικός.

Οι εργάτες του τροχόσπιτου πέταξαν τα ρούχα τους - και στο νερό. Οι προσπάθειες να σηκωθεί το άλογο με το φορτίο δεν οδήγησαν σε τίποτα, και μόνο όταν κόπηκαν τα σχοινιά ήταν δυνατό να τραβήξει έξω το άλογο, το οποίο είχε ήδη αναποδογυρίσει περισσότερες από μία φορές. Το σιμιγδάλι και το κριθάρι βράχηκαν.

Τεράστια βραχώδη τείχη υψώνονται και στις δύο πλευρές της κοιλάδας. Πρέπει να σηκώσεις το κεφάλι ψηλά για να κοιτάξεις τον ουρανό. Η μαύρη γλώσσα του παγετώνα Fedchenko αναδύεται μπροστά.

Μια ώρα αργότερα βρισκόμαστε στο χώρο του bivouac. Πολλές σημύδες και μια καταπράσινη πλαγιά αναδεικνύουν ευχάριστα το σκληρό πανόραμα. Ο ήλιος είναι καυτός, δίπλα του είναι ένα παγωμένο ποτάμι από τον παγετώνα Maly Tanymas (θερμοκρασία 1,5 βαθμούς Κελσίου). Σε μεγάλους βράχους είχαν στηθεί σκηνές. Γίνεται πολλή φασαρία με τα πράγματα. Αποσυναρμολόγηση και αναθεώρηση όλου του εξοπλισμού και των προϊόντων.

Μετά το μεσημεριανό γεύμα ο καιρός επιδεινώθηκε κάπως. Φύσηξε ένας ψυχρός άνεμος. Έβρεξε λίγο. Τα κοντά γούνινα παλτά αποδείχθηκαν και πάλι χρήσιμα. Μάλλον θα μείνουμε εδώ για τρεις μέρες. Είναι απαραίτητο να κάνετε ένα διάλειμμα, να αναζητήσετε συνθήματα και να σκεφτείτε την οργάνωση της περαιτέρω διαδρομής.

Σήμερα ο Ουζμπέκος οδηγός τροχόσπιτου Yeldash αναχωρεί για το Altyn Mazar. Ετοιμάζουμε επειγόντως επιστολές. Τρεις στρατιώτες του Κόκκινου Στρατού έφυγαν χθες. δεν υπάρχει τίποτα να ταΐσει τα άλογα εδώ. Αποφασίσαμε να πάμε για κυνήγι σήμερα στο Balyand-kiik. Είχαν ήδη μαζευτεί, καθώς εμφανίστηκε ο καβαλάρης, πίσω του ήταν το πολυαναμενόμενο καραβάνι με τα απαραίτητα προϊόντα. Αυτό άλλαξε τα σχέδιά μας. Το βράδυ αποφασίστηκε να πάμε για κυνήγι στο Maly Tanymas. Μέχρι στιγμής άρχισα να εκτυπώνω φωτογραφίες σε χαρτί φωτός της ημέρας και μου βγαίνει καλά.

Φύγαμε στις επτά. Εγώ και αρκετοί άλλοι άνθρωποι ανεβήκαμε αμέσως στους βράχους. Οι υπόλοιποι περπάτησαν κατά μήκος της ακτής κατά μήκος των βράχων. Υπάρχει μια σειρά βαρελιών μπροστά. Έπρεπε να το πάρω ακόμα πιο ψηλά.

Μια πλατιά κοιλάδα ανάμεσα σε δύο γλώσσες. Πλησιάσαμε το δικό μας. Βρίσκονται σε μια τραγική κατάσταση: στηριγμένοι στον τοίχο δίπλα στο ρέμα, πετάνε λυπημένοι πέτρες προσπαθώντας να διασχίσουν το ποτάμι. Χωρίς ελπίδα. Όλοι έπρεπε να κυκλοφορούν με τις μπότες τους.

Και πάλι ο τοίχος. Περνώντας από την κορυφή. Καταλήξαμε σε μια γλώσσα που σφηνώθηκε ουσιαστικά στο φαράγγι. Περιμένουμε τα στραγάλια και συζητάμε που θα διανυκτερεύσουμε. Αποφασίσαμε στην απέναντι δεξιά όχθη. Είναι ωραίο να ξαπλώνεις σε μια μαλακή τσάντα. Το πρωί αποφασίστηκε να σηκωθεί με το φως, να ανέβει στην πρώτη χαράδρα και να το πάρει στο ρινγκ.

30 Ιουνίου. Είχε ήδη ξημερώσει όταν ο Arkady Georgievich ξύπνησε τους άτυχους κυνηγούς. Το κρύο προχωρούσε. Ντυθήκαμε γρήγορα και βγήκαμε αμέσως έξω. Το αγόρι από την Κιργιζία, ο γιος ενός από τους αρχηγούς των καραβανιών, είναι, όπως πάντα, μπροστά, ακολουθούμενος από εμένα. Μπήκαμε στο φαράγγι και ανεβήκαμε στο φαράγγι.

Ξαφνικά ο Κιργιζίας κρύφτηκε και μας έγνεψε. Πήγαμε κι εμείς για ύπνο. Αλλά προσωπικά δεν μπορούσα να δω τίποτα. (Τι κοφτερό διαβολάκι!). Και μόνο μετά από αρκετή ώρα είδα μια κατσίκα πάνω από τα βράχια. Τα κέρατά του είναι σαν χορδές - μακριά! Κρυφά, ανεβήκαμε ψηλότερα - η κατσίκα εξαφανίστηκε και δεν την ξαναείδε. Τελικά ο Κιργιζίας κάθισε και δήλωσε: «Ο Κίικ έχει πάει πολύ μακριά τώρα». Και ο ίδιος δεν προχώρησε παραπέρα.

Οι κορυφές τριγύρω είναι καταπληκτικές. Η ισχυρή κορυφή της Κομιντέρν είναι 6600 μέτρα. Δεξιά, πίσω από την κοφτερή, σαν αυλακωτή, κορυφή του Σαντάλ, διακρίνεται η κορυφή του Μουσιλγκί και δεξιά, ακόμη πιο ειρηνική, αλλά και ισχυρή, η Σίλμπε. Από κάτω καταλήγουν σε πολύ απότομους γυμνούς βράχους, κομμένους από στενά κουλούρια. Τα κουλούρια είναι γεμάτα με κουρελιασμένους παγετώνες. και στο κάτω μέρος υπάρχουν μαύρες παγετώδεις μορένες. Ο Tanymas, επίσης, από όσο φαίνεται, είναι εξ ολοκλήρου καλυμμένος με μορένες.

Αποφάσισα να ανέβω ψηλότερα - κατά μήκος απότομων χορταριασμένων πλαγιών, κομμένες από βράχια και σκάγια. «Θα φτάσω στην προεξοχή, θα ρίξω μια ματιά και μετά θα επιστρέψω». Dolez. Στη συνέχεια η πλαγιά ανεβαίνει ξανά και καταλήγει σε μια βραχώδη κορυφή. Λοιπόν, φυσικά, πώς μπορείτε να μην σκαρφαλώσετε σε αυτό, και επιπλέον, μπορείτε πιθανώς να δείτε τα σημάδια από αυτό. Χρειάστηκε πολύς χρόνος για να φτάσω εκεί. Τα χιονοδρόμια έχουν ήδη ξεκινήσει. Ένα κομμάτι χιονιού σκαρφάλωσε πάνω από τους βράχους. Περπάτησα γύρω από τα βράχια στα δεξιά και ανέβηκα στην κορυφογραμμή. Πρέπει να κατέβουμε. Στο χιονοδρόμιο χρησιμοποίησα την παλιά μέθοδο. Γλίστρησα με επιτυχία, αν και υπήρχε πάγος από κάτω που πήγαινε κατευθείαν στα βράχια. Μετά πήδηξε και κατέβηκε γρήγορα.

Σε μια βραχώδη κατηφόρα, μια πέτρα πήδηξε κάτω από τα πόδια μου και γλίστρησα κάπως αμήχανα, στο πλάι. Έγινε μια μικρή γρατσουνιά, αλλά κόλλησε. Στη συνέχεια, χωρίς ιδιαίτερα επεισόδια, κατεβήκαμε στην ολονύχτια στάση μας.

Τα δικά μας έφυγαν! Αριστερά. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε; Βάζω τα μπισκότα και το ψωμί στο σακίδιο (θέλω απλώς να πιω). Ένα τρομερά βαρετό πουλόβερ και ένα τουφέκι είναι επίσης στην τσάντα. Κατέβηκα τη σωστή πλαγιά. Τα ίχνη των τύπων: προφανώς, πήγαν με τον ίδιο τρόπο. Άρχισαν οι παραστάσεις. Μπροστά είναι μια αμμώδης πλαγιά με δέντρα αρκεύθου παρόμοια με το thuja.

Παρασυρόμενος από ένα καλό μονοπάτι, το πήρα πιο χαμηλά και βρέθηκα σε στενά χαλαρά και απότομα κουλούρια. Έπρεπε να ανέβω ξανά, η άμμος υποχωρούσε - ήταν δύσκολο. Περαιτέρω, προσεκτικά, κατά μήκος της οθόνης. Κατέβηκα στο ποτάμι και ένιωσα καλύτερα. Περπάτησα μέσα από μια κοιλάδα κάτω από το δεξί γκρεμό και κοντά στον παγετώνα ήπια με ευχαρίστηση καθαρό παγωμένο νερό. Και πάλι ανεβαίνουμε σε έναν παγετώνα καλυμμένο με μορέν. Από το λόφο βγήκα στο μονοπάτι του τροχόσπιτου. Απέναντι από τη σκηνή. Ο Αρκάντι Γκεοργκίεβιτς με χαιρετάει από μακριά.

1 Ιουλίου. Για άλλη μια φορά έφτιαχνα βαλίτσες για το κυνήγι και φυσικά δεν μπορούσα να αντισταθώ. Φτάσαμε στο Balyand-kiik αρκετά νωρίς. Η πρώτη διασκέδαση είναι η διάσχιση του ποταμού Maly Tanymas. Οι «παλιοί» πήγαν πιο χαμηλά. Πέρασα απέναντι από το στρατόπεδο. Ο αγώνας είναι απελπισμένος, το κρύο με πιάνει τα πόδια. Βγήκε βρεγμένος από τη μέση και πάνω.
Εδώ είναι το παλιό κρεβάτι του Seldara. Από πέρυσι, αυτό το ποτάμι έχει υποχωρήσει στην κοιλάδα Balyand-kyik και τώρα ρέει σε μια τεράστια πηγή από τη δεξιά γωνία του παγετώνα, στροβιλίζοντας περαιτέρω με τεράστιους θραύτες.

Χρειάστηκαν περισσότερες από δύο ώρες για να φτάσω στο στρατόπεδο στο Balyand-kiik.

Ο Ivan Georgievich έμεινε αμέσως πίσω σημαντικά. Ο Arkady Georgievich επίσης δεν βιάζεται. Στα βράχια, έχοντας καθαρίσει τα τουφέκια, αποφασίσαμε να κάνουμε ενέδρα και να διανυκτερεύσουμε. Ο Ιβάν Γκεοργκίεβιτς πλησίασε πολύ αργότερα, έχοντας προηγουμένως φωνάξει (αυτή είναι ενέδρα!).

Έχοντας μας προσπεράσει, είπε: «Λοιπόν, ξέρετε, ανεβήκαμε πολύ ψηλά, δεν υπάρχουν επιλογές εδώ!» Και ανεβήκαμε όχι περισσότερο από 200 μέτρα. Η ενέδρα δεν είναι κακή. Αλλά εδώ ο Arkady Georgievich δηλώνει ότι ο Abdurakhman του είπε πριν από πολύ καιρό ότι δεν υπάρχουν Kiyks εδώ. Αποφάσισαν και οι δύο να πάνε στην κατασκήνωση (αυτός είναι ο αριθμός!). Φυσικά και μένουμε. Περάσαμε τη νύχτα πιο ψηλά στην πλαγιά. Υπέροχη νύχτα. Το φεγγάρι φωτίζει απαλά την πλαγιά. Ακούω τους ήχους θρόισμα: προφανώς, επηρεάστηκαν από ιστορίες για λεοπαρδάλεις.

2 Ιουλίου. Όταν σηκωθήκαμε, το πρωί δεν ήταν πια νωρίς. Δεν υπάρχουν Kiykov, φυσικά. Αρχίσαμε να ανεβαίνουμε με υπολογισμούς

εξετάστε την πλαγιά που κατευθύνεται προς το Kazyl Kurgan. Η ανάβαση σε μικρούς βράχους και χορταριασμένες πλαγιές δεν είναι δύσκολη. Φτάσαμε στους ίδιους τους γκρεμούς. Και δεν υπάρχει ούτε μία κλωτσιά εδώ! Η κοιλάδα Kyzyl-Kurgan στην αριστερή πλευρά στέφεται με καλοσχηματισμένους λευκούς κώνους. Άρχισα να ανεβαίνω ψηλότερα. Σηκώθηκα ξανά στο χιόνι - και δεν υπήρχε κανείς εδώ! Όμως το πανόραμα των ψηλότερων βραχωδών κορυφών είναι εξαιρετικό. Κατέβηκε γρήγορα.

Φάγαμε με όρεξη, πίνοντας κρυστάλλινο νερό. Κοιτάξαμε κάτω - υπήρχε μια δεύτερη ομάδα που κινούνταν εκεί, και για κάποιο λόγο μόνο δύο. Πού είναι ο Daniil Ivanovich; Ήδη προλαβαίνουμε με τους γεμάτους τρεις στους θάμνους. Αποδείχθηκε ότι η απόπειρα διέλευσης του Kyzyl-Kuro ήταν ανεπιτυχής. Λένε ότι είναι πολύ βαθύ. Και οι «αετοί» εγκαταστάθηκαν στα βράχια, ακριβώς από κάτω μας (και μας απασχολούσε η μοίρα τους!). Αρχισε να βρέχει. Βιαζόμαστε να πάμε σπίτι.

Έχοντας διασχίσει τη «γέφυρα», αποφάσισα να πάρω μια συντόμευση ακριβώς απέναντι από τον παγετώνα. Οι άλλοι με ακολούθησαν. Σπάσαμε άσχημα τα πόδια μας, αλλά φτάσαμε πιο γρήγορα - σε μιάμιση ώρα.

Έφτασαν οι οδηγοί τροχόσπιτων. Αμοιβές. Αύριο ξεκινήσαμε για το περαιτέρω ταξίδι μας. Περισσότερα νέα: ένας από τους αναζητητές πνίγηκε στο Sauk-sai. Ορίστε λίγο νερό για εσάς!

Χθες το βράδυ υπό τον θόρυβο του Small Tanymas.

3 Ιουλίου. Οι τρεις μας ξεκινήσαμε στις εννιά για να χαράξουμε το δρόμο. Οι στρατιώτες του Κόκκινου Στρατού θα μας ακολουθήσουν. Πρέπει να βάλουν σε τάξη τον δρόμο και μετά το καραβάνι θα προχωρήσει. Στην αρχή, ο δρόμος του Μπόικοβο είναι σαν αυτοκινητόδρομος και είναι καλά σηματοδοτημένος. Μετά τα πράγματα έγιναν χειρότερα. Καθώς ο παγετώνας μετακινήθηκε, ολόκληρα τμήματα του δρόμου εξαφανίστηκαν εντελώς ή ήταν ελάχιστα αισθητά. Έπρεπε να αναζητήσουμε νέους τρόπους για μεγάλο χρονικό διάστημα και να οργανώσουμε έναν ατελείωτο αριθμό περιηγήσεων. Φτάσαμε στον πρώτο πάγο στις τέσσερις. Αυτό είναι συνολικά έξι ώρες στην καταραμένη μορένα!

Εδώ μας πρόλαβαν ύποπτα γρήγορα οι στρατιώτες του Κόκκινου Στρατού, που βγήκαν έξω μια ώρα αργότερα. Όταν ρωτήσαμε για τον δρόμο είπαν ότι ήταν έτοιμος για τροχόσπιτο. Μετά περπατήσαμε γρήγορα, από τη μια πέτρα πάγου στην άλλη (όπως στο Μπεσίνγκι). Σε δύο ώρες κάναμε καλή πρόοδο.

Πάλι Μορένα. Διασχίζουμε διαγώνια, ευθεία στην προεξοχή που καταλήγει στη δεξιά όχθη του Bivachny. Η κορυφή Ordzhonikidze και το κάτω μέρος του Communism Peak έχουν ανοίξει. Η κλίμακα είναι κολοσσιαία. Δεν υπήρχαν σημάδια στη μορένα - ήταν επίπεδη. Το δεύτερο, εκεί κοντά, έγινε πιο κακόβουλο, αλλά βατό.

Μια ψηλή κορυφογραμμή από μορένια υψώνεται μπροστά. Το απόσπασμα βρέθηκε γρήγορα και με επιτυχία. Άλλη μια λωρίδα βρώμικου πάγου. Ανεβαίνουμε και η κύρια αναζήτηση ξεκινά από εδώ. Συντρίψαμε σε ρωγμές. Ο Ντανίλ Ιβάνοβιτς προχώρησε παραπέρα φωνάζοντας: «Υπάρχει τρόπος». Έπρεπε να μειώσω και να χτίσω στα σοβαρά. Μέχρι το βράδυ φτάσαμε στο «φέρετρο του διαβόλου». Πραγματικά, είναι μια καταραμένη τρύπα.

Δεν υπάρχει χρόνος για να καθίσετε και να ξεκουραστείτε. Επιστρέφω προς το τροχόσπιτο. Τα παιδιά ανέβηκαν στους κοντινούς μορέν και άρχισαν να ουρλιάζουν. Τότε άκουσα τρεις πυροβολισμούς. (Προφανώς, όσοι είχαν προχωρήσει να δουν τα στοιχεία επέστρεψαν). Βγήκα στον πρώτο πάγο και συνάντησα τον Arkady Georgievich και τον Abdurakhman. Αποδείχθηκε ότι το τροχόσπιτο δεν μπορούσε να περάσει κατά μήκος της διαδρομής μας. Ο επιστάτης Ντουντίν κλήθηκε. Έφυγε για να συναντήσει το καραβάνι στις τέσσερις. Από όλα αυτά μπορούσε κανείς να συμπεράνει ότι το καραβάνι δεν θα έφτανε σήμερα.

Με την επιμονή μου, ο Arkady Georgievich πήγε μαζί μου για να συναντήσει το καραβάνι. Αρχισε να σκοτεινιαζει. Moraine, ice, more moraine, και πάλι πάγος. Κατεβαίνουμε, φωνάζουμε και πυροβολούμε συνέχεια. Όλα μάταια, καμία απάντηση. Είτε δεν βγήκαν καθόλου είτε πήγαν πολύ λίγο.

Επιστρέφουμε, προφανώς μηχανικά - πεινάμε απελπιστικά (δεν έχουμε φάει τίποτα όλη μέρα). Με το φεγγάρι να λάμπει μόνο μέσα από τα σύννεφα, βρίσκω το δρόμο μου και με αρκετή επιτυχία. Συνωστίστηκαν προς το «φέρετρο» - ο Arkady Georgievich έπεσε κατευθείαν κάτω: «Δεν θα πάω άλλο». Άκουσα να απαντούν κραυγές από την κορυφή του παγετώνα, προφανώς τα παιδιά ανέβηκαν εκεί. Περπάτησε κατά μήκος της μορένας σχεδόν με το άγγιγμα, αλλά κυρίως στα τέσσερα... Μια φιγούρα μεγάλωσε, πιο κοντά, αποδείχτηκε ότι ήταν ο Abdurakhman.

Η κορυφή Ordzhonikidze άνοιξε αμέσως πίσω από την προεξοχή της μορένας

Που είναι τα παιδιά;

Εκεί Μπόικοφ, καυσόξυλα, τσάι» και δείχνει τρία στα δάχτυλά του.

Στο δρόμο της επιστροφής, ο Abdurakhman οδηγεί το δρόμο σε ένα μονοπάτι ελάχιστα αντιληπτό, ακολουθούμενο από εμένα και τον Arkady Georgievich.

Ούρα, από κάτω έχει φωτιά. Στο στρατόπεδο του Μπόικοφ μας συναντούν ζοφερές φιγούρες. Οι χαιρετισμοί μου απαντώνται αόριστα. Τότε αποδείχτηκε: Κιργιζία.

Ανέβηκαν στην πλαγιά, και πήγα στην ίδια την κορυφογραμμή και ξάπλωσα εκεί. Από καιρό σε καιρό σηκωνόταν όρθιος και κοίταζε τους μεγαλοπρεπείς δρόμους του παγετώνα, αλλά όλα τα εξέχοντα σημεία παρέμεναν ακίνητα: το καραβάνι δεν φαινόταν. Είναι κρίμα που δεν μπορούσαμε να δούμε το Communism Peak από εδώ - η κοντινή κορυφογραμμή το κάλυπτε. Αλλά το Kalinin Peak (6300) είναι εντελώς ανοιχτό. Στις δύο κατέβηκα κάτω.

Αποφασίσαμε να επιστρέψουμε στη γλώσσα του Fedchenko. Ο Arkady Georgievich και οι στρατιώτες του Κόκκινου Στρατού πήραν το πάνω μονοπάτι, συμφωνώντας να πυροβολήσουν δύο φορές σε περίπτωση που συναντούσαν τροχόσπιτο. Φτάσαμε στον δεύτερο πάγο και... ρε! τροχόσπιτο. Εμφανίστηκε λοιπόν ο Μιχαήλ Βασίλιεβιτς στο πιστό του άλογο, ακολουθούμενος από άλλους... Τον χαιρετήσαμε κάπως ψυχρά, ζητώντας εξηγήσεις για μια τόσο μεγάλη καθυστέρηση. Αυτοί όμως με τη σειρά τους μας επιτέθηκαν λέγοντας ότι ο δρόμος στρώθηκε ένας Θεός ξέρει πώς, ότι όλα τα άλογα ήταν ανάπηρα και ήταν καλά που έφτασαν καθόλου εκεί. Τα επιχειρήματα, αν κρίνουμε από την εμφάνισή τους, είναι αρκετά στέρεα, δεν υπάρχει λόγος αντίρρησης. Θυμήθηκα το γρήγορο τρέξιμο των στρατιωτών του Κόκκινου Στρατού στο πιο δύσκολο τμήμα. Προφανώς έκαναν πολύ λίγα εκεί!

Είχαμε ένα γρήγορο σνακ με ψωμάκια με σιρόπι ζάχαρης. (Ένα άλογο με ένα φορτίο ζάχαρη και γλυκά κολυμπούσε σε μια παγετώδη λίμνη). Έριξαν ένα βόλι και πήγαν σε ένα τροχόσπιτο για να διορθώσουν το υπόλοιπο, ήδη αξιοπρεπώς ανεπτυγμένο τμήμα του δρόμου. Μεγάλες τρύπες έριξαν μπροστά στις μύτες των αλόγων και σκάψανε πλαγιές. Πήγε καλά; Μόνο σε ένα σημείο το άλογο έκανε τούμπα πάνω από το κεφάλι του, κόλλησε με το πόδι του στις πέτρες και έμεινε σε αυτή τη θέση μέχρι να κόψουμε τα σχοινιά με το φορτίο. Είναι εκπληκτικό πώς τα πόδια έμειναν ανέπαφα.

Είμαστε στο στρατόπεδο. Το πρώτο πράγμα - φάτε, φάτε! Κονσέρβες όλων των ειδών και χυλός ρυζιού με κρέας εν κατακλείδι. Μόλις έφαγες το χορτάτο σου εξαφανίστηκε η μισή κούραση! Αποφάσισαν αμέσως να πάνε για κυνήγι.

Περίπου στις πέντε φύγαμε με σακίδια. Ακολουθούμε τον περσινό δρόμο. Εδώ είναι η σειρά προς Bivachny. Η κορυφή του κομμουνισμού ανοίγει με όλη του τη δύναμη. Το πιο δύσκολο κομμάτι είναι η παράκαμψη πάνω από την παγετώδη λίμνη: το μονοπάτι έχει σχεδόν φύγει εντελώς. Στη συνέχεια υπάρχει ένας καλός δρόμος κατά μήκος των παράκτιων μοραινών.

Συμφωνήσαμε: Ο Μιχαήλ Βασίλιεβιτς κάθεται σε ενέδρα στην κορυφογραμμή με μια επισκόπηση της αριστερής κοιλάδας και ενός μικρού παγετώνα, και είμαστε πολύ πιο μακριά, στους πυλώνες της μορέν. Χωρίσαμε.

Είχε ήδη νυχτώσει όταν φτάσαμε στα μέρη μας. Άρχισα την ανάβαση στους πρώτους πυλώνες, έχοντας συμφωνήσει σε θέσεις και σηματοδότηση. Αλίμονο, η ενέδρα δεν είναι ορατή από τις πρώτες κολόνες, και επιπλέον, η ίδια κολόνα έχει πάρει τη μορφή μανιταριού και δεν θέλω να περάσω τη νύχτα κάτω από το καπέλο. Ανέβηκα στην επόμενη κιονοστοιχία. Ούτε ένα κατάλληλο μέρος! Μόνο στην τρίτη κιονοστοιχία βρήκα μια χτένα σε σχήμα μαχαιριού ανάμεσα σε δύο στύλους. Δούλεψε σκληρά μέχρι που η κορυφογραμμή μετατράπηκε σε μια στενή γέφυρα, στην οποία κατάφερε να βάλει έναν υπνόσακο.

Το φεγγάρι φωτίζει έντονα τις απέναντι κορυφές. Ανέβηκα στις ψηλότερες κολώνες και είδα όλο το πανόραμα. Καταπληκτική φωτογραφία! Είναι αλήθεια ότι στο απαλό φως του φεγγαριού η κορυφή του κομμουνισμού έχασε το μεγαλείο της, η προοπτική εξαφανίστηκε.

Συσκευάζω με τη μεγαλύτερη προσοχή. Κάθε κίνηση προκαλεί καταρράκτες από πέτρες να πέφτουν κάτω με ένα βρυχηθμό. Δεν υπάρχει που να βάλεις το τουφέκι. Το βάζω στον υπνόσακο μου και κοιμάμαι ελαφρά. Ζεστός.

5 Ιουλίου. Τα ξημερώματα ξυπνάω πολλές φορές. Με ένα νυσταγμένο μάτι κοιτάζω τριγύρω τις πλαγιές - κανένας. Και με παίρνει πάλι ο ύπνος. Ο ήλιος έχει ήδη ζεσταθεί όμορφα. Ξύπνησα, ακούω πέτρες να βρίσκονται κοντά και μετά μια φωνή: «Ζένια! Πάνω από το κοπάδι. Πάμε! " Ισορροπώντας, ντύθηκα.

Πλησιάζουμε και από τις δύο πλευρές. Ακόμη και πριν από τον λόφο παρατήρησα μια κατσίκα να βόσκει ήρεμα. Σκύβοντας και κρυφά. Δεν παρατηρεί. Ξάπλωσε περίπου διακόσια βήματα, έβαλε στόχο, αλλά αποφάσισε ότι έπρεπε να συρθεί πιο κοντά. Σύρθηκε σχεδόν στο λόφο, αλλά κατάφερε μόνο να ξαπλώσει - ακούστηκε ένας πυροβολισμός, ακολουθούμενος από έναν δεύτερο. Η κατσίκα ξεκίνησε και έτρεξε προς τα αριστερά στο κοίλωμα. Και από την πράσινη τρύπα δίπλα μου - ένα ολόκληρο κοπάδι, περίπου έξι! Άλλος ένας πυροβολισμός, το κοπάδι σκορπίζεται. Ένα λάκτισμα - ευθεία κάτω, πέρασε τελείως από εμένα. Έκανα κλικ στο κλείστρο - η κασέτα δεν βγήκε! Ξανά και ξανά - χωρίς αποτέλεσμα, τράβηξε το ράμφος και στη συνέχεια το χτύπησε. Ο Kiik, εν τω μεταξύ, εξαφανίστηκε.

Πυροβολώ γρήγορα μετά το κοπάδι που διασχίζει το scree. Οι σφαίρες πέφτουν κοντά, μόνο οι λαβές όχι. Βλέπω ύποπτη σκόνη να υψώνεται στα βράχια, μετά μια κατσίκα έτρεξε έξω και κατέβηκε απότομα. Πυρ εναντίον του, αλλά ήδη μακριά. Όλοι εξαφανίστηκαν. Οι κυνηγοί επιστρέφουν σπίτι τους. Γίνεται πρόταση - να πάμε να δούμε τα μέρη που βοσκούσε η κική. Ας δούμε - αίμα. Αυτό σημαίνει ότι τραυματίστηκαν. Πιο πέρα ​​κατά μήκος του ματωμένου μονοπατιού. Ξαφνικά, σκόνη σηκώθηκε σε ένα σύννεφο στο φαράγγι μπροστά. Με όλη τους τη δύναμη όρμησαν κατά μήκος της σκηνής. Καθώς κινούμαι, οδηγώ το φυσίγγιο κατευθείαν στην κάννη. Από την άκρη είδαν: η κατσίκα είχε κυλήσει από τον γκρεμό και ήταν ξαπλωμένη στον πάτο. Κατέβηκαν με τουφέκια έτοιμοι, αλλά δεν χρειαζόταν πια - ήταν νεκρός. Υπάρχει μια πληγή στο στομάχι και όλα τα έντερα είναι τυλιγμένα γύρω από τα κέρατα.

Ελευθέρωσαν τα κέρατα και έσυραν την κατσίκα στο φαράγγι. Μερικές φορές κυλούσε εύκολα μόνος του, χτυπώντας τις πέτρες. Το αφήσαμε στα απομεινάρια μιας χιονοστιβάδας σε ένα στενό φαράγγι. Ο τόπος σημαδεύτηκε με ξενάγηση. Συγχαίρουμε τους εαυτούς μας για την τύχη μας, μοιράζοντας μισή κατσίκα σε όλους.

Σε μιάμιση ώρα φτάσαμε στο «Φέρετρο». Ο Μιχαήλ Βασίλιεβιτς δεν είναι εδώ. Λοιπόν, προφανώς, αποφάσισε να μην υποχωρήσει. Οι ιστορίες μας για το κυνήγι ενθουσίασαν τον Abdurakhman.

Είναι ήδη περίπου τέσσερα και ο Misha δεν είναι εκεί. Ανησυχούμε. Έπεσε από τους γκρεμούς ή μήπως η λεοπάρδαλη σηκώθηκε; Υπάρχουν πολλές υποθέσεις για το τέλος της ζωής του ένδοξου επιστάτη. Πηγαίνουμε ξανά σε αναζήτηση, αρνούμενοι τη βοήθεια των στρατιωτών του Κόκκινου Στρατού.

Ένας μικρόσωμος άντρας εμφανίστηκε ξαφνικά στο δρόμο.

Μίσα! και έχουμε ήδη πάει να ψάξουμε για το πτώμα σου.

Λοιπόν, είμαι επίμονη!

Αποδείχθηκε ότι είχαμε χωρίσει. Ο Οπ, έχοντας ακούσει τους πυροβολισμούς μας, πήγε να μας συναντήσει στα μισά του δρόμου, και εν τω μεταξύ εμείς, προφανώς, χειρουργούσαμε με μια κατσίκα στο φαράγγι. Μας έψαχνε από το μεσημέρι και μετά, αργά, περπάτησε στο δρόμο, κανονίζοντας περιηγήσεις.

Συμφωνήσαμε: θα πάει στο στρατόπεδο, θα επιστρέψει και στο μεταξύ θα ανοίξουμε την κοιλιά της κατσίκας (πήρα το πτερύγιο του Misha) και θα βρεθούμε στο ρέμα και μετά θα πάμε να κάνουμε ενέδρα στη μεταφόρτωση.

Αφήνοντας τα σακίδια και τα τουφέκια μας δίπλα στο ρέμα, περπατήσαμε ανάλαφρα κατά μήκος του κρηπιδώματος προς τις χιονοστιβάδες. Λίγο πριν φτάσουμε στο φαράγγι, ξαφνιαζόμασταν, τρίψαμε τα μάτια μας: μια κατσίκα βογκούσε στα ρήγματα στα σπασμένα πόδια: έπεφτε, μετά πηδούσε, αναποδογύριζε, ξανάπεφτε. Ανέστη από τους νεκρούς. Τρέχει χωρίς κότσια. Τι να κάνω? Για να χτυπήσετε με ένα μαχαίρι - το χέρι δεν σηκώνεται. Πέτρα επίσης. Τα μάτια είναι τεράστια, λυπημένα και έξυπνα. Αποφάσισαν να δέσουν τα πόδια μου με τη ζώνη μου. Η κατσίκα έπεσε κάτω και δεν σηκώθηκε. Έτρεξαν κάτω για το τουφέκι, και ανέβηκα για να βεβαιωθώ τελικά ότι ήταν η σωστή κλωτσιά ή όχι. Στα μισά του δρόμου ανακάλυψα ότι δεν υπήρχε μαχαίρι (το έπεσα όταν έβγαζα τη ζώνη μου).

Εδώ είναι η ξενάγηση. Σηκώνομαι πάνω από τον γκρεμό και βλέπω ένα κέρατο. Εδώ! Υποχωρώντας στον ενθουσιασμό, όρμησε μπροστά και... χτύπησε μια τεράστια πέτρα. Έπεσε στο χέρι του. Ο πόνος είναι βάναυσος. Προσπαθώ να το λυγίσω και τα δάχτυλά μου λυγίζουν επίσης: τα κόκαλα είναι προφανώς άθικτα. Ακουμπισμένος στους ξεφλουδισμένους αγκώνες του, ωστόσο σκαρφάλωσε και ήταν πεπεισμένος ότι η κατσίκα δεν είχε αναστηθεί. Ήταν λοιπόν το δεύτερο. Εξαιρετική! Κατέβηκα με δυσκολία. Το χέρι μου ήταν πρησμένο σαν μαξιλάρι. Βουβός πόνος.

Η δεύτερη κατσίκα είναι ακόμη μεγαλύτερη από την πρώτη και, προφανώς, ήταν αυτός που μάζεψε πρώτος σκόνη στα βράχια. Λίγο περισσότερο από μία ώρα αργότερα αφηγούμαστε μια εξαιρετική ιστορία στο στρατόπεδο. Λοιπόν, τώρα έχουμε κρέας, έχουμε εκπληρώσει το ένα πέμπτο της ποσόστωσης.

Ξαπλώνουμε, επιλέγοντας ένα μέρος με λιγότερες πιθανότητες πτώσης βράχου. Το φεγγάρι γέμισε τα πάντα με απαλό φως.

6 Ιουλίου. Το πρωί, οι Κιργίζοι, ο Abdurakhman, εγώ και δύο στρατιώτες του Κόκκινου Στρατού προχωρήσαμε. Θα χαμηλώσουμε και θα ξεσπάσουμε τις κατσίκες και οι άνδρες του Κόκκινου Στρατού θα βάλουν σε τάξη το Πάσο των Πέντε.

Ο Abdurakhman, σαν έμπειρος χειρουργός πριν από μια εγχείρηση, έπλυνε καλά τα χέρια του στο δρόμο και, ενώ ανεβαίναμε πίσω από την πάνω κατσίκα, έκοψε την κάτω και μετά άρχισε να δουλεύει την κάτω. Λειτουργεί έξυπνα! Στη συνέχεια - από τα κέρατα και σύρθηκε προς τα κάτω, με σπασίματα. Οι κατσίκες είναι βαριές, περίπου πέντε λίβρες η καθεμία. Τα σκέπασαν με πέτρες και το σακάκι του Αμπντουραχμάν.

Πλησιάζουμε το πέρασμα και βλέπουμε: οι στρατιώτες του Κόκκινου Στρατού αναπτύσσουν έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο. Έπρεπε να ξεκινήσω από την αρχή.

Τελικά εμφανίστηκε το καραβάνι, το παρατήρησε φυσικά ο Αμπντουραχμάν, τον οποίο έστειλε να τους πει για τις κατσίκες. Το επικό έπος ξεκίνησε. Τα πρώτα άλογα σηκώθηκαν και δεν έγινε τίποτα, και μετά άρχισε! Ο ένας ανατράπηκε, ακολουθούμενος από τον άλλο και ο τρίτος και ο τέταρτος γκρεμίστηκαν. Τα μπουλούκια διαλύθηκαν. Έπρεπε να το κουβαλήσουμε μόνοι μας. Ωστόσο, όλα έμειναν ανέπαφα, μόνο το βάζο με τα ψάρια ήταν τσακισμένο, το οποίο έφαγαν με όρεξη, μετανιωμένοι που μόνο ένας τραυματίστηκε. Αργότερα, ανησυχούσα σοβαρά για την τύχη του υψομέτρου που ήταν κρυμμένος στην τσάντα μου.

Συνετρίβη σε ένα σημείο. Γκρίβκα, υπάρχει μεγάλη περιοδεία σε αυτό. Ο Μιχαήλ Βασίλιεβιτς λέει ότι πέρυσι ο δρόμος κατηφόριζε. Αλλά ο Arkady Georgievich διαβεβαιώνει ότι είναι έφιππος. Πήγαμε καβάλα, ειδικά επειδή τα παιδιά από πάνω δεν έκαναν σήμα και πιάστηκαν. Τέτοιες καταρρεύσεις είναι τρομερές, όλα κατέληξαν σε γκρεμό. Ο Daniil Ivanovich φωνάζει: «Το χρειαζόμαστε από κάτω». Λοιπόν, πού μπορούμε να επιστρέψουμε;

Έπρεπε να κάνουμε γρήγορα το δρόμο και να οδηγήσουμε τα άλογα με μεγάλο κίνδυνο. Μία από αυτές τελικά λύθηκε και γλίτωσε από θαύμα με τα πόδια της. Περίπου δύο ώρες αργότερα, σε έναν καλό δρόμο, φτάσαμε στο στρατόπεδο του Ποντγκόρνι.

Το γλέντι ξεκίνησε. Η κατσίκα, συγγνώμη για τη μία (το άλογο δεν σήκωσε την άλλη), πήγε στη δράση. Το υψόμετρο ήταν άθικτο. Κοιμόμαστε χωρίς σκηνές. Ζεστός. Το ύψος είναι περίπου 4000 μέτρα.

7 Ιουλίου. Ημέρα συνάντησης. Υπάρχει ένα επείγον θέμα για τους αχθοφόρους που δεν εμφανίζονται ποτέ. Δεν υπήρχαν οπαδοί να τους ξαναπατήσουν. Εάν δεν ταιριάζουν, θα πρέπει να στρατολογήσουμε από τις τοπικές δυνάμεις.

Ο Arkady Georgievich και εγώ συμφωνήσαμε στο ακόλουθο σχέδιο: πάμε με τους στρατιώτες του Κόκκινου Στρατού και τον Usumbai στο στρατόπεδο παγετώνων "4600", αναζητώντας δρόμο για το τροχόσπιτο. Στη συνέχεια στέλνουμε τους «αχθοφόρους» πίσω, και εμείς οι ίδιοι ανεβαίνουμε στον ώμο της κορυφής 5600, στούμε μια σκηνή και, αν είναι δυνατόν, προσπαθούμε να σκαρφαλώσουμε στην κορυφογραμμή και να στήσουμε ένα στρατόπεδο στα 6200 μέτρα.

Πήραμε φαγητό για έξι μέρες, τρεις σκηνές. Το βάρος αποδείχθηκε συμπαγές.

8 Ιουλίου. Στις εννιά φεύγουμε βαριά φορτωμένοι. Στρατιώτες του Κόκκινου Στρατού με σακίδια από απλές τσάντες και τον Ουσουμπάι -το ύψος της χειροτεχνίας- κρατάει στα χέρια του ακόμη και μια φιάλη κηροζίνης.

Εμείς κολλήσαμε στα seracs και σύντομα αρχίσαμε πραγματικά να σκαρφαλώνουμε. Δεν υπάρχει μονοπάτι για άλογα εδώ. Έχοντας περπατήσει παραπέρα, ανακαλύψαμε: υπάρχει μια παράκαμψη κατά μήκος του αριστερού (ορογραφικά) μορέν.

Από εδώ χωρίστηκαν: ο Daniil Ivanovich και ο στρατιώτης του Κόκκινου Στρατού Shibshov πήγαν με το δεξί μορέν, ο Arkady Georgievich με τους άλλους - τον μεσαίο, εγώ - τον αριστερό, τον πιο σβώλο. Συμφωνήσαμε να συναντηθούμε στη γωνία της κορυφής Ordzhonikidze. Δεν χρειάστηκε να περπατήσω πολύ μακριά για να βεβαιωθώ ότι το τροχόσπιτο δεν ερχόταν εδώ. Συχνοί μορένοι κάλυπταν τις απότομες παγωμένες πλαγιές με ένα λεπτό στρώμα, πάνω στο οποίο παλεύεις ακόμα και με ένα τσεκούρι πάγου, αλλά τα πάντα επιπλέουν κάτω από τα πόδια σου. Υπάρχουν ρωγμές κοντά, δεν υπάρχουν παρακάμψεις, και υπάρχουν συνεχείς τύμβοι. Στα πλάγια το μονοπάτι είναι κλειστό από τοίχους και βελόνες από λευκά χιονιά, υπέροχα διαμορφωμένα σεράκια, με ρυάκια να ρέουν ενδιάμεσα. Ανέβηκα σε ένα λόφο, μπροστά ήταν μια κατάθλιψη, μια άνοδος, μια άλλη κατάθλιψη και μετά μόνο η επιθυμητή γωνία. Περπατάω στην άκρη των σερακών κοντά στο ρέμα· μάζες πάγου κρέμονται από πάνω μου, έτοιμες να καταρρεύσουν. Τα χέρια δεν μένουν αδρανείς: πρέπει να σκαρφαλώσεις και στα τέσσερα άκρα. Υπάρχει μια παραλιακή μορένα μπροστά και τελικά ανέβηκα στις πλαγιές. Έβγαλα το σακίδιό μου και έτρεξα ακόμη και στο λόφο - έγινε εύκολο. Ανέβηκα πιο ψηλά, φώναξα - απάντηση δεν υπήρχε. Μόλις μισή ώρα αργότερα εμφανίστηκε ο Arkady Georgievich και η «συνοδεία» του.

Άρχισαν να φτιάχνουν καφέ και σούπα στη λίμνη. Ο Daniil Ivanovich άργησε για κάτι. Καταφέραμε να φάμε και να πιούμε με την καρδιά μας, αλλά δεν ήταν ακόμα εκεί. Πάμε να τους γνωρίσουμε. Από ένα ψηλό serac παρατήρησα μια φιγούρα στην άλλη πλευρά. Ουρλιάζουμε. Μόνο μετά από πολλή προσπάθεια έβγαλαν τη φράση: «Ας πάμε πιο ψηλά» και κάτι άλλο. Αλλά αυτό είναι αρκετό, είναι ασφαλή και θα πάνε ψηλότερα.

Το μονοπάτι μεταξύ του πάγου και της πλαγιάς είναι δύσκολο: βράχοι και απότομες πλάκες, τρομερά χαλαρά, από τη μια πλευρά, και ένας τοίχος πάγου από την άλλη, και κάτω από τις λίμνες υπάρχει νερό, κρύο και αρκετά βαθύ ώστε να αποθαρρύνει κάθε επιθυμία για κολύμπι μέσα σε αυτό. Με το ζόρι κρατούμενοι από το τσεκούρι του πάγου, διασχίζουμε το scree. Ο στρατιώτης του Κόκκινου Στρατού Ρίνκοφ και ο Ουσουμπάι έπρεπε να σκαρφαλώσουν ένας Θεός ξέρει πού στα βράχια για να περάσουν γύρω από τα καταραμένα μέρη. Έχουμε μείνει πολύ πίσω. Τους περίμενα με ένα σκοινί: σε εκείνη τη θλιβερή περίπτωση αν έπρεπε να τους ψαρέψω από τη λίμνη. Πήγε ευκολότερα κατά μήκος μορενών και χιονοστιβάδων.

Πιο ψηλά στην πλαγιά είναι μια φιγούρα, η άλλη είναι η ομάδα του Daniil Ivanovich. Τραβήχτηκα κι εγώ επάνω. Αποδείχθηκε ότι εδώ διέσχισαν τον παγετώνα αρκετά εύκολα, αλλά πιο κάτω δεν κατάφεραν να περάσουν λόγω ρωγμών. Οδηγούμε ανάμεσα σε μεγάλες κατολισθήσεις. Ο Daniil Ivanovich υστερεί. Και αυτό είναι το τέλος. Ένα μεγάλο βαθούλωμα ανάμεσα στο scree και τον πάγο. Εδώ είναι το στρατόπεδο.

Ανέβηκε ο Daniil Ivanovich, αργότερα ο Arkady Georgievich και το βράδυ οι υπόλοιποι, φεύγοντας πολύ δυνατά. Δεν έχασα χρόνο και άρχισα να ζωγραφίζω. Απόγευμα. Υπάρχουν δύο σκηνές. Ένα με λευκή στέγη, τη μελλοντική μας σκηνή, ενώ κοιμόμαστε χωρίς αυτήν. Έχοντας γδυθεί μέχρι τα σώβρακα, βουτάω γρήγορα στη ζεστή τσάντα. Το ύψος είναι 4400 μέτρα - υψηλότερο από το «Καταφύγιο των Έντεκα», αλλά ακόμα δεν αισθανόμαστε το ύψος. Θερμοκρασία - συν 1,5 βαθμούς.

9 Ιουλίου. Η θερμοκρασία είναι στο μηδέν. Κοιμηθήκαμε όλη τη νύχτα και δεν παγώσαμε. Οι «πορτιέρηδες» έφαγαν και πήγαν σπίτι τους. Δεν βιαζόμαστε και φεύγουμε μόνο στις έντεκα.

Διαφωνία για το πώς θα περάσουν τα seracs του αριστερού παγετώνα του τσίρκου. Το πήραμε δεξιά. Μας πήρε 50 λεπτά για να ανέβουμε, αλλά ανεβήκαμε με επιτυχία, σχεδόν κατευθείαν στην ανάβαση. Τα seracs είναι όμορφα. Από ύψος 4500 μέτρων ξεκινήσαμε την ανάβαση μας στον ομφαλό του ημικρεμασμένου παγετώνα. Διαδικασία: 15 λεπτά περπάτημα, 5 λεπτά ξεκούραση. Κατά την πρώτη μετάβαση, περπατώντας με πολύ αργό ρυθμό, ανεβήκαμε περίπου 100 μέτρα. Αμέσως κατάλαβαν ότι αν σκαρφαλώνουμε ακόμη και με 200 μέτρα την ώρα, θα το φτάσουμε σε περίπου πέντε ώρες.

Εμφανίστηκαν ρωγμές και τα έδεσαν με σχοινί. Το πονεμένο χέρι μου με εμποδίζει να βάλω το τσεκούρι του πάγου με την απαραίτητη δύναμη. Ανεβαίνουμε εύκολα σε απότομες πλαγιές με κραμπόν. Περάσαμε τη γέφυρα μέσα από μια μεγάλη ρωγμή. Πάνω από αυτά τα επίπεδα δεν είναι πλέον αντιληπτό. Το πρόβλημα της παράκαμψης του αόρατου γείσου επιλύθηκε υπέρ της παράκαμψης των ρηγμάτων πάγου στα δεξιά (ορογραφικά), όπως πρότεινε ο Arkady Georgievich, και όχι μεταξύ βράχων και πάγου. Υπάρχει ένα άλλο πιθανό μονοπάτι - κατά μήκος των βράχων μέσα από την αριστερή σέλα, αλλά χωρίς να το δω, δεν μπορούσα να πω με σιγουριά αν θα οδηγούσε στην προεξοχή.

Ύψος 5000 μέτρα. Έχουν ξεκινήσει πιο πρόσφατες απορρίψεις, αλλά αυτές, όπως φαίνεται, είναι αρχαίες - ανοιξιάτικες. Και ένας τεράστιος κρεμαστός παγετώνας κρέμεται απειλητικά από ψηλά. Διασχίζουμε ρήγματα. Η ανάβαση είναι πιο απότομη.

Ύψος 5200 (σέλα Elbrus). Εγκάρσιες ρωγμές. Τριγυρίζουμε στη δεξιά πλευρά. Ο ήλιος χάνεται πίσω από τον χωροφύλακα της κορυφής. Μετά από επιμονή του Arkady Georgievich, στον οποίο προσχώρησα, τραβερσάρουμε προς τα αριστερά. Μπήκαμε στο περβάζι εξαιρετικά καλά. Τα πόδια μου είναι κρύα. Δροσιαζόμαστε και πίνουμε, προφανώς, το τελευταίο μας νερό. Ο Daniil Ivanovich πηγαίνει πρώτος. Οι αριστερές πλαγιές απειλούν την πτώση των βράχων. Οι βράχοι άρχισαν να εμφανίζονται. Κάτω οι γάτες και το σχοινί. Εμείς και ο Ντανίλ Ιβάνοβιτς είμαστε μπροστά. Το ύψος κάνει αισθητό: 5400 μέτρα. Συχνά χαλαρώνουμε. Κλίση σέλας και ημι-αστραγάλου.

Ανεβαίνουμε στην κορυφογραμμή. Ύψος 5600 μέτρα. Λίγο προς τα δεξιά βρίσκουμε ένα διάζωμα ανάμεσα στο γείσο και την πλαγιά, αρκετά φαρδύ και βολικό. Ξεκινήσαμε να δουλέψουμε στον χώρο της κατασκήνωσης. Ο Arkady Georgievich πήγε πιο μακριά στο περσινό στρατόπεδο - αποδείχθηκε ότι ήταν καλυμμένο με χιόνι. Αρκετή δουλειά. Δύο σκηνές στέκονταν σταθερά η μια δίπλα στην άλλη στο ύψος του Έλμπρους.

10 Ιουλίου. Ο ύπνος συχνά διακόπτονταν από χιονοστιβάδες. Το ένα, προφανώς, ήταν τεράστιο. Ο Daniil Ivanovich λέει ότι ήθελε να πηδήξει από τη σκηνή. Σε κάθε περίπτωση, οι σκηνές μας ήταν πολύ καλυμμένες από χιονοσκόνη. Λίγο χιόνι πέφτει από ένα σύννεφο κολλημένο στην κορυφή.

Σήμερα αποφασίσαμε να ανεβούμε τη χαίτη στον χωροφύλακα, να τον εξετάσουμε - και κάτω. Καλή ανάβαση κατά μήκος της χαίτης και scree κατά μήκος του γείσου. Ανέβηκαν εύκολα στον πρώτο μικρό χωροφύλακα. Μια χιονισμένη κορυφογραμμή δίπλα σε μια βραχώδη - πηγαίνετε όπου είναι πιο βολικό. Ο δεύτερος χωροφύλακας, μικροπράγμα. Μόνο το τρίτο πήρε πολύ χρόνο, και αυτό οφειλόταν στην εκκαθάριση εξαιρετικά χαλαρού βράχου.

Μπροστά είναι μια κορυφογραμμή χιονιού, που τη διακόπτουν αρκετοί ακόμη χωροφύλακες, και μετά ένας χωροφύλακας, και αυτή τη φορά όχι μικρός τόσο σε μέγεθος όσο και σε δυσκολία.

Οι χιονοστιβάδες βουίζουν πολύ συχνά. Δύο είναι ιδιαίτερα μεγαλοπρεπείς. Ήμασταν καλυμμένοι από σκόνη χιονιού. Ωστόσο, δεν έφτασαν στο δρόμο μας. Γρήγορα έτρεξαν πίσω. Κατεβάσαμε τις σκηνές και βάλαμε μέσα τα υπόλοιπα τρόφιμα, λίγο εξοπλισμό, μια σόμπα κηροζίνης και ένα υψόμετρο. Όλα αυτά τα στοίβαξαν με πέτρες και άρχισαν την κατάβαση στις πέντε.

Σε 25 λεπτά περάσαμε τα βράχια, φορέσαμε τα κραμπόν μας και δεθήκαμε με ένα σχοινί και κινηθήκαμε κατά μήκος της προεξοχής. Οι γάτες κρατάνε καλά. Από το γείσο περπατήσαμε λίγο πιο κάτω (πηγαίνω πρώτος) και πιο πέρα ​​στον παλιό δρόμο. Διορθώσαμε κάπως το μονοπάτι με ρήγματα και στη συνέχεια παρακάμψαμε με επιτυχία τη ρωγμή στη δεξιά πλευρά.

Στο seracs κατεβήκαμε ένα χιλιόμετρο σε 1 ώρα 25 λεπτά (και χρειάστηκαν περίπου εννιά ώρες για να ανέβουμε). Οι σεράκες έτρεξαν βιαστικά και ο καθένας πήρε το δρόμο του. Ανέβηκαν εξαιρετικά και βγήκαν πολύ ψηλότερα. Ανεβήκαμε στην κατασκήνωση για 35 λεπτά και συνολικά, με όλες τις στάσεις, δυόμιση ώρες.

11 Ιουλίου. Σήμερα είναι μέρα ξεκούρασης και ημερολογίου. Καθόμαστε κυρίως με σορτς. Ψήνει σαν κόλαση. Καταπληκτικό πανόραμα. Η υπέροχη λαμπερή κορυφή μιας κοντινής κορυφής και αστραφτερά μεγαλεπήβολα ρήγματα. Οι πέντε προμαχώνες του Communism Peak είναι ορατοί με τεράστιους κρεμαστούς παγετώνες να κρέμονται ανάμεσά τους. Στέκονται σαν το γερό θεμέλιο του θρόνου της κορυφής.

Βγαίνουμε έξω με σκοπό να κοιτάξουμε πάνω από το δρόμο και να περάσουμε τη νύχτα στην άλλη πλευρά, ώστε το πρωί να μπορούμε να σκαρφαλώσουμε την κορυφογραμμή, να την εξετάσουμε και επίσης να φωτογραφίσουμε και να σκιαγραφήσουμε την Κορυφή του Κομμουνισμού.

Ιουλίου, 12. Ο Ντανίλ Ιβάνοβιτς με ξύπνησε. Οι φωτογράφοι ανησύχησαν: η κορυφή, απαλά φωτισμένη από τον πρωινό ήλιο, ήταν γυμνή. Κρύο. Πραγματικά δεν θέλω να σηκωθώ. Ο Daniil Ivanovich έχει ήδη φύγει. «Στο διάολο!» - Απαντώ μισοκοιμισμένος και μπαίνω στην τσάντα με το κεφάλι. Προσπαθώ διανοητικά να δικαιολογήσω τον εαυτό μου: «Οι φωτογράφοι μπορούν ακόμα να τραβήξουν φωτογραφίες,
Λοιπόν, το να ζωγραφίζεις σε τέτοια παγωνιά είναι λίγη ευχαρίστηση...» Αλλά κατά κάποιον τρόπο ένιωσα άβολα. Φορώντας μόνο το σορτς του, πήδηξε γρήγορα από την τσάντα. Το φύσηξε αμέσως ο άνεμος. Έπιασα το πουκάμισό μου - ήταν βρεγμένο και καλυμμένο με παγετό. Το παντελόνι μου ήταν επίσης παγωμένο. Κατανομή. Από πάνω τράβηξα μια πούδρα και ένα μπουφάν καταιγίδας,
βάλε παπούτσια. Εντάξει τώρα! Έφτασα στο χιονοπέδιο - έκανε ζέστη. Αρκετά γρήγορα μέσα από το χιονοπέδιο έφτασα στις κεκλιμένες πλάκες. Ο ήλιος χτύπησε έντονα - τώρα είναι πολύ ζεστός, και εδώ έπρεπε ακόμα να σκαρφαλώσουμε σοβαρά στις λείες πλάκες. Ανέβηκα στην κορυφογραμμή πάνω από τα παιδιά - αλίμονο, κατά τη διάρκεια της ανάβασης ολόκληρη η κορυφή ανέβηκε στα σύννεφα. Από την προεξοχή μπορείτε να δείτε καθαρά το Bivachny με όλες τις τελικές κορυφές του.

Αποφασίσαμε να ανεβούμε σε μια αρκετά μεγάλη προεξοχή. Σε μια ανακουφισμένη κατάσταση, περπάτησαν γρήγορα κατά μήκος της τρομερά χαλαρής χαίτης. Η κοντινή κορυφή έγινε βραχώδες εμπόδιο. Τραβέρσαμε δεξιά στον τελικό παγωμένο τοίχο. Ξαφνικά το καπέλο του Ντανίλ Ιβάνοβιτς πήδηξε και πέταξε κάτω. Επιβραδύνει λίγο και παραπέρα, παραπέρα, μέχρι που χάνεται στο πεζοδρόμιο. Ο Daniil Ivanovich βίωσε κάθε άλμα της μοναδικής και αγαπημένης του. Αποφασίσαμε να το πάρουμε στο δρόμο της επιστροφής. Ωστόσο, ο Daniil Ivanovich δεν προχώρησε περισσότερο από τη θλίψη. Έχοντας περάσει από το χιονοδρόμιο, συναντήσαμε μια μεγάλη κορυφή χωροφύλακα. Υποφέραμε αρκετά, ανεβαίνοντας δεξιά κατά μήκος του γείσου και πιο πέρα ​​κατά μήκος του ποταμού.

Κορυφή! Όλη η Bivachny είναι υπέροχα ορατή. Κοιτάζουμε τον χάρτη - στα αριστερά, κάπως ξεχωριστά, η αιχμηρή κορυφή της ώχρας της GPU, πίσω της στέφεται από το μεγάλο τσίρκο Darvaz, στη συνέχεια η αλυσίδα τελειώνει με μια σημαντική κορυφή, ακριβώς κάτω από την πρώτη. Η γέφυρα που χωρίζει την κοιλάδα Bivachny από τον Γκάντι (πιθανώς) είναι καθαρά ορατή· στα δεξιά υπάρχουν δύο κορυφές: 5400 και 5600 μέτρα. Στα βόρεια υπάρχει και πάλι μια κατάθλιψη, σχηματίζοντας μια όμορφη, απαλού σχήματος κορυφή από τα βορειοδυτικά. Η κορυφή συνδέεται με μια γέφυρα με μια μεγάλη κορυφή, η οποία, δυστυχώς, μας κρύβεται από σύννεφα. Αυτές οι δύο κορυφές σχηματίζουν επίσης ένα τσίρκο με έναν μεγάλο παγετώνα που πέφτει να σέρνεται κατά μήκος της χαίτης μας. Και πάνω από το υπέρθυρο στο βάθος μια άλλη όμορφη και τεράστια κορυφή είναι ορατή. Οι οποίες? Κάθισα να ζωγραφίσω.

Κατεβήκαμε από την κορυφή. Γυρίσαμε το δεύτερο στα δεξιά, κάνοντας μια ορμητική τραβέρσα στον απότομο τοίχο. Βγήκαμε όχι μακριά από τα πράγματά μας. Το πουλόβερ του Daniil Ivanovich δεν βρέθηκε, αλλά βρήκα ένα σημείωμα: «Βρήκα το καπέλο, θα περιμένω κάτω». Οπότε όλα είναι καλά.

Κατάβαση. Έστριψαν δεξιά και τράκαρε. Από εδώ πέφτει ένα φαινομενικά αβλαβές χιονοπέδιο, από το οποίο σχεδιάζαμε να μετακινηθούμε. Αλλά μετά από πιο προσεκτική επιθεώρηση, η πλαγιά αποδείχθηκε σχεδόν παγωμένη και η πέτρα που ρίξαμε αμέσως ανέπτυξε ιλιγγιώδη ταχύτητα. Για να φύγουμε με τον ίδιο τρόπο, πρέπει να έχουμε τουλάχιστον τη δύναμη αυτής της πέτρας.

Έπρεπε να σκαρφαλώσουμε απίστευτα χαλαρές πλάκες που σχεδόν γλίστρησαν κάτω από εμάς και μετά να διασχίσουμε το χιονοπέδιο με πάγο τσεκούρι. Μόνο αφού κατεβήκαμε σε όχι εντελώς ευχάριστες κεκλιμένες πλάκες, κατεβήκαμε σε βαθύτερο χιόνι και κυλήσαμε καθισμένοι, αναπηδώντας στα χτυπήματα, στον Ντανιίλ Ιβάνοβιτς που μας περίμενε από κάτω. Τα βάζα με συμπυκνωμένο γάλα και η γλώσσα ήταν ένα ευχάριστο δροσιστικό και πρόσθεσαν ευκινησία για την περαιτέρω κατάβαση.

Υπάρχουν μεγάλοι βράχοι τριγύρω, γίνεται βαρετό να σκαρφαλώνεις πάνω τους. Στον τελευταίο καταρράκτη πάγου έπρεπε να κάνουμε κάποια σοβαρή αναρρίχηση σε δυσάρεστα χαλαρά βράχια. Ανεβήκαμε στον πάγο μόνο κόβοντας τα σκαλιά και μετά από εκατοντάδες γύρους κατεβήκαμε. Υπέροχη θέα πίσω στην κορυφή Voroshilov. Στέκεται περήφανα πάνω από το φαράγγι, φυλαγμένο από τεράστιες βελόνες από λευκά σεράκια. Η διέλευση του παγετώνα δεν ήταν δύσκολη. Τρέξαμε γρήγορα κατά μήκος του μονοπατιού Kiykov προς το στρατόπεδο.

Το γλέντι ξεκίνησε άφθονο - κονσέρβες, κιίκ (ή μάλλον ρέστα, αφού ερήμην μας καταβρόχθιζαν σχεδόν τα πάντα), καφές, κακάο, και χυλός ρυζιού με γάλα.

Το βράδυ, ο Arkady Georgievich και ο Daniil Ivanovich μετακόμισαν στη "ντάτσα", όπου πλημμύρισαν αμέσως με νερό από το μανιασμένο ρεύμα. Ο Ντανίλ Ιβάνοβιτς με ένα φτυάρι στα χέρια με πολεμικό βλέμμα, χωρίς καν να προλάβει να φορέσει τα ρούχα του, όρμησε να εκτρέψει το δύσμοιρο ρεύμα. Δούλευε με πάθος μέχρι να περάσει ο κίνδυνος.

13 Ιουλίου. Πρώτη φόρτιση σε υψόμετρο 4000 μέτρων. Από την απέναντι πλευρά της λίμνης, ο Daniil Ivanovich κινηματογραφεί τις χαλαρές μας κινήσεις σε διπλή προβολή. Τέλος, ένα σύντομο τρέξιμο και ένα μπάνιο. Δεδομένου ότι αυτό δεν είναι το γήπεδο της Ντιναμό, ακόμη και μια τέτοια άσκηση είναι πολύ δουλειά για τους πνεύμονες.

Ο Arkady Georgievich σας προσκαλεί να μιλήσετε μαζί του. Έχοντας βολευτεί, ετοιμαστήκαμε να ακούσουμε την ομιλία του αφεντικού. Μετά από μια σύντομη εισαγωγή για τις επιτυχίες μας, μεταπήδησε εντελώς στο ρόλο του αφεντικού. Όλοι το πήραν. Έγινε λυπηρό. Το βράδυ στήσαμε τη σκηνή, αλλά ακόμα κοιμηθήκαμε στην άγρια ​​φύση.

Κορυφή του Επαναστατικού Στρατιωτικού Συμβουλίου

14 Ιουλίου. Ο ήλιος με ξύπνησε με καυτές ακτίνες. Ένα υπέροχο πρωινό, η λίμνη αντανακλά ήρεμα τα μαγευτικά χιόνια των κορυφών. Μετά το πρωινό, ο Arkady Georgievich είπε με επιβλητικό ύφος, αλλά όχι με μεγάλη σιγουριά:

Οι πρόσκοποι πρέπει να πάνε στην αριστερή πλευρά, προς τα σεράκια. Οι ξεναγήσεις θα πραγματοποιούνται κάθε είκοσι βήματα.

Δεν το αντέξαμε.

Εκεί είναι αδιάβατο. Χρειάζεστε τη σωστή πλευρά!

Ο Arkady Georgievich συμφώνησε αμέσως, άλλαξε τη σειρά και ξεκινήσαμε να ενεργήσουμε, φυσικά, κατά την κρίση μας.

Οι εργασίες ήταν σε πλήρη εξέλιξη. Στην αρχή δεν χρειαζόταν να ψάξουμε ιδιαιτέρως για τρόπους - οι μορέν ήταν καλοί. Υπήρχε μόνο ένα μέρος όπου ήταν απαραίτητο να σκεφτεί κανείς να διασχίσει το ρέμα. Τότε προέκυψε το πρόβλημα: πρέπει να ανεβούμε κατά μήκος των σερακών; Δεν είναι καθόλου σκόπιμο - δεν υπήρχε καν μια πολύ καλή μετάβαση πριν από αυτούς. Ωστόσο, έπρεπε να κοιτάξω σε όλη τη διαδρομή κατά μήκος των σερακών και να βεβαιωθώ ότι ήταν αδύνατο να διασχίσω. Νομίζω ότι ο δρόμος πρέπει να είναι δεξιά. Θα τα ξαναπούμε αύριο.

Από μακριά φωνάζουν: «Τέλος, φύγαμε για φαγητό».

Έκανα μια άλλη περιοδεία, μια τεράστια, και επέστρεψα. Στο στρατόπεδο, ο Arkady Georgievich χώριζε τις πέτρες. Σε γενικές γραμμές, ο δρόμος αποδείχθηκε αρκετά καλός. Μόνο οι πέτρινοι ανατρεπόμενοι μας το παράκαναν: έστησαν ένα τέτοιο συγκρότημα περιηγήσεων που τα μάτια σου τρελαίνονται και δεν ξέρεις πού να πας. Για μεσημεριανό - περίσσευμα καγιάκ, μετά χυλός και κακάο (χωρίς κανένα ενθουσιασμό). Μας δόθηκαν μπόνους: ένα βάζο με ψάρια. Χωρίς αλάτι. Ο Ρίνκοφ πήγε πίσω της με καλπασμό έφιππος. Μετά από μισή ώρα επέστρεψε με μήνυμα: έρχεται ένα καραβάνι. Οι οποίες? Με ποιον?

Και εδώ είναι η εικόνα: στην πρώτη γραμμή του καραβανιού είναι ο Ιβάν Γκεοργκίεβιτς σε ένα λευκό άλογο, με τα χέρια στους γοφούς και ο βοηθός Μπέλοφ κοντά. Το καραβάνι μπήκε μέσα υπό τον ήχο της φανφάρας.

15 Ιουλίου. Όλοι βγήκαν για άσκηση σήμερα, συμπεριλαμβανομένων των Ιβάν Γκεοργκίεβιτς και Μπέλοφ. Μετά - πλύση: η κοιλιά στη λάσπη, και το κρύο των παγωμένων νερών στην πλάτη. Ξεκινήσαμε να τυπώνουμε τις χθεσινές φωτογραφίες σε χαρτί μιας ημέρας.

Πολλή δουλειά τσεκούρι πάγου. Ο Arkady Georgievich φώναξε την κραυγή: "Ελάτε, παιδιά, ας οδηγήσουμε το δρόμο προς το ρέμα!" Πάλι ο πάγος άρχισε να κουδουνίζει κάτω από τα τσεκούρια του πάγου και οι πέτρες κύλησαν μακριά με ένα βρυχηθμό. Ο δρόμος μακρύνει.

Το βράδυ, διαβάζοντας «Ευγένιος Ονέγκιν» (σε υψόμετρο 4000 μέτρων). Η δραστηριότητα είναι εκπληκτικά ευχάριστη. Ο Ιβάν Γκεοργκίεβιτς επέστρεψε μόνο προς το σκοτάδι. Συζητάμε αρκετή ώρα για το παρελθόν.

16 Ιουλίου. Ένας τρομπέτας, βραχνός, διακεκομμένος ήχος με ξύπνησε μια φορά. Στην πραγματικότητα, δεν κοιμόμουν πια - ο ήλιος με ξυπνάει νωρίτερα. Η μπαταρία είναι ξανά πλήρως φορτωμένη. Ακόμα και ο Ουσουμπάι σε long johns μας ακολουθεί. Ο Ivan Georgievich είναι σαφώς δυσαρεστημένος με την πρωινή ανησυχία και τάσσεται υπέρ της μείωσης του ποσοστού χρέωσης.

Και ο καιρός είναι καταπληκτικός. Λίγα σύννεφα μόλις κατακάθισαν στην κορυφή του κομμουνισμού και στην κορυφή του Ορτζονικίτζε. Ο ήλιος καίει. Ησυχια. Το γαλάζιο του ουρανού είναι βαθύ, οι κορυφές φωτεινές και δυνατές στο λευκό.

Αυτή τη φορά αποφασίστηκε να στρωθεί ο δρόμος μετά το μεσημεριανό γεύμα. Ασχολήθηκα με τις ακουαρέλες. Έφερα τα αποξηραμένα χρώματα στο σύστημα και, έχοντας υπολογίσει εκ των προτέρων (όπως ο Ντελακρουά), σκιαγράφησε γρήγορα ένα αξιοπρεπές σκίτσο της κάτω κοιλάδας.

Φάγαμε χωρίς αλάτι, γλιτώνοντας τον εαυτό μας με κονσέρβες. Πέντε από εμάς δουλεύουμε. Άνοιξαν δρόμο μέσα από το ρέμα και πιο πέρα ​​στα βάθη της τελευταίας μορένας. Μου ανέθεσαν την ειδικότητα του αξιωματικού πληροφοριών.

Η κορυφή της GPU είναι όμορφη. Προφανώς από μάρμαρο, ώχρα-ζεστό. Εκτείνεται προς τα πάνω με ισχυρούς γοτθικούς πύργους και αιχμηρές καμάρες. Αποφασίστηκε - θα πάρω το άλμπουμ αύριο.

Απόγευμα. Τελειώνουμε την ανάγνωση του «Ευγένιος Ονέγκιν». ακόμη και ο Αρκάντι Γκεοργκίεβιτς ήρθε να ακούσει.

17 Ιουλίου. Φορτιστής. Μετά πιτσιλιές και κραυγές. ΠΡΩΙΝΟ ΓΕΥΜΑ. Σκιαγράφησα μια γενική άποψη του στρατοπέδου. Πριν από το μεσημεριανό γεύμα, κάντε μια δεύτερη δροσιστική βουτιά.

Μετά το γεύμα, έχοντας ξεκουραστεί, πηγαίνουμε στη δουλειά. Ανεβαίνουμε στον τελευταίο μορέν.

Σχεδιάζω με πάθος την κορυφή της GPU. Και πιο κοντά και αριστερά είναι μια άλλη κορυφή, όχι λιγότερο ενδιαφέρουσα, ειδικά όσον αφορά τον πλούτο των χρωμάτων της. Για πολύ καιρό του ανέθεσαν διάφορα ονόματα και εγκαταστάθηκαν στο όνομα Menzhinsky. Έκανα άλλο ένα γρήγορο αλλά επιτυχημένο σκίτσο - θέα από την παραλιακή μοραίνα.

18 Ιουλίου. Πρωινή προπόνηση. Η Usumbayka βγάζει γρήγορα το πουκάμισό της και τρέχει στη γραμμή. ένας ζηλωτής αθλητής είναι έτοιμος να οργώσει τη γη με τη μύτη του. Άλλη μια βουτιά. Μόνο ο Arkady Georgievich αρνήθηκε: είχε άσχημα όνειρα - και αποτρέπει τους άλλους από το κολύμπι.

Ο δρόμος έφτανε σε κορυφογραμμές μορένες. Τρέχω πάλι μπροστά. Κοιτάζω - η μετάβαση είναι κοντά. Ο Yeldash αποδείχθηκε ότι ήταν ένας ζηλωτής εργάτης. Τελειώσαμε τη δουλειά, ανεβήκαμε σε ένα λόφο μορέν, καθίσαμε, ο δρόμος έτρεχε προς τα πόδια μας.

Σήμερα, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Arkady Georgievich, πρέπει να φτάσει ένα καραβάνι. Αύριο με τα καραβάνια θα ανοίξουμε το δρόμο για τη Γρίβκα. Μεθαύριο το τροχόσπιτο ξεκινάει κατά μήκος ενός νέου δρόμου, και εν τω μεταξύ τον χτίζουμε περαιτέρω. Στη συνέχεια, νέα επιδρομή σε υψόμετρο 5600 μέτρων και χάραξη μονοπατιού στα 6200 μέτρα.

Αυτά είναι σχέδια, αλλά τα γεγονότα είναι διαφορετικά: το καραβάνι «δεν ήρθε» το βράδυ. Καθαρά σημάδια επιδείνωσης του καιρού. Ήταν βαρύ στα ανατολικά. Τα σύννεφα ήρθαν από το νότο. Ωστόσο, αποφάσισαν να ξαπλώσουν ελεύθεροι. Μόλις αποκοιμηθήκαμε, αστραπές φώτισαν τον ουρανό για ιδιαίτερα μεγάλη ώρα και άρχισε να βρέχει. Πανικός. Με τσόχα, κοντά γούνινα παλτό, άμμο, πέτρες και βρεγμένους υπνόσακους, μπαίνουμε στη σκηνή. Η βροχή χτύπησε στη στέγη.

19 Ιουλίου. Υγρασία. Τα σύννεφα έπεσαν χαμηλά. Υπάρχει μια λακκούβα στη σκηνή. Χωρίς να βγούμε από τις βαλίτσες μας, παίρνουμε πρωινό. Είναι ήδη αργά. Τα σύννεφα χώρισαν λίγο, ο ήλιος μας ζέστανε και στέγνωσε τα πράγματά μας. Η μέρα είναι αναστατωμένη, δεν υπάρχει άσκηση. Είναι σχεδόν μεσημεριανό και μόλις σηκωθήκαμε. Συνέχισαν να δουλεύουν και άνοιξαν έναν εξαιρετικό δρόμο με τον Eldash. Και βρήκα τη μετάβαση, έστησα έναν μεγάλο σχηματισμό περιηγήσεων. Σύννεφα ορμούν σε ένα θυελλώδες ρεύμα χαμηλά πάνω από τον καταυλισμό, που τυλίγει τους πρόποδες των βουνών. (Πλήρης ομοιότητα με τη Misses-kosha.)

Ο αρχηγός μας πρόσφερε μια μισή δανέζικη σκηνή. Απλώς δεν υπάρχουν μπαστούνια. Πήραμε ξυλάκια από δύο σκηνές του Σούστερ, τα φτιάξαμε και, με λίγη προσπάθεια, στήσαμε τη σκηνή στα βράχια.

Στο πάρτι της νοικοκυράς, στο γρασίδι, κοντά στη σκηνή, απλώνοντας τα σακουλάκια, πίνουμε κακάο και κουβεντιάζουμε πολύ για τη δουλειά μας, για τους συνεργάτες μας, τιμητικούς και απλούς, μικρούς και μεγάλους.

Νύχτα. Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Ορδές από φωτεινά αστέρια λάμπουν στο λυκόφως. Έχοντας κόψει όμορφα το μισό τόξο, ένα πεφταστέρι αναβοσβήνει και ξεθωριάζει.

Αποκοιμήθηκα. Και ξαφνικά άρχισε να στάζει πάνω μου.Περιμένω υπομονετικά. Αλλά οι σταγόνες γίνονται μεγαλύτερες. Προφανώς, δεν υπάρχει αποφυγή της σκηνής. Μεταφερθήκαμε σε αυτό και η βροχή άρχισε να χτυπάει ακόμα πιο δυνατά.

21 Ιουλίου. Πήγα με το άλμπουμ στο κουλούρι, στον παγετώνα. Και σύντομα το άλμπουμ περιείχε ένα ίχνος τόσο από τον κρεμαστό παγετώνα όσο και από τις ελαφριές φανταστικές κορυφές.

Σήμερα κάναμε και πάλι εξαιρετική δουλειά. Έσκαψαν ολόκληρη την κορυφογραμμή των μορενών, οδήγησαν τον δρόμο σχεδόν στην κατάβαση και επέστρεψαν στο σκοτάδι.

Η κακοκαιρία γυρίζει ξανά, χιόνι πέφτει. Ένα αναμμένο φανάρι φωτίζει μια σκηνή, υπνόσακους, δύο φιγούρες και έναν τόμο του Πούσκιν με την ιστορία του Γκρίνεφ.

Αποφάσισα να ανέβω ψηλότερα και να σχεδιάσω δυνατές κορυφογραμμές από ψηλά. Στην αρχή ανεβαίνω εύκολα τις χορταριασμένες πλαγιές, κατά μήκος της πρώτης γραμμής των μαλλιών. Υπάρχουν απότομες σκάλες και το πόδι μου γλιστράει. Προχωρώ κατά μήκος των μονοπατιών Kiich, νιώθοντας προσεκτικά το δρόμο μου. Περπατάω εδώ και μια ώρα και η πλησιέστερη κορυφογραμμή είναι ακόμα εκεί. Αλλά βουνά και παγετώνες βρίσκονται από κάτω μου, και μπροστά είναι ένα απέραντο πανόραμα.

Τι υπέροχες μάζες, λευκές σαν μαργαριτάρι, και από κάτω διογκώνονται απειλητικοί σκοτεινοί όγκοι, οι παγετώνες γλιστρούν στο φαράγγι και στα βάθη, τα ποτάμια αστράφτουν σαν φολιδωτό φίδι ανάμεσα στους μαύρους βράχους. Η κορυφή του κομμουνισμού ανεβαίνει σε συντριπτικές διαστάσεις. Στα δεξιά, με μια λευκή πυραμίδα, είναι η κορυφή Ordzhonikidze, μετά η κορυφή Voroshilov, δίπλα στο όμορφο τείχος του Κόκκινου Στρατού. Ποια κορυφή πάνω από την αλυσίδα σήκωσε το κεφάλι της; Άγνωστο, αλλά μεγαλειώδες! Το μολύβι έχει γίνει θαμπό. Αλλά όχι μάταια - θα πάω τις εικόνες σας, κορυφές, στη Μόσχα.

Στην επιστροφή, έστριψα δεξιά και κατέβηκα ορμητικά. Σκόνη, θόρυβος, βρυχηθμός, μετά βίας προλαβαίνεις να δουλέψεις με τα πόδια σου και να προστατέψεις το κεφάλι σου από τις πέτρες. Έτσι πήδηξε στον πάτο. Κάτω βιάζομαι να βγάλω τα παπούτσια μου. φαίνονται αξιολύπητα! Καλυμμένος στη σκόνη, τρέχω στο ρέμα και μετά στο μεσημεριανό γεύμα.

Το μεσημεριανό γεύμα δεν έχει τελειώσει ακόμη και ο Daniil Ivanovich βιάζεται ήδη να οδηγήσει στην κατάβαση (και υπάρχει πολλή δουλειά ακόμη και πριν από την κατάβαση!). Πήγα μπροστά, έτρεξα, ψάχνοντας να βρω ένα πέρασμα ανάμεσα στα σεράκια. Το βρήκα και οργανώσαμε μια περιοδεία. Κύλησαν πέτρες. Η μετάβαση έχει εγκατασταθεί. Τελείωσε αργά. Ο δρόμος της επιστροφής είναι μακρύς. Μετά από μια ώρα, οι μαίανδροι οδηγούν σε απότομο μορέν και σε κατασκήνωση.

Για βραδινό, νόστιμο χυλό και τσάι με σοκολάτα, το βράδυ τρία κεφάλαια από την Κόρη του Καπετάνιου και ύπνος.

23 Ιουλίου. Η φόρτιση προφανώς πήγε στραβά. Μόνο δύο έμειναν. Αλλά κάνουμε επιμελώς ασκήσεις πάνω από τη λίμνη για όλους. Όλες οι κινήσεις μας αντανακλώνται στο νερό.

Οι βράχοι γνέφουν. Πάμε να τραβήξουμε και να σκιτσάρουμε. Ψηλοτερα και ψηλοτερα. Τα πόδια βαδίζουν προσεκτικά. Ο τοίχος μπλόκαρε το μονοπάτι, αλλά τα χέρια έρχονται στη διάσωση - και ο τοίχος κατακτάται. Η ράτσα είναι τρομερά χαλαρή. Ο αέρας σκίζει τη χαίτη τόσο πολύ που με δυσκολία αντέχεις. Ο ήχος από πέτρες που πέφτουν. Πετάνε σαν πύραυλοι. Θόρυβος, σκόνη! Επιστρέφουμε πίσω, κάνοντας ελιγμούς μέσα από ασταθείς βράχους. Ένας τοίχος μας έκανε να περιστρέφουμε αρκετά.

Η κατασκήνωση είναι ζωντανή. Ο Ουσουμπάι έφτασε και έφερε νέα από το απόσπασμα: από μακριά είδε ένα καραβάνι, και μπροστά του ήταν πέντε άτομα. Άρχισαν οι εικασίες και οι εικασίες και άρχισαν οι προετοιμασίες για τη συνάντηση.

Θόρυβος, συζήτηση, ιστορίες, ερωτήσεις. Οι αχθοφόροι και οι οδηγοί τροχόσπιτων πηγαίνουν στο στρατόπεδο σε ένα πλήθος, μεταξύ των οποίων και ο Abdurahman.

Λοιπόν, Κόλια, πώς είναι τα μπουκάλια; Το έφερες;

Ξέρετε, παιδιά, τα μπουκάλια έσπασαν και τα χάλασαν όλα. Παρέδωσα μόνο δύο...

Είμαστε χαρούμενοι και με αυτό. Δείπνο το βράδυ. Ορεκτικό: τυρί, λουκάνικα, κονιάκ χυμένο σε φλιτζάνια. Η πρώτη πρόποση για την επίτευξη υψών, για τη φιλική ομάδα. Τα μάτια λάμπουν. Ο Κόλια τραγουδάει ήδη ένα ειδύλλιο. Θόρυβος, γέλια.

Μια νέα σειρά σκηνών μεγάλωσε.

24 Ιουλίου. Όλα επέστρεψαν στο φυσιολογικό. Το πρωί ακούγεται η τρομπέτα για άσκηση. Ο Abdurakhman καλεί όλους τους αχθοφόρους. Οι Τατζίκοι έχουν περισσότερο από αρκετό ζήλο. Τα χέρια άστραψαν, οι κορμοί λυγισμένοι, ισιωμένοι, αριστερά, δεξιά, το πόδι ψηλά, βαθιές καταλήψεις, τρέξιμο με ανάλαφρο βήμα και, στο τέλος, μια χαρούμενη βουτιά στη λίμνη.

Σήμερα ξεκουραζόμαστε. Τακτοποιούμε τα πράγματά μας και σιγά σιγά ετοιμαζόμαστε για το ταξίδι. Ασχολήθηκα με το σχέδιο. Το βράδυ φυσάει ο αέρας και σε αναγκάζει να ανανεώσεις βιαστικά το νέο σου βαμβακερό παντελόνι· φουσκώνει. Όχι ορειβάτης, αλλά κοκκινομάλλα σε τσίρκο, αλλά ευχάριστα ζεστή. Παίρνω ένα ζευγάρι πουπουλένια γάντια, ζεστά εσώρουχα και ένα σακίδιο. Γέλια από πίσω. Τα κοστούμια βάζουν τους πάντες σε μια χαρούμενη διάθεση: ο καθένας έχει το δικό του πρωτότυπο κόψιμο. Ο Κόλια είναι ιδιαίτερα αστείος.

Το προπονητικό καμπ ουσιαστικά έχει τελειώσει. Αύριο - σε ένα μακρύ ταξίδι κατά μήκος της Bivachny.

25 Ιουλίου. Σήκωσε το κεφάλι του. Το στρατόπεδο φωτίζεται από τις λοξές ακτίνες του ήλιου. Αναρρίχηση. Αναταραχή. Πρέπει ακόμα να μαζέψουμε κάποια πράγματα, να πάρουμε πρωινό και να προχωρήσουμε, χωρίς να περιμένουμε το τροχόσπιτο, για να ετοιμάσουμε το δρόμο. Η όψη του δρόμου έχει αλλάξει: μια γέφυρα έχει καταστραφεί εδώ, ένα κομμάτι χώμα έχει επιπλέει εκεί, μια τρύπα εδώ έχει ανοίξει εδώ
πάγος. Προχωράμε για να ολοκληρώσουμε το ημιτελές τμήμα. Η ώρα πέρασε γρήγορα. Ένα τροχόσπιτο μας πρόλαβε.

Εδώ είναι το πάσο. Αν και δουλεύαμε μαζί, μας καθυστέρησε δύο ώρες. Στηρίζοντας τα άλογα στις στροφές, τα φέραμε με επιτυχία στην κορυφή. Μετά όλα πήγαν καλά, μόνο το πόδι ενός αλόγου κόλλησε. Το άλογο είχε ξεφλουδίσει την κοιλιά και τα πόδια του - μετά βίας ζούσε. Παρεμπιπτόντως, ο Maslov και εγώ ήμασταν στην ώρα μας. Φόρτωσαν όλο το φορτίο πάνω τους και το έσυραν επάνω. Τα άλογα τραβήχτηκαν από την ουρά τους.

Ήταν ήδη το δεύτερο μισό της ημέρας όταν κατεβήκαμε στο λεκανοπέδιο. Εκεί, κοντά στη λίμνη, σταματήσαμε για ξεκούραση και διανυκτέρευση. Μετά το δείπνο ξάπλωσαν σε δύο γραμμές και μετά από ένα δύσκολο ταξίδι σιώπησαν γρήγορα. Διάβασα δυνατά τον Μαγιακόφσκι, αλλά σύντομα ανακάλυψα ότι όλοι κοιμόντουσαν. Ανέβηκε στην τσάντα, ζεστάθηκε και αποκοιμήθηκε.

26 Ιουλίου. Ο ήλιος λάμπει έντονα και διώχνει τον ύπνο. Φόρτιση στο ρεύμα. Στη συνέχεια κολυμπήστε και έχετε ένα ωραίο πρωινό. Σηκώσαμε τα σακίδια στους ώμους μας και σημαδέψαμε ξανά το δρόμο. Οι αύρες μεγαλώνουν, οι πέτρες κυλούν. Η μετάβαση είναι κοντά, αλλά δεν είναι ακόμη σαφές πού θα είναι. Τελικά τον βρίσκει ο Daniil Ivanovich. Απλώς πρέπει να κόψετε σε ένα μέρος, να γεμίσετε τις τρύπες και να δημιουργήσετε ένα πέρασμα μεταξύ μεγάλων σερακών. Κόβουμε ένα κομμάτι απότομου πάγου ανάμεσα στα σεράκια, κόβουμε βήματα πάνω του και πασπαλίζουμε τα πάντα με μικρές πέτρες μορένας.

Το πιο δύσκολο όμως είναι η γέφυρα πάγου. Υπάρχει πολύ κόψιμο εδώ! Μια τεράστια πέτρα, με δυσκολία μετακινήθηκε από τη συνηθισμένη της θέση, πετάει στο νερό και βγαίνει από τη λίμνη σαν νησί. Χτύπησα επιμελώς στα μισά του πάγου, αλλά το τσεκούρι πάγου δεν άντεξε το φορτίο - η λαβή έσπασε. Ωστόσο, η γέφυρα αποδείχθηκε εντυπωσιακή!

Σπεύδουμε να οδηγήσουμε τον δρόμο προς αυτόν. Μετακινούμε μεγάλες πέτρες και γεμίζουμε τρύπες. Ο Daniil Ivanovich είναι δυσαρεστημένος που σπαταλάμε δυνάμεις που θα χρειαστούμε αργότερα. Αλλά το τροχόσπιτο ήδη κινείται, και η κουβέντα είναι άχρηστη.

Τρέχουμε γρήγορα ανάμεσα στα σεράκια για να τελειώσουμε την κατάβαση. Και τώρα, τεντωμένο από την ουρά και τα ηνία, το πρώτο άλογο διασχίζει με ασφάλεια τη γέφυρα, γλιστρώντας ανάμεσα στα σεράκια και σταματώντας την πρόοδό του στη μορένα. Πίσω της είναι μια άλλη (την κρατάω σφιχτά από την ουρά) - όχι λιγότερο επιτυχημένη. Λοιπόν, ένας ένας, όλοι. Το μονοπάτι πιο πέρα ​​δεν είναι πια δύσκολο.

Η πρώτη κορυφογραμμή των σερακών. Το παίρνουμε εύκολα. Πάλι Μορένα. Περπατάμε κατά μήκος του και... νέα διάβαση! Και πάλι κρατάω την ουρά του αλόγου, γλιστράει και την ακολουθώ, κάνοντας ελιγμούς και πιάνοντας τα χέρια του Ντανίλ Ιβάνοβιτς. Αστεία εικόνα. Αλλά και πάλι τα άλογα βγήκαν έξω.

Ο τελευταίος μορέν. Ανεβαίνουμε εύκολα. Μια μικρή μετάβαση και μπορούμε να θεωρούμε τον εαυτό μας «σπίτι». Καθαρίζουμε βιαστικά το τελευταίο ελικοειδή μονοπάτι ανάμεσα στο φούσκωμα της μορένας.

Είμαστε ευχαριστημένοι με την επιτυχία. Έφιππος μέχρι την κορυφή! Χαιρόμαστε που ξεπεράσαμε το δρόμο. Με την ευκαιρία αυτή έστησαν γλέντι. Υπέροχο βράδυ. Ο αέρας έπεσε και ήταν πολύ ζεστός. Κοιμόμαστε στο παλιό μέρος - στην εξέδρα, ανάμεσα στις πέτρες. Τα αστέρια λάμπουν έντονα. Όλα βυθίστηκαν στο σκοτάδι. Μόνο ο βρυχηθμός των χιονοστιβάδων σπάει συχνά τη σιωπή της νύχτας.

27 Ιουλίου. Η ζωή συνεχίζεται ως συνήθως. Άσκηση το πρωί. Σπάμε τον πάγο στη λίμνη και ρίχνουμε παγωμένο νερό από φλιτζάνια, που αρπάζει την καρδιά και καίει, αλλά ταυτόχρονα προσθέτει ενέργεια και σφρίγος και τονώνει την όρεξη.

Το καραβάνι πλησιάζει ήδη. Πήγε καλά. Χαρούμενες κραυγές. Ολοι είναι χαρούμενοι. Yakshi!

Η κατασκήνωση είναι και πάλι απασχολημένη με τη διάταξη. Τράπεζες, σκάλες, σχοινιά, τσάντες, σακίδια, κουνγκάν. Παντού επικρατεί γραφικό χάος - προοίμιο για πεζοπορία.

28 Ιουλίου. Τα παιδιά ορμούν πλήθος στα seracs και εκεί δίνουν στους Τατζίκους τα πρώτα τους μαθήματα ορειβασίας.

Τα seracs αστράφτουν με λάμψη. Σε ένα από αυτά, σαν ένα λουλούδι στο στέλεχος, σωρεύουν άνθρωποι. Ο ήχος του πάγου ακούγεται, βήματα κόβονται, σχοινιά τραβιέται και οι Τατζίκοι κατεβαίνουν από το σεράκ στα βάθη, τεντώνουν τα χέρια τους, τρυπώντας τα κραμπόν τους στον πάγο. Γενναία παιδιά! Ο Abdurakhman γλίστρησε περισσότερες από μία φορές, αλλά ίσιωσε και δεν έσκυψε. Τελείωσα την ανάβαση «κάνοντας μια θεαματική ανάβαση και κατάβαση για το ποτιστήρι». Ο Κόλια ανησύχησε, αλλά ως αποτέλεσμα, δεν το έβγαλαν. Ήταν τρομερά δυστυχισμένος.

Μέχρι το βράδυ, όλες οι προετοιμασίες είχαν ολοκληρωθεί. Τα παιδιά το δείχνουν ξανά και αυτή τη φορά τα αποτελέσματα είναι αξιοπρεπή.

Το θέαμα είναι εντυπωσιακό: έξι ορειβάτες και έξι αχθοφόροι απλώνονται αλυσοδεμένοι, κάνοντας ελιγμούς κατά μήκος της μορένας. Στα seracs, όπως πάντα, μπερδευόμαστε. Από εδώ είδαμε μια τεράστια χιονοστιβάδα που γέμισε όλο το κουλούρι, το μισό του παγετώνα. Η χιονόσκονη πέταξε μέσα από τη χαίτη. Η χιονοστιβάδα έκανε συντριπτική εντύπωση στους αχθοφόρους.

Έδεσαν, φόρεσαν τα κραμπόν τους και απλώθηκαν σε μονή λίμα. Το πρώτο ζευγάρι, με αρχηγό τον Arkady Georgievich, ακολουθεί πολύ αργό ρυθμό, οπότε αποφάσισαν να μειώσουν τα υπόλοιπα, κάνοντας Transitions για μισή ώρα. Το δεύτερο ζευγάρι είναι ο Kolya και η Vitya. Ο Κόλια οδηγεί εντατικά τον Βίτια, παρατηρώντας τη θεωρία του ζιγκ-ζαγκ πέρα ​​από κάθε μέτρο. Μετά έρχονται δύο

• Σύνολο:0
• Σε επαφή με 0
• Google+ 0
• Εντάξει 0
• Facebook 0